«Ինչ-որ մեկը կամաց ասում է. «Լիսաբոն, դու գիտես…»: Ես գիտեմ". Այսպիսով սկսվում է Լուսա մայրաքաղաքին երբևէ գրված ամենագեղեցիկ բանաստեղծություններից մեկը: Նրա դերասանը, Յուջին դե Անդրադ , չի ծնվել Լիսաբոնում, բայց շատերի նման սիրահարվել է նրան հենց որ ոտք է դրել դրա սալաքարերի վրա։
«Նա ոտաբոբիկ և թեթև աղջիկ է, հանկարծակի ու պարզ քամի է մազերի մեջ, ինչ-որ նուրբ կնճիռներ հետապնդում են նրա աչքերը...»,- շարունակում է բանաստեղծը։
Անհնար է այցելել այն հանգստյան օրերին, ոչ էլ ողջ կյանքում, բայց այդպես է Ապրիր այն, շնչիր և պաշտիր այն, ինչպես դու պաշտում ես այն բաները, որոնք չգիտես՝ հավերժ կմնա՞ն: կրքով և բոցավառությամբ՝ համտեսելով ամեն վայրկյան՝ չմտածելով, թե ինչ է լինելու հետո:
«...բաց մենակությունը/ շուրթերին ու մատներին/ աստիճաններով եմ իջնում/ և քայլերով/ և քայլերով/ դեպի գետը: Ես գիտեմ:/ Իսկ դու, գիտե՞ս:
48 ժամը կարող է երկար ճանապարհ անցնել, և մենք խոսում ենք ոչ թե քանակի, այլ որակի մասին. քնել 18-րդ դարի Լիսաբոնի առանձնատանը, մոլորվել Ալֆամայում, կիսվել ծովամթերքով և գինով ըստ ցանկության և նավարկել մայրամուտը որպես ֆոն, ի թիվս շատ այլ բաների:
Միակ բանը, որ դուք պետք է դնեք. Ընկերությունը (և սեր, շատ սեր):
Calçada de São Francisco
ՈՐՏԵՂ ՄՆԱԼ
Ռոմանտիկ փախուստն արժանի է ռոմանտիկ հարմարեցում: Եվ մենք ավելի քան պարզ ունենք. Ալմա Լուսա / Baixa Chiado դա կատարյալ վայր է: Առաջին հերթին, քանի որ այն նման չէ հյուրանոցի, այլ ավելի շուտ հարմարավետ առանձնատուն, որը գտնվում է Թագուս գետի և քաղաքի կենտրոնի միջև:
Օդանավակայանից 25 րոպե հեռավորության վրա է գտնվում Ալմա Լուզան խցկված է հանգիստ Praça do Município-ի անկյունների մի անկյունում -առանց աղմուկի և երթևեկության, նույնը, որը զբաղեցնում է քաղաքապետարանի նեոկլասիկական շենքը:
Շենքը, որը հիմնականում թվագրվում է 18-րդ դարով, այն իր ժամանակին ծառայել է որպես քաղաքի զինանոց և այսօր ունի 28 սենյակ Նրանցից 12-ը սուիթներ, որտեղ շքեղությունը համակցված է անցյալի հետ՝ պարուրելով մեզ էլեգանտ անկման աուրայի մեջ:
ամեն ինչ այստեղ է կազմակերպվել է պորտուգալերենի քաղցր ձոն կատարելու համար անունից սկսած՝ Alma Lusa Hotels-ը հիմնադրել է հյուրանոցատերը Միգել Սիմոես դե Ալմեյդա.
Մնացեք 18-րդ դարի շենքում, որը փակված է Praça do Município-ի մի անկյունում
Հին բուխարիներից մինչև սալիկներ, հարուստ տեքստիլներով և օրիգինալ սալիկապատ հատակներով. ինտերիերի դիզայներ Ջանո Գոնչալվեսը կարողացել է. միավորելով խաղողի բերքահավաքը և ժամանակակիցը երկրային երանգների, մոխրագույնի, արևայրուքի և անտառային հանգստացնող գունապնակում:
Portus Cale օճառներ, Castelbel կոսմետիկա, Lima Mayer սրբիչներ և Colmol անկողնային պարագաներ և ներքնակներ. Այս բուտիկ հյուրանոցի յուրաքանչյուր անկյունում կրում է պորտուգալական երկրի անսխալ դրոշմը, որը միախառնված է մարոկկոյի և աֆրիկյան մանրամասների և բրիտանացի նկարիչ Էնդրյու Մարտինի հոյակապ պաստառների հետ:
Ժամանակակիցությունը գալիս է ձեռքից հիդրոմասաժ ցնցուղ Sanindusalas-ից, Delta սուրճի մեքենաներից, բարձի նուրբ մենյու և 100% պերկալե բամբակյա սավաններ , բացի Wi-Fi-ից, հեռուստացույցից և REVO SuperSignal ռադիոներից:
Ննջասենյակից դուրս շարունակվում է պորտուգալական և գեղջուկ հուզմունքը մերկ պատեր և առաստաղներ, քար, քայքայված փայտ և բաց երկաթե ճառագայթներ:
Հինը և ժամանակակիցը կատարյալ ներդաշնակության մեջ
ՈՒՐԲԱԹ
18:00 Ոչինչ ավելի լավ է, քան մեր ճանապարհորդությունը սկսելը աննպատակ զբոսնելիս մոլորվել Լիսաբոնի փողոցներում և վայելելով նրա ճարտարապետությունն ու մթնոլորտը:
Մենք մտնում ենք քաղաք և բարձրանում ցանկացած փողոց, որը տանում է դեպի Baixa-Chiado-Crucifixo, Áurea, Almada, Spateiros...– սիրտը: Ակամայից մենք բախվում ենք Սանտա Ջուստա վերելակին և օգտվում ենք հնարավորությունից՝ զննելու Կարմո մենաստանը , հին գոթական տաճար, որը քանդվել է 1755 թվականի երկրաշարժից հետո, որտեղ այժմ գտնվում է հնագիտական թանգարան։
Պաղպաղակ կամ շագանակներ ձեռք բերելուց հետո՝ կախված տարվա եղանակից, մենք վերսկսում ենք մեր ընթացքը՝ քայլելով Գարեթ փողոցով, որտեղ գտնվում է **հայտնի Բերտրանի գրախանութը**:
Նաև կանգ առնելուց հետո խորհրդանշական ** A Vida Portuguesa **-ում և ինչ-որ բանով մեկնելուց հետո, ակնհայտորեն. մենք ի վերջո սաքսոֆոն լսեցինք Largo do Chiado-ի հմայիչ հրապարակում , կողքին գտնվող Nuestra Señora de Loreto և Nuestra Señora de la Encarnación եկեղեցիներով։
«Բոբիկ ու թեթեւ աղջիկ է, մազերի մեջ հանկարծակի ու պարզ քամի է...»:
Այնտեղից մենք բարձրանում ենք Rúa Nova da Trindade-ի 18 համարը. Այսօր մենք ընթրում ենք Páteo de José Avillez-ում:
21:00 Ինչ վերաբերում է գաստրոնոմիային. Lisboa-ն և Avillez-ը երկու անբաժան և անվիճելի բառեր են։ Խոսե Ավիլեսը նվաճեց իր առաջին Michelin աստղը պատմական Tavares ռեստորանում և երկու տարի անց նա որոշեց բացել իր սեփական տարածքները, որոնք տարածված էին Լիսաբոնում և Պորտոյում:
Եվ այո, մենք խոսում ենք հոգնակի թվով, քանի որ պորտուգալացի խոհարարը չի դադարել ընդլայնել իր կայսրությունը Չիադոյում Cantinho do Avillez-ի բացումից ի վեր:
Հետագայում եկան Belcanto-ն, Pizzaria Lisboa-ն, Café Lisboa-ն… և որոշակի պահի նա մտածեց, որ ժամանակն է ստեղծելու իր սեփական գաստրոնոմիական թաղամասը, այդպիսով ծնվեց ** Barrio do Avillez **-ը, որոշակի գաստրոնոմիական տարածք, որը միավորում է մի քանի ռեստորանային գաղափարներ: : մթերային խանութ (Mercearia), տիպիկ պորտուգալական պանդոկ, Beco (գուրման կաբարե) և մեր նպատակակետը՝ Pateo:
Այս գեղեցիկ բակում, որտեղ մանրուքների պակաս չկա, թագավորներն են ձկներն ու խեցեմորթները, ուստի մենք շատ չենք մտածում և պատվիրում նրանց մասնագիտություններից մեկը. խորոված ծովախեցգետին սոուսով հարեւանությամբ. Մեկ այլ աշխարհից.
Սկսնակների բաժնում նրանք առաջարկում են կիսվելու գրավիչ տարբերակներ. ծովախեցգետիններ fleur de sel-ով, խորոված վագրային ծովախեցգետին, սխտորով ծովախեցգետին չիլիով... Բաց մի թողեք ընդարձակ ցանկը պանիրներ – Serra da Estrela-ից, Azeitão-ից, São Jorge կղզուց, São Miguel կղզուց, Évora-ից:
Դեսերտի համար? Դասական խոհարար Ավիլեզից, Avellana 3՝ պնդուկի պաղպաղակ, պնդուկի փրփուր, թարմ քերած պնդուկ և ֆլուր դե սել։ Թաթախեք գդալը բաժակի մեջ և միաժամանակ վայելեք բոլոր հյուսվածքները։
Ֆլիրտ Patéo do Avillez
ՇԱԲԱԹ
9:00 Արևի ճառագայթները երկչոտ ներս են մտնում մեր սենյակի վարագույրներից, որտեղից բացվում է տեսարան դեպի Praça do Municipio: երբ մենք նայում ենք դուրս, սելիտրայի հոտը խառնվում է առաջին հյուրերի սուրճի հոտին, ովքեր նախաճաշում են ռեստորանի կտուրում:
Նախաճաշին լավ հաշիվ տալուց հետո, որտեղ պակաս չկա թարմ պատրաստված ձու, պաստեյ դե նատա և տոստ տնական ջեմով, Էներգիայով լի մենք ինքներս մեզ ցատկեցինք Լիսաբոնի բլուրներով վեր ու վար:
10:00. Ալֆամա Դա, անկասկած, քաղաքի ամենառոմանտիկ թաղամասն է և այն, որը լավագույնս փրկվել է 1755 թվականի երկրաշարժից: Եթե ինչ-որ տեղ Լիսաբոնի էությունը բնակվում և խտանում է, ապա այն այստեղ է , նրա նեղ ծառուղիների, ծաղիկներով ու կախովի շորերով լի մաշված ճակատների և դռների հետևում թաքստոց նվագող Ֆադոյի մելամաղձոտ նոտաների միջև։
Այս հին ձկնորսական թաղամաս հասնելու համար մենք դա կանենք ամենադասական ձևով. 28 առասպելական տրամվայով գնալով Սան Խորխե ամրոց:
Երբ այստեղ ենք, մենք կրկին ակտիվացնում ենք ինքնաթիռի ռեժիմը և պարզապես թույլ ենք տալիս մեզ ևս մեկ անգամ տարվել պորտուգալական հմայքով, ինչը հանգեցնում է. Սանտա Լյուսիայի գեղեցիկ տեսարանը, հուսով ենք, որ նրա բուգենվիլան իրենց առավելագույն շքեղությամբ է, որտեղից կարելի է հիանալ տանիքների գունագեղ գոբելենով, որի ֆոնին Թագուսն է:
Ալֆամա, որտեղ ժամանակն ու աշխարհը կանգնած են
14:00 Եթե ձեր ստամոքսի թիթեռները վերածվել են սոված առյուծների, որոնց նույնիսկ ֆադոն չեն կարողանում ընտելացնել, նորից վերցրեք 28-ը կամ քայլեք դեպի Չիադոյի սիրտը, որպեսզի հասնեք ** Ալմա, Հենրիկե Սա Պեսոա**։
Գտնվելով 18-րդ դարի շենքում, որը ժամանակին պահեստ է ծառայել Բերտրան գրախանութի համար, Ալման ստանում է. Նրբագեղությունը մերկացնելը ցանկացած ավելորդ զարդարանքից՝ պակասի մաքրությունը պահպանելու համար ավելին է:
Փայտը, կաշին և հնացած երանգները մենաշնորհում են տարածքի ինտերիերը, որտեղ պորտուգալացի խոհարարը մեզ առաջարկում է ճամփորդել բարձր խոհանոցի միջով ամբողջ աշխարհից, բայց միշտ Լիսաբոնով որպես մեկնման և ժամանման վայր:
Դուք կարող եք ընտրել նրա երկու համտեսի մենյուներից մեկը. ափից ափ (բոլորը հարգանքի տուրք Ատլանտյան օվկիանոսին) և Հոգի (երկրի ավանդական համերի հետաքրքիր մեկնաբանություն) .
Եթե ընտրում եք լա-քարտ ուտել, ապա երկու համեղ խորհուրդ. Իբերական խոզի միս Ալենտեջոյից՝ բանանի չատնիով և «Cobblestreet» ձողաձուկ՝ սոխի խյուսով և ձվի դեղնուցով։ Ապահովված հաջողություն:
Ավելի քիչի մաքրությունը ավելին է, ստորագրված Հենրիկե Սա Պեսոայի կողմից
16:00 Չնայած այս փախուստի նպատակը ոչ այնքան Լիսաբոնը ճանաչելն է, այլ այն (վեր) ճանաչելը և որպես զույգ ժամանակ կիսելը, մենք չենք կարող հեռանալ քաղաքից՝ չդառնալով զբոսաշրջիկ, ընդամենը մի պահ, և չմոտենալով Լիսաբոնի նյարդային կենտրոնին (Praça do Comercio-ի թույլտվությամբ) .
Իսկապես, մենք խոսում ենք Plaça Dom Pedro IV, ավելի հայտնի իր հին անունով, Pracá de Rossio, իսկ խճանկարի համար՝ ալիքների տեսքով, որոնք կազմում են նրա սև ու սպիտակ սալիկները։
Եվ, ինչ դժոխք, գայթակղության մեջ ընկնենք ու թեմաներ քաշենք ունենալով գալաո սրճարանի Nicola-ի պատշգամբում իր արտ-դեկո ֆասադով որպես ֆոն:
Դոն Պեդրո IV-ի արձանին ողջունելուց և Դոնյա Մարիա II ազգային թատրոնը թողնելուց հետո, մենք հասնում ենք Restauradores հուշարձանին, որտեղ սկսվում է հայտնի և շքեղ Ավենիդա դա Լիբերդադը։ , բայց ուղիղ շարունակելու փոխարեն, մենք «ռոմանտիկ» ձախ շրջադարձ ենք կատարում և վերցնում Elevador da Gloria, որը կապում է Restauradores հրապարակը Barrio Alto-ի հետ:
Գրախանութ, կարծես, conserveira է
18:00 Ճանապարհորդության վերջում, սպասում է մեզ Սան Պեդրո դե Ալկանտարայի տեսակետը , որը բացում է քաղաքի տպավորիչ տեսարան գեղեցիկ այգում։ Ինչ պատահականություն», սկսում է մթնել, եկեք վայելենք շոուն
երեկոյան 8:00. Լավագույն ձևով վերջ տանք կեսօրին՝ սիրո կենացը լավ գինիով: Մենք իջնում ենք Rua da Misericórdia-ն և մի փոքր թեքվում աջ՝ զբոսելով ճաղերի միջով ամենաբոհեմից մինչև հասնեք ** Grapes & Bites **, որտեղ կա նաև կենդանի երաժշտություն:
Մոտակայքում մենք գտնում ենք ** Tasca do Chico ** (բաժակը ուղեկցում է համեղ Alentejo պանրի տախտակով) և ** BA Wine Bar do Bairro Alto ** (շատերի կողմից համարվում է Bairro Alto-ի լավագույն գինու բարը, մի մոռացեք. նախապես ամրագրեք): Ճաշի ժամանակն է, և ** Pharmacia-ն մեզ սպասում է Mirador de Santa Catalina-ում:**
Ժամը 22: Սյուզանա Ֆելիսիդադեն և Տանիա Մարտինեսը այս հին դեղագործը վերածեցին շատ յուրահատուկ ռեստորանի: Գտնվում է շենքում, որն այսօր Associação Nacional de Farmácias-ի շտաբն է, այս հմայիչ վայրում, որը կարծես նոր է եկել 50-ականներից:
Կահույքը կուտակվում է դեղատուփեր, վինտաժ սպասք, դեղերի պահարաններ, օշարակի շշեր, և նույնիսկ կա կշեռք և մանրադիտակ:
Այստեղ դետալների պակաս չկա, ինչպես ցույց է տրված, պաստառը՝ դեղահաբերով, մկրատով, փորձանոթներով և բժշկության ոլորտի բոլոր տեսակի մոտիվներով՝ բաց կապույտ ֆոնի վրա։ օհ և քիչ հավանական է, որ դուք կգտնեք երկու միանման աթոռներ:
Երբ մենք դուրս գանք մեր սկզբնական անակնկալից, ժամանակն է նայելու մենյուին և ընտրելու նրա ախորժելի պետիսկոների միջև, ինչպիսիք են. Խորոված ութոտնուկ քաղցր կարտոֆիլի պյուրեով և սխտորով չիպսերով, բնորոշ bacalhau à Zé do Pipo:
Աղանդերի համար՝ համօգտագործված, թե ոչ, երբ փորձեք, կհասկանաք, թե ինչու, անպայման փորձեք այծի պանրով տորթը, որը համեղ է: Տեռասի ցանցաճոճերը լավագույն տարբերակն են աստղերի տակ վերջին խմիչքը խմելու համար։
Pharmacia-ն ձեզ անտարբեր չի թողնի
ԿԻՐԱԿԻ
Ժամը 12:00 Մեր սենյակի մինի-խոհանոցում սուրճ պատրաստելուց և անկողնում խմելուց հետո՝ կիրակի օրերը հանգստանալու համար են. մենք հասկանում ենք, որ գրեթե ուտելու ժամանակն է:
Մեր հիասքանչ առանձնատան աստիճանների ներքևում և առանց դրանից դուրս գալու, գտնվում է ** Դելֆինան **, որտեղ մենք թույլ ենք տալիս մեզ խորհուրդ տալ և փորձել օրվա մխիթարիչ ապուրը, մի Pica-Pau սոխով և սխտորով (խոզի մսով պատրաստված տիպիկ բաղադրատոմս) և մի քանի amêijoas à Bulhão Pato:
15:00 Օգտվենք Պորտուգալիայի մայրաքաղաքում անցկացրած մեր վերջին ժամերից, որպեսզի գնացքով գնացեք Cais do Sodre-ում , այցելեք Torre de Bélem և կատարեք համապատասխան –և բացարձակապես անհրաժեշտ– տեխնիկական կանգառը ** Pasteis de Belém **-ում մինչև նավահանգիստ մեկնելը:
17:00 Կարո՞ղ է Լիսաբոնում ավելի ռոմանտիկ բան լինել, քան Թագուսով նավարկելը: ՈՉ Իրականում, ռոմանտիզմը մի կողմ, դա այս քաղաքում գոնե մեկ անգամ անելու բաներից մեկն է։ Եվ այս փորձառությունն ապրելու լավագույն ընկերությունն է ** Tagus Cruises .**
Նավը մեկնում է Doca de Alcântara-ից և այցելում քաղաքի ամենանշանավոր վայրերից մի քանիսը - Padrão dos Descobrimentos, ապրիլի 25-ի կամուրջ, Քրիստո Ռեյ, Jeronimos վանքը, Praça do Comercio, Alfama- առաջարկում է տարբերվող և բացարձակապես հիանալի տեսարան:
Եվ այսպես, գետի ջրերով օրորվելով՝ վերջ տվեցինք Սիրով լցված շաբաթավերջ, լավ տեսակ, և մենք տուն ենք վերադառնում սաուդադայի լուսապսակով փաթաթված:
«Իմ սիրտը ուրախանում է, երբ տեսնում եմ քեզ»