Salinas de Imón, մշակութային հետաքրքրության հուշարձան, Գվադալախարա:
Մենք հիմա չենք պարզի Sigüenza որպես նպատակակետ զբոսաշրջիկ. Այն ներքին փախուստների դասական է և Մեդինասելիի և Էլ Բուրգո դե Օսմայի հետ միասին՝ գագաթներից մեկը պատմական կենտրոնների, հազարամյակների հետքերով և պահպանված լանդշաֆտների կախարդական եռանկյունի, ինչպես մի քանի ուրիշներ, որտեղ դա դեռ հնարավոր է ժամերով քայլել առանց շարժիչի աղմուկը լսելու:
Եվ այս ամենը Մադրիդից ընդամենը մեկուկես ժամվա ընթացքում և Սարագոսայից ընդամենը երկու ժամ հեռավորության վրա, ինչն այն դարձնում է ոչ միայն գրավիչ վայր, այլև բազային ճամբար ուսումնասիրել քիչ հայտնի տարածքները և մտեք Serranía de Guadalajara:
Մենք շարժվեցինք քաղաքից հյուսիս, դեպի Սալադո գետը, բարձրանալով Ռուտա դե լա Լանա տարբերակով, հազարամյա ճանապարհ, որը միանում է Լևանտեին Կամինո դե Սանտյագոյի հետ՝ ուսումնասիրելու տարածաշրջանի քիչ հայտնի քաղաքները: Մենք դա անում ենք Sigüenza-ից, քանի որ այստեղ հեշտ է մեքենայով հասնել, կամ հեծանիվը բերեք գնացքով, եթե ուզում ենք հարմարավետ տեղաշարժվել տարածքում։
Calle քաղաքապետ և Սիգյունցայի տաճար:
Բայց մենք դա անում ենք, ամենից առաջ, քանի որ Այստեղ կենտրոնացած է ամենահետաքրքիր հյուրանոցային և գաստրոնոմիական առաջարկը գավառի այս հատվածից։ Եվ, եթե ես կարող եմ ընտրել, եթե ես պետք է քայլեմ արահետներով, ավելի լավ է դա անել՝ հանգստանալով Էլ Մոլինո դե Ալկունեզայի նման հմայքով մի վայրում, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ գտե՛ք այդ անդորրը և այդ լողավազանը երբ վերադառնում ես, դա անգին է:
Թեև եթե շուտ հասնենք, աններելի սխալ կլինի, որ չօգտվենք ընթրել նրա ռեստորանում նախորդ գիշերը: Տարածքի բաղադրատոմսերի գրքում ընկղմվելու ավելի լավ միջոց: Միգուցե այնտեղ Սամուել Մորենոն և իր թիմը ներկայացնեն մեզ հացերը, որոնք նրանք պատրաստում են և պատմում մեզ Դեսպելտայի մասին, մի նախագիծ հայրենի ցորենի վերականգնում որի հետ նա կիսում է ջանքերը, փիլիսոփայությունը և որի հետ միասին կազմում է Raíz Culinaria-ի մի մասը, մի նախագիծ, որը խթանում է Կաստիլիա-Մանչեգոյի կառավարությունը: տարածել տեղական գաստրոնոմիայի արժեքը որպես զբոսաշրջային ռեսուրս:
Hotel & Spa Relais & Châteaux Molino de Alcuneza.
Այդպես հանդիպեցի նրանց։ Եվ այսպես, ես մոտեցա հաջորդ օրը Պալազուելոսին, միայնության Տիրամոր այդ վայրը, գյուղի ամրոցով որպես ֆոն, դեպի բացահայտել այն աշխատանքը, որ նրանք անում են նախնիների ցորենի հետ և նրա համագործակցությունները խոհարարների հետ:
Այստեղից, քանի որ մենք ենք, արժե շարունակեք հյուսիս՝ հին Ռուտա դե լա Լանայի երկայնքով, որը պայքարում է իր պաշտոնական ճանաչման համար որպես Camino de Santiago-ի տարբերակ, և որ, գոնե այս հատվածում, հիանալի ցուցանակով և ունի մի քանի հանգստի գոտիներ։
Երթուղու դասավորությունը տանում է ցորենի, ոսպի և սիսեռի դաշտերի միջև, դեպի Լա Օլմեդայի և Բուջալկայադոյի աղիները։ Երկուսն էլ մասնավոր են և չեն կարող այցելել, թեև դրանք կարելի է վայելել ճանապարհից: Լա Օլմեդայի մատուռի ուրվագիծը ուրվագծված է Ալտո դե Վալդեաբեխասի դեմ մայրամուտին Դա այն նվերներից է, որը գալիս է այն ժամանակ, երբ ամենաքիչն եք սպասում:
Այժմ մենք մտնում ենք Սալադո գետի հովիտը: Դարեր շարունակ դա հաղորդակցության ուղի էր, որն օգտագործում էին հռոմեացիները, մահմեդականները և քրիստոնյա վաճառականները: Եվ հնագույն ժամանակներից այդպես էր լեռներում հարստության ամենամեծ աղբյուրներից մեկը, թեև ամայի լանդշաֆտը, կարծես, ցույց է տալիս, որ այստեղ չոր գյուղատնտեսությունից ավելին է:
Սան Խուան Բաուտիստա ծխական եկեղեցու սյունասրահ Պալազուելոս պարսպապատ քաղաքում:
Շատերը չգիտեն, բայց Աղը դարեր շարունակ այս բոլոր շրջանների մեծ հարստությունն էր: Ասվածի ապացույցն են մեկ տասնյակից ավելի տնտեսությունների, որոշ միջնադարյան ավերակներ։ Իրականում, Սիգյունցայի մոնումենտալությունը կամ ամրոցների առատությունը հնարավոր չէ հասկանալ -Պալասուելո, Տորեսավինյան, Պելեգրինա, Գուիխոսա- առանց փողի, որը շարժվում էր աղի շուրջը:
Այսօր գրեթե ոչ մի աղի հանք չի շարունակում աշխատել. բայց նրանք շարունակում են գերիշխել ժամանակի ընթացքում կասեցված հնագույն լանդշաֆտներում, որոնք արժե ուսումնասիրել: Այստեղ-այնտեղ իսկական հազվադեպություն է հայտնվում. հալոֆիլների մարգագետիններ, բույսեր, որոնց ապրելու համար անհրաժեշտ է աղի ջուր և որոնք սովորաբար կապված են ճահիճների և ափամերձ ավազաթմբերի հետ: Այստեղ՝ Սալադոյի հովտում, մենք կարող ենք քայլել սկորցոներների և սալիկորնիների միջով, ինչ-որ դժվար պատկերացնել Մոտակա լողափից 300 կմ հեռավորության վրա։
Պելեգրինա ամրոց.
Այստեղից մենք կարող ենք մտնել Hoces del Río Salado Սանտամերայից, որը գտնվում է կողքին, և հայտնաբերեք կիրճերի և անտառների մի լանդշաֆտ, որտեղ լռությունը խախտում է միայն գիշատիչ թռչունի երբեմն-երբեմն ճռռոցը: Կամ կարող ենք գնալ Ատիենցա, բարձրանալ ամրոց՝ բացահայտելու տպավորիչ տեսարանները և օգտվեք՝ իջնելով, կենտրոնում ուժերը վերականգնելու համար:
Միգուցե սխտորով փոքրիկ երեխա Ալֆոնսո VIII-ում, միգուցե դաշտային կաքավը երկու ճաշի մեջ Էլ Միրադոր դե Ատիենցայում: Միգուցե, եթե այն սկսի սառչել, օրվա գդալով ուտեստը Fonda Molinero-ում լավ տարբերակ է:
Եվ նորից ճանապարհին: Մենք շրջանցեցինք լեռները աղի ճահիճներով, դեպի Paredes de Sigüenza, որտեղ կային նաև աղաբնակներ և որտեղ ծնվում է գետը։ Ռիենդա քաղաքում գտնվող Սան Մարկոսի ճգնավորը, կարծես, հավերժ է եղել այնտեղ: Իջնելով դեպի հարավ, Ռիբա դե Սանտյուստե ամրոցը վերահսկում է հովիտը գագաթից՝ ավելի քան 1000 մետր բարձրության վրա։
Մենք վերադառնում ենք Սալադո, հոսանքին ներքև, քանի որ գետն այստեղ եղել է ամեն ինչ։ Նրա կողքով անցան ճանապարհները, նրա ավազանից աղ են հանել։ Այն սակավաթիվ ուխտավորները, ովքեր այսօր անցնում են տարածաշրջանը, շարունակում են դա անել նրա ափերի երկայնքով: Եվ կա Իմոն՝ տարածքի ամենամեծ պատմական աղաբնակներով:
Ռիբա դե Սանտյուստե ամրոց.
Կամ էլի մի քանի կիլոմետր անցնելով, եկեք բարձրանանք Կարաբիաս՝ բացահայտելու նրա տպավորիչ եկեղեցին և գիշերել Cardamomo հյուրանոցում: Որովհետև հովտի այդ տեսարաններով նախաճաշելը արդարացնում է ցանկացած շրջանցում։ Եվ քանի որ այստեղից, վաղը, մենք մի փոքր նետում կունենանք Barranco del Río Dulce բնական պարկից իր կիրճերով, իր տեսարաններով և դեպի անհնարին ջրվեժներ տանող ճանապարհներով:
Sigüenza-ն կրկին հասանելի է, մի քանի րոպե շեղում. Ինչքան էլ հայտնի լինի, մենք չենք կարող հեռանալ առանց այդ գլխավոր հրապարակ վերադառնալու, առանց թափառելու բացահայտելով թաքնված հրապարակներ և զբոսնել տաճարի ստորոտում: Եվ առանց «Էլ Դոնսելում» ուտելու, մեկնելուց առաջ, քանի որ այս չափի մի քանի քաղաքներ գանձ են նույնքան գաստրոնոմիկ տաղանդ, որքան Sigüenza-ն և նրա շրջակայքը իսկ այս տունը այդ շարժման պատասխանատուներից մեկն է։ Եվ ամոթ կլինի բաց թողնել հնարավորությունը, որ մենք եկել ենք այստեղ վայելելու։
Ատիենցայում ամրոցը ժայռերի վրա հսկում է փոքրիկ քաղաքի նեղ փողոցները, որը նախկինում ուներ 10000 բնակիչ: