Դրաա հովիտը կամ անապատի կանաչը Մարոկկոյում

Դրաա գետի հովիտը կամ կանաչը, որը բխում է Սահարա անապատից առաջ

Բերբերների լեգենդը պատմում է, որ հարյուրավոր տարիներ առաջ Ա ամառային գիշեր, ա բեդվինների քարավան անցնում էր լեռները Ուազարզատե , դեպի Մարաքեշի շուկաներ։ Շարժման մեջ՝ սայլերի ու դոմեդարների արանքում, գտնվում էր ա Արքայադուստր հեռավոր Տիմբուկտուից , որի էբենեսային մաշկն ու խորը ժպիտը հոգատարություն էին առաջացրել քարավանների մոտ։ Ատլասի ցեղերը անխիղճ ավազակները գիշերվա խորքում հարձակվեցին քարավանի վրա՝ իրենց հետ տանելով եբենի արքայադստերը, թաքցնելով այն քարանձավի խորքում . Հաջորդ օրը կինը գնացել էր, և նրա տեղում, սարի ակունքներից, անվիճելի ուժի գետ էր բուսել, որն իր ճանապարհը բացեց անապատով` փնտրելով հեռավոր Տիմբուկտու քաղաքը։

Դրաա գետը , եբենի կինը, որի մասին խոսում է լեգենդը, այդպես էլ չհասավ իր նպատակակետին։ Նրա ջրերն ավարտվում են Ատլանտյան օվկիանոսով՝ ավարտելով ավելի քան հազար կիլոմետրանոց ճանապարհորդություն և պսակվելով որպես Մարոկկոյի ամենաերկար գետը:

Դրաա հովիտը կամ անապատի կանաչը Մարոկկոյում

Անապատի դուռը բացվում է, երբ Դրաա գետի ջրերը թաքնվել անապատի ավազների տակ , մահանալով ավազաթմբերի ծովում, որի հորիզոնը «անհասանելի» բառի ամենաճշգրիտ նկարագրությունն է։ անհետանալուց առաջ Զագորայից հարավ՝ Դրաա Այն պեղում է խորը հովիտ, որն իր ափերին կենտրոնացնում է ամեն տեսակի կյանք։ Նեղոսի գեղատեսիլ մանրանկարի նման , գետից հարյուրավոր ջրանցքներ են սկսվում նրա ջուրը փնտրելու համար՝ ոռոգելով արմավենիներ, ծիրանենիներ, նռնենիներ և հացահատիկ։ Դրաա գետի երկայնքով աճող մշակաբույսերի զմրուխտ կանաչը ձեռք է բերվում աֆրիկյան արևի և Մարոկկոյի փորձի շնորհիվ ոռոգելի դաշտեր ստեղծելու, որտեղ ջուրը ոսկի է: Բոլոր նրանց, ում ես ճանաչում եմ Անդալուսիայի այգիները, խրամատներն ու դաշտերը գիտեն, թե ինչի մասին եմ խոսում.

Զագորան անապատի դարպասն է

Դաշտերի վրայով, գետի ափերին թառած կամ փափուկ կարմիր հողի բլուրներ , մեզ հսկում են մեծ չափերի ավշե կոնստրուկցիաներ։ Նրանք հիշեցնում են մի տեսակ միջնաբերդ, որի տներն ու աշտարակները լեփ-լեցուն են օխրա պատի շուրջ, իրար շատ մոտ ու ամուր, քիչ պատուհաններով ու դռներով միշտ փակ։ Դրանք կոչվում են կասբահ , մայր խոսք մեր « կասբահ »: Այնուամենայնիվ, մի ակնկալեք, որ Դրաա գետի երկայնքով կգտնեք մեծ ամրոցներ, ինչպիսիք են Մալագայի կամ Ալմերիայի ամրոցները. անապատի դարպասների մոտ պատերազմական հրամանատարները աղքատ էին և սթափ:

Չորության և բերրի հովտի, մշակության և ամայության միջև հակադրությունների նման լանդշաֆտը շրջապատում է Ուազարզատեն Զագորայի հետ կապող ճանապարհը: Կես ճանապարհին կա Քսար Այթ Բենհադու, “Բեն Հադդուի ամրացված ամրոցը », որի ներսում լեփ-լեցուն են չորս ավշե քասբաներ։ Մինչ ներկայիս իրավիճակը, այս քսարը Դրաա հովտի գլխավոր գրավչությունն էր, քանի որ նրա նեղ ծառուղիների մեջ այնպիսի ֆիլմերի դասականներ, ինչպիսիք են. Գլադիատոր Յ Լոուրենս Արաբացի . Չնայած ամբոխին, այն արժե այցելել, քանի որ երթուղու երկայնքով քիչ են լավ պահպանված քսարները, իր գորշ պատերով և անասունների համար նախատեսված պատշգամբներով, որոնք միշտ շրջապատված են մշակաբույսերի զմրուխտ կանաչով.

Այթ-Բեն-Հադդուի Քսար, Ուարզազատ, Մարոկկո

Զանգվածներից հեռու ընկած է Քսար Տիսերգեյթ , որին կարելի է հասնել միայն Զագորա քաղաք՝ անապատ տանող դարպաս մեկնելով։ Սրանում կասբաների հավաքածու բնակվում է մեկ տասնյակ բերբեր ընտանիքներ ովքեր գործում են կասբաներից մեկը որպես կացարան և մասնակցում են շրջանը հայտնի դարձնող ամսաթվին:

Բերբերները հովտում ամենամեծ բնակչությունն են , բայց երբ մարդուն շրջապատում է անապատը, սկսում են երևալ դրոմադարների թափառական երամակները՝ բարձրահասակ բեդվինների գլխավորությամբ՝ կապույտ կտորի մեջ փաթաթված։ արևը սկսում է կծել, և ճանապարհը թզուկներ , համբուրում է ավազն ու ասֆալտը։ -ի բարձրության վրա Թամգրուտ գյուղ , Դրաա գետը թաքնվում է դարչնագույն ու անշունչ լեռների արանքում, անապատի մի նախագուշակ, որը մեզ սպասում է մյուս կողմում։ Մարսյան լանդշաֆտով մի նավահանգիստ, որտեղ ոչ մի հոգի չի ապրում կամ շնչում, թույլ է տալիս մեզ տեսնել Սահարայի անսահմանությունը բարձունքներից. և երբ հասնում ենք սարի ստորոտին, փոշու մեջ հայտնվում է շատ աղքատ գյուղ M'Hamid որտեղ ավարտվում է ճանապարհը. Հսկայական նշանը նշում է մինչև Տիմբուկտու մնացած կիլոմետրերը ; երկու օր մեքենայով՝ օգտագործելով ավազոտ հետքերը, որոնք մտնում են տուարեգում և իսլամիստների տարածքում : ա վտանգավոր երթուղի, որը նախատեսված է ամենահամարձակների համար.

Tamegroute, Մարոկկո

մոտակա Չեգագայի ավազանները դրանք թույլ են տալիս ճանապարհորդին ճաշակել անապատի բույրը՝ չներքաշվելով տհաճ արկածների մեջ։ Անապատն ունի իր կանոնները , և նրանք նրանք չեն, որ մենք գիտենք հովտում։ Մինչդեռ Դրաա հովտի արմավենու պուրակների տակ, քայլում էի միջով Թագունիտ սուկս , մարդիկ ծիծաղում են, պարում ու երգում, անապատում ոչ ոք չի խոսում, կարծես թուքի ամեն մի կաթիլը արժեքավոր լինի։ Կուսկուսի և թագինեի հեռավոր հոտը Հարավային Մարոկկոյի խոհանոցում ամենուրեք, կանչեք մեզ ավելի բարի երկրներ: Հոտ է գալիս նուշին ու դարչինին, մեղրին ու գառին, խարույկին ու վառվող ցեխին: Անապատից դուրս եկող չորացած քիմքը միշտ վերակենդանանալու տեղ է գտնում Դրաա հովտում.

Չեգագա Դուններ

Մուեզինների երգը Զագորայում բարձր է հնչում, որին արձագանքում են մոտակա լեռները։ Շուկան լցված է ֆերմերներով, անասնապահներով, վաճառողներով և տարբեր տեսակի ու հարստության մարդկանցով անվախ ոսկե արշալույս, որը շլացնում է քաղաքը .** Աշխարհի ամենագեղեցիկ արևածագերից մեկը** երևում է քաղաքի վրա հսկող մոտակա բլուրից, որը կոչվում է. Ջեբել-Զագորա , հասանելի է Զագորայի արվարձանից մեկ ժամում։

Վերևից աստղի ճառագայթները, որոնք հարվածում են մեր մոլորակին, արթնացնում են լույսի ալիքներ անապատի վրա՝ շփոթելով մանուշակագույնը կարմիրի հետ, իսկ երկնքի ինդիգոն արմավենու կանաչի հետ: Ուղտերի երամակ մեկնեց անապատ՝ առաջին մարդկանց նման հին ճանապարհներով, հազարամյակներ շարունակ կրկնվող տեսարանում: Նրանք, ինչպես էբենեսային արքայադստերը, ով ցանկանում էր փախչել Դրաայի երկայնքով, նույնպես փնտրում են հեռավոր Տիմբուկտուի ուրվագիծը:.