Ultramarine Blue. Raja Ampat արշիպելագը Ինդոնեզիայում
Հանգստացիր. Սա այն բառն է, որն օգտագործել են նավաստիները դարեր շարունակ՝ նկարագրելու այն ամբողջովին հանդարտ ծովը, որը շրջապատում է ինձ հենց հիմա: Տափակ, ինչպես հայելին, ջուրն արտացոլում է վիթխարի երկինքը վերևում, իսկ ներքևում թաքցնում է հսկայական առեղծվածներ:
Լուսաբացը բացվում է, և ես գտնվում եմ Ինդոնեզիայի ջրերի արևելյան եզրին, ավանդական Պինիսի առագաստանավի տախտակամածին, որը կոչվում է Ալիլա Պուրնամա: Մենք շարժվեցինք դեպի հյուսիս նավահանգստային քաղաք Սորոնգ , Արևմտյան Պապուայի ափերին, որտեղ ես նավարկել եմ։ Մենք օրորվել և մեղմորեն օրորվել ենք մակընթացությունների վրա, բայց առավոտյան ժամը հինգի մոտ մենք խարիսխ ենք գցել: Այժմ, մինչ լույսը մի փոքր գունազարդում է շրջակա միջավայրը, ամեն ինչ հանգիստ է՝ ծովը, նավը, երկինք.
Մենք գտնվում ենք հասարակածից 12 մղոն բարձրության վրա, որը մենք հատել ենք գիշերվա ընթացքում, խարսխված ծովի բազմաթիվ ծովածոցերից մեկում: Վայագ կղզի , շրջապատված ատամնավոր լավայի գագաթներով՝ ծածկված խիտ ու տպավորիչ կանաչ ջունգլիներով։ Տեսիլքը նախապատմական է. Կոկոսի արմավենիները խառնաշփոթ շարքերով բողբոջում են ժայռի դեմքերով: Փայլուն սպիտակ գագաթներով կակադուները թառվում են արմավենու թևերի վրա, ասես դրանք ցողված լինեն կոպիտ աղով: Մշուշի պտտվող պտույտները սահում են խորը լուռ ձորեր: Հորիզոնում չկան տներ, այլ նավեր, մարդիկ այնքան հեռու, որքան աչքը կարող է տեսնել:
Wayag Lava Peaks Landscape
Ես և իմ վեց ճամփորդող ուղեկիցները՝ անծանոթ մարդիկ, երբ մենք նստեցինք, իսկ այսօր գործնականում ընկերներ, նոր ենք արթնացել: վեց արշավի երկրորդ օրն է Ռաջա Ամպատ, տասնհինգ հարյուր տարօրինակ կղզիների շղթա որոնք ցցված են չկտրված զմրուխտների պես Արևմտյան Պապուայի արևմտյան ափից մոտ 11000 քառակուսի մղոն հեռավորության վրա:
Շրջապատված Խաղաղ օվկիանոսով և Հնդկական օվկիանոսներով և «խարսխված» չորս մեծ կղզիներով (Ռաջա Ամպատ նշանակում է «չորս թագավորներ» Բահասայում՝ երկրի պաշտոնական լեզուն), այս արշիպելագը աշխարհի ամենահիասքանչ, պատմականորեն հետաքրքրաշարժ և կենսաբազմազանությամբ հարուստ վայրերից մեկն է։ որ ես երբևէ ճանաչել եմ: XVIII դարում դա եղել է համեմունքների շահութաբեր առևտրի կարևորագույն կետերից մեկը վերահսկողության տակ կռվել են հոլանդացիներն ու անգլիացիները։
տասնիններորդ դարի կեսերին, Ալֆրեդ Ռասել Ուոլես նա իր ավելի քան 70 արշավախմբերում հայտնաբերել և ցուցակագրել է բուսական և կենդանական աշխարհի հարյուրավոր տեսակներ: 1860 թվականին այս վիկտորիանական հետախույզը որոշեց երեք ամիս մենակ ապրել Վայգեո անտառում, արշիպելագի չորս հիմնական կղզիներից ամենահյուսիսայինը Ռոբինզոն Կրուզոյի կամավոր նահանջի վրա՝ դիտելու ցուցադրական և փետրավոր դրախտային թռչունն իր բնական միջավայրում, մի տեսակ, որը հանդիպում է միայն այս արշիպելագում:
Վերջերս, Ռաջա Ամպատը դարձել է ջրասուզակների վայր , բնության սիրահարներ և ժամանակակից կյանքից «փախչողներ»; մասամբ գրավված է տարածքի գեղեցկությամբ, բայց ամենից առաջ ծովային կյանքի համար, որոնցից նրանք պնդում են, որ ամենատարբերն են մոլորակի վրա . Այս առատությունը օվկիանոսների միախառնման ուրախալի հետևանքն է. Այսպիսով, Խաղաղ օվկիանոսի խորը ծովային հոսանքները սննդանյութեր են մատակարարում Ռաջա Ամպատի հատակին, իսկ արևի տաքացվող ջուրը նպաստում է սննդի բարդ շղթայի ստեղծմանը, որը անցնում է մանրադիտակային: օրգանիզմներից մինչև հսկա բազե մռայլ կրիաներ, սպերմատոզոիդ կետեր և երեք մետր լողակներ ունեցող ճառագայթներ: Սա առանց մոռանալու մարջանային խութերի մոտ 1300 տեսակ ամենավառ ու տարօրինակ գույներից, որոնք դուք կարող եք պատկերացնել: Եթե ջրի վերևում Ռաջա Ամպատը երբեմն նման է տեսարանին Jurassic Park , ստորև նման բան կլինի Գտնելով Նեմոյին.
Tiger Blue նավակ
Չնայած այդքան զարմանքին՝ Ռաջա Ամպատը համեմատաբար դուրս է մնացել բոլորի համար: , նույնիսկ ամենաանվախը, քանի որ այն Հարավարևելյան Ասիայի ամենաանմատչելի վայրերից մեկն է։ Ամենաուղղակի երթուղին ներառում է չվերթ Ջակարտայից Սորոնգ . Եվ այնպես չէ, որ կան շատ շքեղ հյուրանոցներ, իրականում գործնականում չկան.
Այնուամենայնիվ, դա ճշգրիտ է զբոսաշրջության զարգացման այս բացակայությունը նրա գրավչության բանալին է: Այս բոլոր կղզիները, որոնք շատ քիչ են բնակեցված, առաջարկում են անսահման պարգև իրենց գայթակղիչ ափին. հիանալի ավազոտ լողափերով՝ ուսումնասիրելու համար , մուտքերը կատարյալ են բայակավարության համար, ծովածոցեր լողալու համար և սև հրաբխային գագաթներ բարձրանալու համար:
Mios Kon վայրի լողափ
Քանի որ այցելուների մեծ մասը գալիս է ընդամենը մեկ շաբաթով, առավելագույնը երկու, ամեն ինչ ուսումնասիրելու լավագույն տարբերակը նավով շարժվելն է . Գրեթե բոլորն էլ ուղղված են պրոֆեսիոնալ ջրասուզակներին, որտեղ հարմարությունների հարմարավետությունը ենթակա է ամենօրյա սուզումների քանակի։ Սակայն վերջին տարիներին, ավելի շքեղ նավակները բավարարում են այդ տեսակի արկածախնդիրների պահանջները ով նաև ցանկանում է խորը 90 րոպեանոց մերսում անել օրվա վերջում: Նույնը, ինչ նա Ալիլա Պուրնամա , նրանք ունեն մեկը ցուցադրված խոհանոց, գինու նկուղ, տախտակամածի սպասարկում և մերսողներ . Նրանք նաև վարձում են ամենագրագետ կապիտաններին և սուզվելու վարպետներ դայվինգ – տեղացիներ կամ բնակավայրեր, որոնք խորապես ծանոթ են արշիպելագի տեղագրությանը, ինչպես վերևում, այնպես էլ մակերևույթի տակ:
«Silolona Sojourns» նավատորմը, որը պատկանել է 25 տարի Ինդոնեզիայում բնակվող ամերիկացի մարդաբան Փեթի Սերիին, առաջիններից մեկն էր, ով առաջարկեց նման հարմարություններ: «Silolona»-ին, հինգ նստատեղով պինիսին, որը բացվել է 2004-ին, 2012-ին միացել է երեք նստատեղ Si Datu Bua-ն: Երկուսն էլ հենց Սերիի ոգու գեղեցիկ արտացոլումն են՝ հագեցած տեքստիլ և տեղական արհեստներ որը հայտնաբերվել է ինդոնեզական ցեղերի հետ ապրելու տարիներին։
Այնուհետև կա Aman Resorts-ը, որը 2009 թվականին ծով դուրս եկավ Amanwana կողմից Amanwana , նրանց ներկայիս կտավի վրանային ճամբարը Մոյո կղզում, Լոմբոկի մոտ . Այն փոքր է, ինտիմ, էլեգանտ և, ինչպես Aman-ի մնացած գույքը, անսովոր թանկ (հինգ գիշերվա նավարկության արժեքը զույգի համար կազմում է 25000 եվրո): Ավելի մատչելի նավը, որը ժամանեց նույն թվականին, Tiger Blue-ն էր (պատկանում են համապատասխանաբար մալայզիացի և բրիտանացի գործարարներին՝ Դեյվիդ Ուիլկինսոնին և Նայջել Ֆոսթերին), որը կարող է ավելի պարզ նավամատույցներ ունենալ, բայց անձնակազմը դեռ բարձրակարգ է:
50 մ երկարությամբ տեյքփայտի գեղեցկությունը, որով ես նավարկում եմ, գործարկվել է 2012 թվականին և շահագործվում է Սինգապուրում գործող Alila Hotels and Resorts ընկերության կողմից: Ինչպես Tiger Blue-ի դեպքում, տարին ընդամենը մի քանի շաբաթ է լինում, երբ միայնակ ճանապարհորդները կարող են պատվիրել առանձին խցիկներ. ընտանիքները կամ ընկերների խմբերը վարձակալում են բարձրակարգ պինիսի նավակների մեծ մասը ամբողջությամբ բարձր սեզոնի ընթացքում, որը տևում է նոյեմբերից մինչև նոյեմբերից: ապրիլ-. Առայժմ առագաստանավերը հակված են ներգրավել Ասիայում բնակվող հարուստ արտագաղթողների – Ավստրալացիներ, եվրոպացիներ, ամերիկացիներ:
Alila Purnama-ն պատրաստ է նավարկել
Ինչպես մնացած բարձր մակարդակի նավերը, որոնք նավարկում են այս ջրերում, Ալիլա Պուրնաման ձեռագործ է եղել նավաշինարանում։ հարավային սուլավեսի (Սուլավեսի կղզի) հայտնի վարպետ շինարարների կողմից bugis ցեղ - լեգենդար ծովահեններ որը դարեր շարունակ գերիշխում էր արևելյան Ինդոնեզիայի ջրերում և որի դաժանությունը վախեցրեց Արևելյան Հնդկաստանի ընկերության հոլանդացի առևտրականներին։
Արտաքինից Alila Purnama-ն ավանդական պինիզի է, սակայն ինտերիերը նախագծված են խիստ ուշադրությամբ գեղագիտության և կայունության նկատմամբ: Բոլոր հինգ սենյակներում փխրուն սպիտակ սպիտակեղենները պատված են թագավորական չափսերի մահճակալների վրա, լոգախցիկների վրայի մարգարտյա սալիկները, իսկ պահարանները հագեցած են խալաթներով և հյուսած պայուսակներով, որոնք կատարյալ են լողափ այցելելու համար: Երկրորդ տախտակամածի վրա գտնվող հիմնական սենյակը երեք կողմից ունի պատուհաններ և սեփական պատշգամբ: . Հիմնական տախտակամածի վրա ընդարձակ լաունջը, նաև ճաշասենյակը, ունի 24-ժամյա սպասարկում, իսկ երկրորդ տախտակամածի վրա կա փոքրիկ, բայց հմայիչ գրադարան, որն առաջարկում է դասական գրականության խնամքով հավաքածու, թեթև գրքեր լողափի համար և այլ լուսանկարներ: տարածաշրջանի։
Չափազանց զիջելով արդիականությանը, գրադարանը նաև ունի 42 դյույմանոց հարթ էկրանով հեռուստացույց՝ օդորակիչով հարմարավետ ֆիլմեր դիտելու համար այդ շոգ, կպչուն գիշերները:
Նոլդին բացատրում է սուզվելու ծրագիրը
Եվ մենք ունեինք նրանցից մի քանիսը: Ռաջա Ամպատի պիկ սեզոնը համընկնում է անձրևների սեզոնի հետ (չոր սեզոնում՝ մայիսից սեպտեմբեր, ուժեղ քամիներն ու հոսանքները դարձնում են նավարկությունը և սուզումը ավելի քիչ զվարճալի): Ինչպես արևադարձային կլիմայական շրջաններում, այնպես էլ անձրևների սեզոնը նշանակում է գրեթե ամեն օր մեկ-երկու ժամ անձրևներ են լինում . Բայց հասարակածային արևը գրեթե միշտ գերակշռում է, երբեմն ստեղծում է տպավորիչ էֆեկտներ, որոնցից ամենակարևորը տարօրինակ մառախուղի ափերն են, որոնք ահավոր օղակներով օձում են մանգրերի թավուտների միջով և գիշեր առ գիշեր պատճառ են դառնում ամենակարևոր և ամենակարևորներից: գեղեցիկ մայրամուտներ, որոնք ես երբևէ տեսել եմ.
Տեսարանները մի կողմ, այն, ինչ իրականում առանձնացնում է Alila Purnama-ին, նրա 16 հոգանոց անձնակազմն է: Երրորդ առավոտն անընդմեջ կողքիս հայտնվում է Բագուսը՝ մեր նուրբ ու հեգնական սպասավորը, ֆիլտրացված սուրճով և ձմերուկի հյութով։ Նա հայտնաբերել է իմ սիրելի տեղը գլխավոր տախտակամածի վրա, որտեղ ես գնում եմ անմիջապես արթնանալուն պես ( արևածագը օրվա մի պահ է, որը չես ուզում բաց թողնել ) . Իրոք, այստեղ շատ քիչ բան է անհրաժեշտ։ Մի գիշեր խոհարարը դուրս է բերում սկուտեղներ սփրինգ ռոլլներով. մյուսը՝ պիցցաներ, որոնց հիմքը բարակ վաֆլի է, հենց այն ժամանակ, երբ ուղևորները սկսում են մի փոքր քաղց զգալ: Երբեք պետք չէ մաքրել ձեր սուզվող ակնոցները ուսերիդ թաց սրբիչները ակնթարթորեն անհետանում են և հանգիստ փոխարինվում տաք ու չորով, իսկ ամեն կեսօր, երբ վերադառնում ես ծովափնյա էքսկուրսիայից կամ սուզվելու սեսիայից, հանդիպումները համեմվում են կատակներով, թարմ մրգային հյութերով կամ թուրմերի սառնամանիքներով։
Նախաճաշի ժամանակ՝ ձվի հիման վրա, որը ուղեկցվում է սամբալով, բալինյան նասի գորենգով (տապակած բրնձի ինդոնեզական տարբերակ) և ամենաքաղցր մանգոն, որը դուք կարող եք պատկերացնել – Վերլուծում ենք օրվա օրակարգը։ Ջրասուզման վարպետ Մարիոն, ով սովորել է ճարտարապետություն, սուզվելու յուրաքանչյուր պլան իր գրատախտակի վրա գծված է դարձնում մի տեսակ փոքրիկ գլուխգործոց, որտեղ հայտնվում են ժպտացող ծաղրածու ձուկ, թռչկոտող կրիա կամ հսկայական կորալային այգիներ: Ճանապարհորդության տնօրեն Անալիսան՝ տոսկանական էներգիայի նվազող և գերազանց հեղեղը, գծագրում է երթուղին գծապատկերների վրա: Ճանապարհորդության յուրաքանչյուր փուլում արկածները մատուցվում են թե՛ մաքուր ու հասարակ սիբարիտիզմի տենչացողների, թե՛ ոչ:
Ճանապարհորդության չորրորդ օրը մենք խարիսխ գցեցինք արևի առաջին ճառագայթից անմիջապես հետո Մանտա Սենդի անունով հայտնի առագաստը , որտեղ լույսը առանց հարդարանքի հոսում է ջրի միջով և սավառնում ժայռերի վրայով՝ հայտնաբերելով հրեշտակաձկների խմբեր, որոնք ցանկանում են մաքրել դրանք՝ նրբորեն կծելով մակաբույծները դրանց հատակին: Այսքան շուտ գալը նշանակում է, որ մենք ունենք առագաստը գրեթե ամբողջությամբ ինքներս մեզ . Մեզանից ոմանք որոշեցին սուզվել, իսկ մյուսները՝ շունչ քաշել՝ դիտելով սուզորդներին վերևից: Մինչ մյուս նավերը կժամանեն, մենք արևային լոգանք ենք ընդունում տախտակամածի վրա, խմում ենք թարմ մրգային հյութեր, պատրաստ ենք նավարկել և ևս մեկ անգամ անհետանալ:
սուզվելու արկածային
Փոքրիկ կիսալուսնաձեւ բարակ լողափում, որը կատարյալ է նավաբեկության համար: Միոս Կոն կղզի , պառկեցինք մայրամուտը դիտելու, գարեջուրը ձեռքին, մի քանի դիվանների վրա՝ շարված հովանոցների շարքի տակ. մի տեսակ մասնավոր լողափի ակումբ իմպրովիզացված ճաշի ժամին:
Նավագնացության մեր վերջին կեսօրին մենք կանգ ենք առնում ծովի ջրերում լեռնային Գամ կղզին և ուղղություն վերցրեց դեպի Ենբեսեր , փոքրիկ քաղաք, որը գտնվում է ծանծաղ ծովախորշում՝ շրջապատված ջունգլիների ժայռերով։ Տասնյակ երեխաներ խաղում են կռիվ ու գլորվում ծովափին ու ջրում։ «Բարի կեսօր», նրանք ոգևորված բղավում են Բահասայում, երբ քայլում են դեպի լողափ: Նոլդին՝ մեր սուզվելու ուղեցույցը, նավամատույցում զրուցում է իր եղբոր՝ ձկնորսի հետ, ով հենց նոր սկումբրիա է բռնել. գրեթե մեկ մետր երկարությամբ, մենք այն գնել ենք մեկ դոլարից քիչ պակաս ճաշի համար սաշիմի պատրաստելու համար.
Մենք հույս ունեինք վայելել այս նրբագեղությունը Alila Purnama-ի գլխավոր տախտակամածի ընդհանուր ճաշասեղանի մոտ, որտեղ մենք ճաշում էինք ամեն երեկո: Բայց անձնակազմն այլ ծրագրեր ուներ մեզ հետ կապված։ Մթնշաղից քիչ առաջ, մենք արագանում ենք դեպի ափ, մինչև հասնենք լուռ ծովախորշի դեպի մասամբ մթագնել, որթածածկ եզրով պատսպարված։ Երբ մոտենում ենք, մենք տեսնում ենք կրակի թույլ փայլը. տասնյակ լապտերներ, որոնք խրված են ավազի մեջ ամբողջ լողափում, ճառագայթում են նարնջագույն փայլ: Կոկորդիլոսի տեսքով ավազե քանդակ – աղի ջրի այդ հսկայական տեսակը, որը ժամանակին ապաստան էր գտել Ռաջա Ամպատի ջրերում (բայց ոչ այլևս, Մարիոն հապճեպ մատնանշում է, համենայն դեպս, ոչ այնքան հյուսիսային հեռավորության վրա), – նայում է մեզ լապտերներով աչքերի համար:
Տաքից պատրաստված սեղան՝ գեղեցիկ դրված սպիտակ սփռոցով և արծաթյա պատառաքաղով, նստած է տակը մի քանի ծառերի կոճղերից կախված էր բալինյան մետաքսե վրան: Կան ձկան շամփուրներ, խորոված ծովախեցգետիններ, f_ilet mignon_, համեմված եգիպտացորեն, թարմ աղցաններ և հոյակապ bebek betutu (բալինյան ոճով խորոված բադ), բոլորը պատրաստված են ժամանակավոր խորովածի վրա մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող փոսի մեջ: Սումբրիայի սաշիմին քաղցր է և նուրբ , ինչպես կարող է լինել միայն ժամ առաջ բռնված ձուկը։ Մենք ոտաբոբիկ ուտում և խմում ենք ավազի վրա ալիքների ձայնի ներքո, որոնք հարվածում են լողափին ընդամենը մի քանի ոտնաչափ հեռավորության վրա:
Ընթրիք ծովախորշում
Ավելի ուշ, վերադառնալով Ալիլա Պուրնամա, մենք վայելում ենք հրաժեշտի բաժակ գինի կամրջի տախտակամածին: Ծովը կրկին հանգիստ է, ինչպես առաջին առավոտյան։ Մենք զրուցել ենք անդադար աշխատանքի մասին Սուլավեսի նավաշինական գործարաններ, որտեղ ավելի ու ավելի շատ նավակներ են գործարկվում. գաղտնիքների մասին, որոնք շրջապատում են այս կղզիները. այն խոսակցությունների մասին, որոնք խոսում են այն մասին, որ շքեղ հյուրանոցային ընկերությունները նայում են կղզիներին, որտեղից մենք նավարկում ենք: Այս ինդիգո երկնքի բացարձակ հանգստության ներքո և մեզ շրջապատող կղզիներում տիրող անդորրով, փոփոխությունների մասին խոսելը թվում է վերացական, աննշան: Անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունենում կամ ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում այս կղզիներում, դրանք միշտ կախարդական են լինելու: Մի խորհուրդ՝ շուտ եկեք, քանի դեռ հնարավոր են հանգստության պահերը։ * Այս հոդվածը հրապարակված է Condé Nast Traveler ամսագրում սեպտեմբերի 76-ի համար: Այս թողարկումը հասանելի է իր թվային տարբերակով iPad-ի համար iTunes AppStore-ում և թվային տարբերակով PC-ի, Mac-ի, սմարթֆոնի և iPad-ի համար՝ Zinio-ի վիրտուալ կրպակում: (Սմարթֆոն սարքերում՝ Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad):
Արբորեկում մակընթացություն