Ծովը, սարահարթը և լեռները շարվում են Կալզադա դե լոս Բլենդիոսում
Բլենդիոս հռոմեական ճանապարհը կարելի է ճանապարհորդել ոտքով, գնացքով կամ մեքենայով, երկաթուղային գծի միջոցով, որը կապում է Հերերա դե Պիսուերգան (Պալենսիա) Սանտանդերի հետ, N-611 ճանապարհը և GR-73 միջքաղաքային արահետը:
Ցանկացած տրանսպորտային միջոց մեզ թույլ կտա հիանալ ճանապարհի յուրաքանչյուր շրջադարձով, թեև դա այդպես է ոտքով, ինչպես կհայտնվեն մեր առջև սպասվող յուրաքանչյուր ճանապարհի անակնկալները, նրանք, որոնք չեն հայտնվում սույն հոդվածի ուղեցույցներում կամ տողերի միջև:
Բլենդիոսի ճանապարհը կարելի է անցնել յոթ օրվա ընթացքում՝ չափավոր ջանքեր գործադրելով. սարահարթից դեպի ծով, անցնելով լեռների միջով, Կաստիլիայի հարթավայրերից ափ հասնելու ավելի լավ միջոց չկա։
The Calzada de los Blendios, երբ անցնում է Բեսայա հովտով
HERRERA DE PISUERGA – AGUILAR DE CAMPOO
Կաստիլյա ջրանցքի ջրերը երազում են դիպչել Բիսկայական ծոցին, բայց երբեք չեն կարողանա լողալով հասնել դրան։ Գիտակցելով նման ցանկության անհնարինության մասին՝ XIX դարի ինժեներները 18-րդ դարի վերջում, ոգեշնչված Կաստիլիան ծովի և Ամերիկայի հետ միավորելու բուրբոնների ցանկությամբ, ստեղծեցին. Կամինո Ռեալը, որը կապում է Սանտանդերին և Ռեյնոսային (1748թ.) և Կամինո դե լաս Հարինասին (1794թ.) Պալենսիային՝ անցնելով Ալար դել Ռեյով:
Ասաց Կամինո Ռեալը, նույնը, ուր մենք ճանապարհորդելու ենք, բազմաթիվ հատվածներում համընկնում է Բլենդիոսի հռոմեական ճանապարհի հետ, ցույց տալով լատիներենի փորձաքննության համառությունը նույնիսկ մեր ժամանակներում. N-611-ն իր հերթին ճանապարհի հետքերից ավելի քիչ չափով է հետևում ճանապարհի հետքերը:
Երթուղին, որը միանում է Herrera de Pisuerga-ին և Aguilar de Campoo-ին, անցնում է ափի երկայնքով: մի Pisuerga, որը կարծես հիշեցնում է մեզ իր հանդարտ դիսկուրսով, որ մեր ճանապարհը, ի տարբերություն Անտոնիո Մաչադոյի ասածների, չի կերտվի քայլելով:
Անսահման անանուն ոտնահետքերը ձևավորել են ճանապարհը մեր քայլերից առաջ համարձակվում է դիմակայել դրան, և այսպես, յուրաքանչյուր եկեղեցի, կամուրջ կամ կողպեք, որը մենք գտնում ենք, հիշեցնում է մեզ:
Բարդու անտառ Ագիլար դե Կամպուում
Կաստիլիայի ջրանցքը ծնվում և մահանում է Ալար դել Ռեյում, որի ջրերը մեզ հրաժեշտ են տալիս՝ նախանձելով մեր ոտքերին: Նրանք չեն կարողանա հիանալ Մավեի կանաչ մարգագետիններով, Օլերոս դե Պիսուերգայի քարանձավային եկեղեցով (10-րդ դար), ոչ էլ հիանալ Դեսֆիլադերո դե Լաս Տուրեսի ժայռերով, մինչ Կիլդա լեռան լուռ ավերակները հսկում են մեր քայլքը:
Mave-ը այլընտրանքային վայր է Ագիլարին շատ մոտ հանգստանալու համար, քանի որ քաղաքն ինքնին ունի հյուրընկալ կոչում և հազարամյա անցյալ: Մեջ Սանտա Մարիա վանք (12-րդ դար) հանգստացան բազմաթիվ ուխտավորները, հատկապես ֆլամանդացիներն ու բրիտանացիները, ովքեր իջել էին Սանտանդեր՝ հասնելու Կամինո դե Սանտյագո։
The Mave Convent-ը գեղեցիկ հյուրանոց է, որը զբաղեցնում է հին վանքի մի մասը շնորհիվ մանրակրկիտ վերականգնման, որը կարողացել է պահպանել տեղանքի միջնադարյան էությունը: Հյուրին սպասարկում է ռոյալը, ինչպես նաև հիանալի ռեստորան, որտեղ ճանապարհորդը կարող է փորձել հայտնի սև պուդինգը մոտակա Սանտուլլան հովտից:
Սանտա Մարիա լա Ռեալի վանքի վանքը (Ագիլար դե Կամպու)
AGUILAR DE CAMPO – ՌԵԻՆՈՍԱ
«Ես Կամպու հովտից եմ, որտեղ տիրում է ազնվականությունը», - երգում է լեռնային երգը: Բանականությունը չի պակասում բանահյուսության մեջ, քանի որ այն բոլորից լավ է հիշում երկրի անցյալը: Ազնվականներից և հիդալգոներից շատերը, ովքեր միջնադարում պաշտոններ, վարպետություն և ծովակալություն են ունեցել Կաստիլիայում, եկել են այս երկրներից՝ բնօրրանից։ մի թագավորություն, որը ժամանակին կոմսություն էր, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ՝ տղամարդ, կին, եկեղեցական, թե գյուղացի, զինվոր էր։
Միշտ հսկող հասարակության կողմից կառուցված եկեղեցիները փոքր էին, հաստ պարիսպներով և բերդաձեւ։ Campurrian Romanesque, անվիճելի գեղեցկության շնորհիվ այնպիսի գլուխգործոցների, ինչպիսիք են Սանտա Սեսիլիա եկեղեցին Ագիլարում կամ Սան Պեդրո դե Սերվատոս, Այն մեզ կուղեկցի այն ճանապարհով, որը լուսավորեց այն:
Առանց Բլենդիոսների արահետի, քիչ օտար ազդեցություններ կհասնեին այս հողերին, առավել ևս՝ արձագանքները. Cluniac-ի բարեփոխումը, մեծ ազդակը, որը առաջացրեց ռոմանական և Camino de Santiago-ն:
Կամուրջից կամուրջ Ագիլար դե Կամպուում, Պալենսիա
Նեստարի հռոմեական կամուրջը, որը գտնվում է Ագիլարից մի քանի կիլոմետր հյուսիս, թույլ է տալիս գնահատել ճանապարհի դասավորությունը, ինչպես Լա Կինտանա գյուղում (Վալդեոլեա), որտեղ պահպանվել է հին մայթի մի մասը։ Ճանապարհի կողքին նրանք նույնպես հայտնվում են նախապատմական մենհիրներ ինչպես La Llaneda-ում, Las Quintanillas-ում կամ La Matorra-ում, որը շատ մոտ է Mataporquera-ին:
Ճանապարհը հատում է Կամեսա գետը մեկ այլ հռոմեական կամրջով և բարձրանում դեպի ամենաբարձր կետը, որը մենք պետք է բարձրանանք ամբողջ երթուղու ընթացքում, որի գագաթին գտնվում է քաղ Սան Մարտին դե Հոյոս.
Այս փոքրիկ գյուղը խրված է միջնադարում, և թե՛ նրա փոքրիկ ռոմանական եկեղեցին, թե՛ միջնադարյան աշտարակը, որը հսկում է ճանապարհը, արժե այցելել: Սան Մարտին դե Հոյոսից դուք ստանում եք Կամպու հովտի լավագույն տեսարաններից մեկը, որը արևմուտքից արևելք է անցնում Էբրոյի կողմից, և որի մայրաքաղաք Ռեյնոսան սպասում է մեր ժամանմանը:
Նեստարի հռոմեական կամուրջ
ՌԵԻՆՈՍԱ – ԴԱրբնոցները
Հռոմեացի բանաստեղծ Օրասիոն երգում էր, որ «Քանթաբրացին մեր լուծը տանելու համար չէ ստեղծված»։ Երկու հազար տարի անց Կամպուրիացիները դեռ պարծենում են ձմռան ցրտից և ամառվա չորությունից իրենց աննկուն բնավորությամբ, սարն ու սարահարթը թաթախված:
Հռոմեական Կանտաբրիան ուներ իր հիմնական կենտրոնը Julióbriga-ում, որի ավերակները կարելի է տեսնել Retortillo քաղաքում, շատ մոտ է Ռեյնոսային։ Հռոմի համար աննշան վայր, քիչ ավելին, քան համեստ ռազմական կենտրոն, որը վիճակված է հետևել Բլենդիոսների ճանապարհի անվտանգությանը:
Ռեյնոզային թողնելուց հետո մենք կլքենք Կամպուն՝ հետևելով Բեսայա նորածին գետին, որի ջրերը բխում են Ֆրեզնո դել Ռիո քաղաքի լեռան փորոտիքներից: Կամպուրյան լանդշաֆտը, սարերի միջև ընկած իր հարթավայրերով, իր տեղը զիջում է Կանտաբրիական մարգագետինների կանաչին, որը կախված է նեղ հովիտների և կիրճերի վրա:
Հռոմեական ճանապարհը խուսափում է հովիտների հատակից, նրա ինժեներները վախենում են դարաններից և ջրհեղեղներից՝ բարձրանալով լեռները Սոմակոնչա քաղաքից: Այսուհետեւ, Սկսվում է երթուղու ամենագեղեցիկ հատվածը, քանի որ հռոմեական ճանապարհի սալերը, դրա ջրահեռացման ջրանցքը և հին սալահատակը բողբոջում են գետնից այնպես, կարծես դարերի անցումը որևէ ազդեցություն չի ունեցել:
Julióbriga հռոմեական ավերակներ
Calzada de los Blendios-ը հատում է հաճարենու, կաղնու և շագանակի տերևավոր անտառը, որը բաժանում է Սոմակոնչան և Կարկանդակը։ որի տեղանունը ուղղակիորեն կապված է ճանապարհի հետ. concha-ն կալզադա է հին կաստիլերենում, որը գոյատևում է միայն քաղաքների անուններով:
Զարմացնում է մենակությունը, որն ուղեկցում է քայլողին, և շրջագայության ընթացքում հեշտ կլինի իրեն պատկերացնել որպես հռոմեական լեգեոներ, ով քայլում է այն ճանապարհով, որը կտանի նրան դեպի Պորտուս Բլենդիում (Սուանսս), մինչդեռ աչքը պահում է անտառին:
Երբ մենք իջնում ենք լեռներից և անտառից, հասնում ենք Իգունյա հիասքանչ հովիտ, որի պատմական նշանակությունը խստորեն կապված է այն ճանապարհի հետ, որն անցնում է այն։
Ճանապարհի կողքին, Pie de Concha և Cobejo քաղաքների միջև, մենք կարող ենք հիանալ վաղ միջնադարյան աշտարակի մնացորդներով, Հավանաբար կառուցվել է Ալ-Անդալուսի քրիստոնյաների կողմից, ովքեր ապաստանել են Կանտաբրիայի լեռների հետևում, որպեսզի հետևեն իրենց նոր տուն տանող ճանապարհին:
shell ոտք
Նույն ժամանակաշրջանից է Հելգուերայի նախահռոմեական եկեղեցին (10-րդ դար), որը նվիրված է Սանտա Լեոկադիային, որի հետքերը հիշեցնում են վեստգոթական արվեստը, որը մոզարաբներն իրենց հետ տարել են հյուսիսային երկրներ։
Երբ մենք մոտենում ենք Լաս Ֆրագուաս քաղաքին, մենք ականատես կլինենք անախրոնիկ տեսարանին, որը առաջարկում է տեսիլքը. նեոկլասիկական տաճար, որն աչքի է ընկնում շագանակագույն ծառերի գագաթներով: Մասին է Սան Խորխե եկեղեցին, որը կառուցվել է 1890 թ Սանտո Մաուրոյի ռոմանտիկ դուքսի կողմից, նույնը, ով պետք է կառուցել անգլիական ոճով գեղեցիկ պալատ, Հորնիլոսների պալատ , քաղաքի ծայրամասում։
Շենքը կարծես թե դուրս է եկել Շերլոկ Հոլմսի վեպից, ինչի պատճառով էլ այդպես է եղել ռեժիսոր Ալեխանդրո Ամենաբարի կողմից ընտրված «Ուրիշները» (2001) ֆիլմի էքստերիերը նկարահանելու համար։
Սան Խորխե եկեղեցի. նեոկլասիկական տաճար շագանակի ծառերի մեջ