լքված դրախտ
Հենց այդ կետում, որտեղ Ատլանտիկան կասկածում է, թե արդյոք նա արդեն մաս է կազմում Արուսա գետաբերան առաջանում է արշիպելագը Sálvora, լավագույն պահված գաղտնիքը Գալիսիայի ափին . Այն վայրը, որտեղ տասնամյակներ շարունակ ապաստանել են նրանք, ովքեր այլևս չգիտեին, թե ինչպես վերադառնալ տուն՝ ձկնորսները, հիպիները, մաքսանենգները, ճանապարհորդները, ովքեր շրջել են աշխարհով մեկ, և որն այսօր կազմում է Ատլանտյան կղզիների ազգային պարկ .
Հազիվ երեք կիլոմետր հեռավորության վրա դեպի ծով, Սալվորան է այլաշխարհիկ թագավորություն . Միայն դատարկ շշերն ու ծակված գնդիկները, որոնք ամռանը հասնում են նրա ժայռերին, մեզ հիշեցնում են, որ մինչև մայրամուտը մենք պետք է վերադառնանք մեր մնացած կյանքին: Շարունակելու պարել: Բայց դեռ ժամանակ կա. Ժամանակն է մոլորվել Սալվորայի ծովի պատմությունների մեջ:
ԲՆԱԿԱՆ ԴՐԱԽՏ՝ ԼԻՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
Եկեղեցական իշխանությունների ձեռքում և ազնվականություն Մի քանի դարերի ընթացքում, 2007 թվականին, Սալվորա կղզին փոխանցվել է Սալվորա կղզին հանրային սեփականություն և ինտեգրվել ազգային պարկին՝ արշիպելագների հետ միասին Cies , ons Յ կտրված . Դա միակն է այս անկլավներից, որը գտնվում է ոչ թե Պոնտեվեդրա նահանգում, այլ պատկանում է քաղաքապետարանին։ Ռիբեյրա (Ա Կորունա): Խոսքը 2557 հեկտարի մասին է, որի ճնշող մեծամասնությունը ծովային է, հայտարարված մշակութային հետաքրքրության վայր և պաշտպանված ծովային միջավայր.
Որովհետև հարթավայրերի, կղզիների և ժայռերի այս հաջորդականությունը անհամեմատելի բնական դրախտ է. պարզապես իջեք այնտեղ Կաստելո լողափ , սպիտակ ավազի ափ, սառը Կարիբյան ավազան, որը ղեկավարում է Ջրահարս Մարինայի արձանը, որպեսզի հասկանանք, որ մենք առանձնահատուկ վայրի առաջ ենք։
Քանի որ աչքով անել , մայրցամաքի վերջին նավահանգիստը, ճայերն ու կորմորաններն ուղեկցում են ճանապարհորդությանը։ Փորձագետ նավաստիների հետ միասին, ովքեր համարձակվում են ձուկ որսալ այս ջրով լի ջրերում նավերի խորտակումներ , Ատլանտյան օվկիանոսի այս անկյունի միակ բնակիչները։ Երկուսն էլ այնտեղ են նույն պատճառով՝ իր ջրերի ծովային հարստության պատճառով՝ բաս, շողոքորթ, տափակ, ցախ… և խեցգետիններ, ծովախեցգետիններ, սարդի խեցգետիններ կամ ժայռերի միջով սպասող գոմեր: Չնայած դրանք համտեսելու համար ստիպված կլինեք վերադառնալ մայրցամաք, քանի որ Սալվորայում ռեստորաններ չկան։ Ի վերջո, սա Այն զբոսաշրջիկների տեղ չէ։
Սա զբոսաշրջիկների համար տեղ չէ
այստեղ ամեն ինչ վայրի . Ձիերն ու եղնիկները, որոնց գլխավոր կղզի է ներկայացրել Ռևիլլայի մարկիզը՝ վայելելու իրենց որսը, արածում են՝ չնկատելով մարդու ներկայությունը: Թերևս այն պատճառով, որ Սալվորայում այլևս մարդ չկա: Վերջին փարոսապահների երթից՝ առաջին դեմքով պատմված Խուլիո Վիլչես , կղզում հերթափոխով ապրում են ընդամենը երկու զույգ պահակ և անտառապահներ։
Բայց իր բնական գեղեցկությունից դուրս Սալվորային առանձնահատուկ տեղ են դարձնում այն պատմությունները, որոնք ապրում են այնտեղ: Եղել է Ուինսթոն դե Բատեայի թաքստոցը , համերգասրահ ձկնորսների ալիքների համար և մինչ օրս ապաստան անվստահ ճանապարհորդների համար, ովքեր ստիպված են հանձնվել Ատլանտյան օվկիանոսով, թեկուզ մի քանի ժամով: Նրանք, ովքեր այստեղ հայտնի են որպես « չոր նետաձիգներ ’.
Չնայած այն, ինչ նշանավորել է Սալվորայի պատմությունը ընդմիշտ, դրանք են ծովային աղետներ. ոչ մեկը նման չէ Սուրբ Էլիզաբեթ, փոստի շոգենավը, որը խորտակվել է 1921 թվականին 1921 թվականին կղզին շրջապատող ժայռերի կողքին, որում եղել է ավելի քան 200 մարդ: Դա այն էր, ինչ ժամանակի մամուլը մկրտեց որպես Գալիսիական «Տիտանիկ».
Նավը, որից ավելի լավ կյանք փնտրող գաղթականները գալիս էին Ամերիկայում Բիլբաո, Սանտանդեր և Ա Կորունա, հարվածել է կղզին շրջապատող դավաճանական քարերից մեկին և խորտակվել երկու զույգ ժայռերի կողքին, որոնք հայտնի են որպես. Paste and A filla de Paste. Այդ գիշեր գյուղում, որն այն ժամանակ դեռ կղզում էր, ընդամենը մոտ 25 մարդ կար, գրեթե բոլորը կանայք ու երեխաներ էին։
Տղամարդիկ գնացել էին Ագուինյո և Կարեյրա՝ մայրցամաք, որտեղ տոնել նոր տարին. Քաղաքի կանայք էին, որ վերցրեցին դորնաները՝ շրջանի ավանդական նավակները և կարողացան փրկել ավելի քան հիսուն փրկվածների: Այսօր չորս հորեո մկրտված չորս հերոսուհիների անուններով, ովքեր ղեկավարել են փրկարարական աշխատանքները, հարգում են նրանց հիշատակը:
սառը Կարիբյան ավազան
ԳՅՈՒՂԸ ԵՎ ՓԱՐՈՍԸ
Սալվորա հասնելը պահանջում է մի փոքր նախնական պլանավորում: Առաջին հերթին դա անհրաժեշտ է դիմել թույլտվության համար զբոսաշրջիկների հոսքը վերահսկող այգու իշխանություններին՝ հազիվ Առավելագույնը 200 մարդ , և այնուհետև գնացեք դեպի կղզի:
Ներկայումս արշիպելագի հետ կանոնավոր կապ չկա, և պահակները և տեխնիկները, ովքեր պատասխանատու են դրա պահպանման համար, նույնպես կախված են տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող նավաստիներից, և նրանք միշտ սպասում են, թե ինչ է ասում Ատլանտյան օվկիանոսը: Արդեն հայտնի է, որ հատկապես ձմռանը դա կարող է չափազանց դավաճանական լինել։
Այնուամենայնիվ, կան մեկ տասնյակից ավելի ընկերություններ, որոնք լավ եղանակի գալուստով հոգում են բոլոր ընթացակարգերը՝ թույլտվություններ, տրանսպորտ և գիդ։ Ագինո ծով կամ Rias Baixas Cruises դրանք ընդամենը երկուսն են:
Մի անգամ Սալվորայում, կան երկու հնարավոր երթուղիներ: Երկուսն էլ սկսվում են նույն կետից, մկրտվածում որպես « Պահեստի լողափ Օ Կաստելո փոքրիկ նավահանգստի և Սիրենա Մարինայի կողքին, որն այժմ կղզու խորհրդանշական պատկերն է։
. Փայտե անցուղու միջոցով, որը պաշտպանում է կղզու փխրուն ավազաթմբերի էկոհամակարգը, մենք մուտք ենք գործում Պազո դե Գոյանես , կառուցված հին ձկան աղի պահեստի վրա։ Կից սենյակը, այն ժամանակ պանդոկը, որտեղ հավաքվում էին Սալվորայի ձկնորսները, այսօր մատուռ . Հին թնդանոթի մնացորդները և ձկան մշակման որոշ գաջեթներ այն ժամանակի վերջին մնացորդներն են։
Որոշ լքված տներ կարելի է այցելել
Այստեղից ճանապարհորդը կարող է անցնել այն ճանապարհով, որը տանում է դեպի փարոս՝ մեկ կիլոմետրից մի փոքր ավելի քայլել դեպի փարոս: Գրալեյրոս լեռ , որի գագաթից կարելի է տեսնել Օնսի արշիպելագը և նույնիսկ Սիեսը, եթե ամպերը չեն ծածկում հորիզոնը։
Չնայած հին պահապաններն արդեն լքել են կղզին, այնուամենայնիվ կարելի է պատկերացնել, թե ինչ թագավորություն են նրանք հորինել այստեղ, Հյուսիսային Բիսլանդ , որին այսօր էլ այդ շրջանի ձկնորսները դեռ փափագում են. երգերն ու պատմությունները, որոնք մի կողմից Սալվորան, իսկ մյուս կողմից՝ Օնսը թափանցում էին ռադիոալիքների միջով և նրանց լավագույն ընկերությունն էին։
Վերադառնալ Praia do Almacén, ընդամենը կես ժամ հեռավորության վրա, դեռ ժամանակ կա այցելելու հին Սալվորա գյուղը: Լքվել է 7 տարվա վերջում 0, վերականգնվում է, որպեսզի այցելուները կարողանան վերստեղծել կյանքը կղզում: Հիմա դա հնարավոր է մտնել տներից մեկը, շոշափեք նրա պատերն ու խոհանոցները կամ թեքեք նրա աղի պատուհանները՝ վայելելու եզակի տեսարան դեպի ամբողջ արշիպելագը՝ տպավորիչ Նորո կղզին առաջին պլանում և Վիոնտա -որտեղ պահպանվել է Ազգային պարկի բուսաբանական զարդերից մեկը՝ Cytisus insularis ցախավելը՝ հետին պլանում։ Վերադարձի ճանապարհին ուռենու փոքրիկ անտառը մեզ տանում է դեպի Սանտա Կատալինա շատրվան, իսկ քիչ անց՝ հին լվացարան։
Թեև միշտ լավ գաղափար է վաղաժամ հեռանալ Սալվորայից, նախքան Ատլանտյան օվկիանոսի բարձրանալը, դեռևս ժամանակ կլինի վերջին կանգառի համար. արագ լողալ Կարիբյան ցուրտ ջրերում: Եթե դուք ձեզ հետ եք բերել ձեր սուզվող ակնոցները, ապա չպետք է բաց թողնեք այս ծովային հատակների ծովային հարստության մասին խորհելու հնարավորությունը: Եվ հետո, վերադառնալ մայրցամաք, ոչինչ ավելի լավ, քան ա լավ ծովամթերք գրիլ մի օր նշել Սալվորայի թագավորությունում։