Երթուղի նավի վրա Բորդոյի ափերի երկայնքով

Մենք բարձրացանք AmaDolce-ը՝ շրջելու Բորդոյի ափերը:

Հենց վայրէջքի պահին տեսնում եմ, որ գործընկերոջս ժամացույցը ցույց է տալիս առավոտյան ժամը ինը և մինչ մենք հավաքեցինք մեր ուղեբեռը և շարժվեցինք դեպի ելքը, րոպեի սլաքը հազիվ շարժվեց քսանութ անգամ: Ես արագացնում եմ միջազգային օդանավակայանից փախուստի իմ ռեկորդը գերազանցելու տեմպերը.

Մենք դեռ չենք հասել կայանատեղի, երբ մենք գտնում ենք հմայիչ խաղողի այգի . Մենք կանգ ենք առնում նրան նայելու համար՝ մտածելով, որ այն պետք է լինի միակն աշխարհում, որն ունի նման յուրահատուկ դիրք։ Րոպեներ անց մեր տրանսպորտի վարորդը հպարտորեն մեկնաբանում է, որ Օլիվյե Բեռնար, հեղինակավոր Domaine de Chevalier կալվածքի ղեկավար Նա է, ով հոգ է տանում նրա մասին։ Կասկած չկա՝ մենք Բորդոյում ենք.

Մենք իջանք տաքսիից Quai des Chartrons-ում՝ վերանորոգված զբոսավայրի նավամատույցներից մեկում . Ինչից հետո Բորդոյի պատմական սիրտը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ է ճանաչվել 2017թ. , հին նավահանգստային պահեստները վերածվել են մշակութային կամ կոմերցիոն վայրերի։ Բորդոյի բնակիչները վերագտել են իրենց գետը և այսօր հաճելի է քայլել նավամատույցների միջով։

Սկսեք գինու ճանապարհ Գարոնի և Դորդոնի գյուղերի և բնության միջով

Quai Richelieu-ից մինչև Quai de Bacalan կա գրեթե չորս կիլոմետր, որտեղ դուք կարող եք ճանապարհորդել վարձով հեծանիվներով: որոնք գտնվում են ճանապարհի տարբեր խարիսխ կետերում: Նաև շատ զվարճալի է գնալ շաղ տալ Miroir d'eau-ում , աշխարհի ամենամեծ ջրային հայելին։ Բայց առաջինը կլինի հասնելը Quai des Chartrons 33300 հասցեում, որպեսզի նավարկեն AmaDolce, որը պատկանում է AmaWaterways բեռնափոխադրող ընկերությանը: , մասնագիտանալով գետով նավարկություններով ամբողջ աշխարհում:

Այս տեսակի նավակներն են ավելի փոքր, քան զբոսաշրջային նավերը և, այնուամենայնիվ, մենք զարմացած ենք, որ ավելի կառավարելի տարածքում մենք ունենք ընդարձակ սենյակներ՝ սեփական լոգասենյակներով շատ գործնական, այն ունի նույնիսկ գրասեղան: Այն ներառում է մեծ հիմնական ռեստորան, լաունջ, դաշնամուրի բար և հսկայական տախտակամած արևային լոգանք ընդունելու համար:

Անցման մեկնարկին նախորդող գիշերը. ողջույնի կոկտեյլ, որը նավարկության տնօրեն Աբել Ռամոսն օգտվում է հնարավորությունից և նվիրում ողջ անձնակազմին . Նրա դանդաղ ու լուրջ ձայնը կլինի այն մեկը, որը մեզ առաջնորդում է նավի վրա առաջիկա յոթ օրերի համար , կատարյալ ֆրանսերեն, անգլերեն և իսպաներեն լեզուներով: Աբելը տարիներ շարունակ ղեկավարում էր այս ճանապարհը, և նրա շնորհիվ մենք բացահայտեցինք դա Գետի երկայնքով ճանապարհորդելը տարածաշրջանն ու նրա գինիները հասկանալու լավագույն միջոցն է.

AmaDolce-ը հեռանում է Բորդոյից Գարոն գետի ճանապարհով:

**ԳԱՐՈՆԻՑ ԴՈՐԴՈՆԵ**

Ժիրոնդի գետաբերանը Բորդոյի գինեգործական հսկայական տարածքը բաժանում է երկու մեծ գոտիների. աջ ափը և ձախ ափը, որին ավելացվում է երրորդ շրջանը, որը կոչվում է Entre-deux-Mers (երկու ծովերի միջև) գտնվում է Գարոնի և Դորդոնի միջև , երկու գետերը, որոնք միաձուլվում են՝ կազմելով մեծ գետաբերանը։

-ի տարածքը աջ ափը ներառում է Դորդոնի արևելյան շրջանները և ներառում է ծագման պատմական տեղանունները, ինչպիսիք են Saint-Émilion-ը և Pomerol-ը: Մյուս կողմից, տարածքը ձախ ափն ընդգրկում է Գարոնի արևմուտքում գտնվող շրջանները , ներառյալ այնպիսի հեղինակավոր անվանումներ, ինչպիսիք են Médoc կամ Graves։

Առավոտյան ժամը վեցին AmaDolce-ը շարժվում է դեպի Լիբուրն, և դրա համար այն պետք է թողնի Գարոն գետը և մտնի Դորդոն: . Մահճակալի հարմարավետությունից կարելի է զգալ փոփոխվող լանդշաֆտը, մի խորհրդավոր ափ՝ մշուշով լղոզված . Դեռ կիսաքուն ես վերցնում եմ տեսախցիկը և բարձրանում տախտակամած: Երբ մենք առաջ ենք շարժվում, մառախուղը ցրվում է և լանդշաֆտն ինձ ամենաէկզոտիկն է թվում.

Գետը կավագույն է, իսկ ափի փարթամ կանաչը այն ընդհատվում է միայն ձկնորսության համար օգտագործվող տարրական փայտե կառույցներով: Մի պահ ես զգում եմ, որ Մարտին Շինը բարձրանում է Մեկոնգ գետը Apocalypse Now-ում: . Օդաչուների խցիկից մաքուր սպիտակ հագուստով սպան ինձ նշան է անում և հրավիրում ներս: Ես ղեկ կամ նման բան չեմ տեսնում, ենթադրում եմ, որ դրանք անցյալի գաջեթներ են: Լորանը՝ առաջին կապիտանը, նստած է հարյուրավոր կոճակներով սեղանի մոտ և գետի համայնապատկերային տեսարանով։

Առավոտյան Գարոն գետի ափին մառախուղի ափերը խորհրդավոր մթնոլորտ են ստեղծում...

Կարծես փորձում է կարդալ միտքս՝ աչքերը աղեղից չկտրելով, Լորանն ինձ ասում է, որ գետը շագանակագույն չէ, այլ café au lait, և որ դա պայմանավորված է նրանով, որ ծովի հոսանքների խառնուրդը երկու գետերի հոսանքների հետ նշանակում է, որ ավազը ներքևում միշտ շարժման մեջ է: . Այստեղ նավարկությունը տարբերվում է այլ գետերից, ինչպիսիք են Դանուբը կամ Դուերոն, որոնք աշխատում են կողպեքներով։ Լինելով գետաբերան՝ ծովի ու գետի ջուրը շատ է խառնվում՝ ստիպելով նվազեցնել շարժիչի օգտագործումը և նավարկել՝ հետևելով մակընթացությունների տրամաբանությանը . Բացի լինելուց ավելի էկոլոգիական , արդյունք շատ հարմարավետ ուղևորների համար որ շարժվում ենք առանց աղմուկի, հոսանքի օգտին։

Լիբուրնում գտնվելու ընթացքում սկսում են նախապատրաստական աշխատանքները՝ բացահայտելու Սեն-Էմիլիոն և Պոմերոլ ծագման տեղանունները: Ֆրանսիայում և ընդհանրապես Եվրոպայում գինին դասակարգվում է ըստ terroir (հողի և կլիմայի տեսակի) ոչ թե ըստ խաղողի տեսակի, ինչպես դա արվում է Ամերիկայում։

Ամբողջ Բորդոյի շրջանը բաժանված է տարբեր դավանանքների, որոնք կնշեն մեր երթուղին: Ին ընդունելության վրա նավի հեծանիվներ կարելի է պատվիրել նավահանգստից մինչև Սեն-Էմիլիոն փոքրիկ քաղաքը և խաղողի այգիների շուրջը գնալու համար . Ամբողջ տարածքը Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ է նրա խաղողի այգիների տարիքը, որի ծագումը մոտ 2000 տարվա վաղեմություն ունի . Քաղաքը գտնվում է կենտրոնում, կրաքարե բլրի ամենաբարձր մասում։ Այս քարը հայտնի է որպես Saint-Émilion ոսկին գինու եզակի հատկությունների համար.

Սեն-Էմիլիոն քաղաքը գտնվում է կրաքարե բլրի ամենաբարձր մասում, և նրա շատ բնորոշ տներ կառուցված են այս նյութից:

Ուղևորներից մեկն է հայտնի չիլիացի սոմելյե Ջովանի Բիսո Քոթլը , «Gio ընկերների համար նավի վրա»: Նա մեզ դա ասում է այս տարածաշրջանում հիմնականում օգտագործվում է Merlot-ը և որ այս խաղողը սիրում է կրաքարի կողմից տրամադրվող խոնավության հպումը. ճիշտ հակառակը Կաբերնե Սովինյոնը, որը մենք կգտնենք ձախ ափին (Medoc) , որը չոր հողի կարիք ունի։

Սեն-Էմիլիոնը հազար ութ հարյուր բնակիչ ունեցող քաղաք է, որը տարեկան ընդունում է մեկ միլիոն այցելու: և նույնիսկ այս ներխուժմամբ խանութպանները չեն կորցնում իրենց ընկերական ժպիտը նույնիսկ լուսանկարվելու համար, իսկ նրա սալահատակ փողոցները պահպանում են իրենց հմայքը: Պոմերոլ տեղանունը շատ ավելի փոքր է՝ հազիվ 800 հեկտար, և չկա քաղաք, պարզապես եկեղեցի։ Այնուամենայնիվ, այն արտադրում է աշխարհի ամենահեղինակավոր գինիներից մի քանիսը, ինչպիսին է Pétrus-ը , որը հայտնի է, ի թիվս այլ բաների, որպես Անգլիայի թագուհու սիրելի գինի։

ԳԵՏԻ ՀԵՏԱԲԵՐՈՒՄ

Մենք հետևում ենք ժամացույցին, քանի որ մինչ իջնելը մեզ ասացին, որ կեսօրվա ժամը հինգ անց կեսին պետք է հանվեն նավամատույցից և սպասեք գետի կենտրոնում, որպեսզի անցնի mascaret-ը (իսպաներեն՝ macareo): . Սա մի երեւույթ է, որը տեղի է ունենում աշխարհի շատ քիչ գետերում, որոնք ունեն շատ լայն մակընթացություն և ձագարաձև գետաբերան: Դա տեղի է ունենում օրական երկու անգամ երբ մակընթացությունը փոխվում է ցածրից դեպի բարձր, և ալիքը բարձրանում է գետով . Այս ալիքը կարող էր վնասել նավամատույցը և նավը, եթե մենք խարսխված մնայինք:

Սերֆինգիստները հասնում են նավամատույց՝ բռնելով հորատի ալիքը:

Գետ վարելու անսովոր փորձը գրավում է սերֆինգիստներին հեռվից և հեռուներից: Այս անգամ մեծ ալիք չի սպասվում, բայց միայն այն դեպքում, եթե տեսախցիկը պատրաստ լինի։ Թակոցն այնքան էլ ճշտապահ չէ, և ես սկսում եմ մտածել, որ ոչինչ չի լինելու։ Բայց, ասես միրաժ լիներ, հեռվում տեսնում եմ ջրի միջով սահող երկու ուրվագիծ։ Ալիք, որը երբեք չի ավարտվում Ես պատկերացնում եմ, որ դա ցանկացած սերֆերի ֆանտազիա է: Բարեբախտաբար, ես շատ մոտ չեմ եղել ափին, քանի որ դա տեղի է ունենում, կարծես դա եղել է մի փոքրիկ ցունամի, որը հեշտությամբ կտարածեր ինձ.

Նավը մնում է Լիբուրնում հաջորդ առավոտ: , ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս այցելելու տեղական արտադրանքի իրենց առավոտյան շուկա։ Հին, բայց վերանորոգված, ունի անթերի տեսք։ Չնայած մենք այցելում ենք նրանց գրեթե բոլոր տաղավարները, մենք հատկապես վայելեցինք պանիրները La Fromagerie de Pierre-ում և միդիաները Poissonnerie Libournaise-ում: . Դժվար է ասել, բայց մենք փորձում ենք վերապահվել մեզ այն նրբություններին, որոնցով խոհարարների թիմը մեզ զարմացնում է նավարկության սկզբից:

Վերադառնալով նավ՝ մենք հայտնաբերում ենք, որ գործադիր խոհարար Սիլվիուն և նրա անձնակազմը հավաքում են հարեւան Արկախոնի ավազանից նոր բերված ոստրեների խմբաքանակ . Կեսօրին մենք վերսկսում ենք անցումը, իսկ Գիոն կազմակերպում է տեղական գինու համտես երբ մենք իջնում ենք Դորդոն գետով: Մտնում ենք գետաբերանը և շարունակում նավարկությունը աջ ափով մինչև հասնեք գեղատեսիլ Բլե քաղաք, որտեղ գերակշռում է նրա տպավորիչ միջնաբերդը.

Պանրի համտես La Fromagerie de Pierre del Marché Couvert-ում: Գարոնի և Դորդոնի երկայնքով երթուղին դառնում է նաև գաստրոնոմիական ճանապարհորդություն:

17-րդ դարի ամրոց, որը կառուցված է հին գոթական ամրոցի ավերակների վրա և որ այն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հայտարարվել է Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ 2008 թվականին: Ամբոխներից խուսափելու համար կա այցելուների ամենօրյա քվոտա, ովքեր մուտք ունեն դեպի ինտերիեր, և բեռնափոխադրող ընկերությունն իր տեղերը միշտ պահպանում է: Ներս մտնելով՝ կան բազմաթիվ անկյուններ, որոնց միջով կարելի է թափառել , սուրճ խմեք և նույնիսկ գնեք վինտաժ ամսագիր կամ թերթ (Livres Anciens & Modernes խանութում): Բայց ամենալավը, անկասկած, դրանք են գետաբերանի տեսարանները պատից . Այս պահին ափերի միջև հեռավորությունը երեք կիլոմետր է:

ՄԵԴՈԿԻ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԸ

Ուղևորներից ոմանք համարձակվում են հեծանիվով գնալ այնտեղ ոտնակ դեպի հաջորդ կանգառը պատմական Բուրգ գյուղում . Նավը նավարկում է զուգահեռ, բայց չի կարող կանգ առնել ձեզ վերցնելու համար, եթե փոխեք ձեր միտքը: Դա մոտավորապես մեկ ժամ տևողությամբ ճանապարհ է։ Մենք նախընտրում ենք ուժ վերապահել բարձրանալ 500 աստիճաններով, որոնք կապում են նավահանգստի տարածքը Բուրգի վերին մասի հետ և մի փոքր թափառեք:

Ամենաինստագրամային ֆասադներից մի քանիսը լուսանկարելուց հետո մենք հասանք L'Esprit des Lieux, թեյի սենյակ արհեստավոր պաղպաղակով որտեղ մենք վերականգնում ենք ուժերը նավ վերադառնալուց առաջ: երբևէ գիշերը մենք նավարկեցինք ամբողջ գետաբերանով և երբ լուսանում է, մենք զգում ենք, որ նավը երբեք չի շարժվել: պարզապես Նրանք փոխել են Բուրգի նավահանգիստը Պաույակի հետ առանց մենք նկատելու:

Բլեյի միջնաբերդից կարելի է պատկերացնել նրա խաղողի այգիները:

Pauillac-ը Médoc շրջանի մայրաքաղաքն է, լեգենդար տարածք, որտեղ արտադրվում են աշխարհի լավագույն կաբերնեներից մի քանիսը: . Médoc-ում խաղողի այգիները շատ մեծ են և պահպանվում են տպավորիչ և հայտնի ամրոցներով, ինչպիսիք են. Château Lafite Rothschild կամ Château Latour դղյակը . Համտեսներից մեկի ճանապարհին տեսնում ենք ճանապարհի երկու կողմերում գտնվող ամրոցները։ Կարծես դա շրջագայություն լիներ Բևերլի Հիլզի հայտնի մարդկանց տներով, շատ զբոսաշրջիկներ կանգ են առնում մուտքի դարպասների մոտ՝ լուսանկարվելու համար:

Մեր դավանանքների քարտեզի վերջին սեղմիչը միացված է Sauternes-ի վրա՝ այն սակավաթիվ գինեգործական շրջաններից մեկը, որտեղ Botrytis Cinerea վարակը տարածված է . Այս սունկը հայտնի է որպես «ազնիվ փտում» ստիպում է խաղողը մասամբ վերածվել չամիչի , արդյունքում ստացվում են ավելի խտացված համով գինիներ: այնտեղ մենք այցելում ենք Château Guiraud-ը, որն ունի սպիտակ գինու փոքր օրգանական արտադրություն . Դղյակի շրջակայքում կան վայրի ծաղիկների այգիներ, փոքրիկ անտառ և ռեստորան (La Chapelle), որտեղ մենք խմեցինք առավոտյան առաջին գինին:

Նախքան նավ վերադառնալը մենք հանդիպում ենք Սեբաստյան դե Բարիտոյին, ով համաձայնվում է բացել իր ամրոցը մեզ համար։ Սեբաստիենը միջնադարյան ամրոցի, որտեղ նա ապրում է, ժառանգորդն ու ուղեցույցն է՝ Ռոկետեյլադ ամրոցը։ . Այցելության ժամանակ նա մեզ ցույց է տալիս բոլոր սենյակներն ու դրանց պատմությունը։ Բայց Google-ը մեզ այլ հետաքրքիր տվյալներ է տալիս, որպես բոլոր նկարահանված ֆիլմերի ցանկը Roquetillade-ում։

Մի պահ Մեզ համար հաճելի է օրն ավարտել՝ դիտելով դրանցից մեկը՝ «Գայլերի պայմանագիրը», Վենսան Կասելի և Մոնիկա Բելուչիի մասնակցությամբ: . Թեև օրերի համտեսներից և ամրոցներից հետո, մեզ համար հիանալի ծրագիր է թվում մնալ մեր տնակում՝ շտապելով կեսօրվա վերջին լույսերը և ակնածանքով դիտել Գարոն գետի հոսքը, երբ այն հանդիպում է Դորդոնին:

օդաչուների խցիկից Լորանն ամեն ինչ կազմակերպել է, որպեսզի գիշերը մտնենք Բորդո , քաղաքը լուսավորված։ Այսպիսով, ինչպես պլանավորված էր, այս արկածն ավարտվում է այնպես, ինչպես սկսվեց՝ 33300 Quai des Chartrons հասցեում:

Եվ վերջացնել... պատմությունն ու Բուրգի փողոցները։