Լալիբելա՝ աշխարհի ութերորդ հրաշալիքը
«Բայց ի՞նչ ես կորցրել Եթովպիայում: Կա միայն աղքատություն»: Սա այն է, ինչ ես սովոր էի լսել, երբ ես բանավոր արտահայտեցի երկիր մեկնելու իմ ծրագիրը: Ակնհայտորեն, ես անտեսեցի բոլոր նախազգուշացումները, որոնք, մյուս կողմից, միայն մեծացրին իմ ցանկությունը մեկնելու այդ գրեթե անիծված երկիր։ Ասաց և արեց. այսպես ես տնկվեցի Ադիս Աբեբայում.
Ինչպես շատերն էին կանխատեսում, ես դժբախտություն գտա, շատ բան, այնպիսին, որը մաշկի տակ է ընկնում և ցավում; բայց ես էլ գտա աշխարհի ամենահիասքանչ երկրներից մեկը . Երեք շաբաթ շարունակ ես հնագույն ավանդույթների անհագ դիտող էի, հիանում էի նրա պատկերավոր բնությամբ, որն անհնար է պատկերացնել երկրագնդի ամենաաղքատ երկրներից մեկում, և այցելեցի անհավանական հուշարձաններ, քաղաքակրթությունների լուռ վկաներ և կախարդական լեգենդներ:
Բայց ամենից առաջ ես գտա մի հպարտ ժողովրդի, ինչպիսին քչերն են, որոնց արյունալի պատերազմների և իշխանությունից հարբած բռնակալների պատմությունը չի կարողացել կոտրել իրենց բազմաչարչար ժողովրդի լավատեսությունը։ Ինչպես մեր ուղեցույցներից մեկն ասաց. «Եթովպիան աղքատ է, բայց Աֆրիկայում միակն է, որը չի գաղութացվել, դա պետք է լինի ինչ-որ պատճառով…»: . Դե, դա պետք է լինի ինչ-որ պատճառով ...
Իմ եթովպական սուզումը սկսվեց քաոսային Ադիս Աբեբայի հյուսիսում, որտեղ էքսկուրսավարներն անվանում են «Պատմական երթուղի»: քաղաքների տերողորմյա, որտեղ դեռևս հնչում են մեծ կայսրությունների և թագավորների արձագանքները և որի մեջ քրիստոնեության կշիռը մնում է հսկայական: Անհնար է նկարագրել նրանցից յուրաքանչյուրի ողջ կախարդանքն ու գեղեցկությունը ընդամենը մի քանի տողով, ուստի հաջորդական գլուխներում ես մանրամասն կբացահայտեմ պատմություններն ու կերպարները, որոնք կազմել են իմ ճանապարհորդությունը գրաված երկրում։ Kapuścińskiy-ին Խավիեր Ռեվերտեին ուրիշների մեջ.
Բահիր Դար շրջան
ԼԱԼԻԲԵԼԱ, ԱՖՐԻԿԱԿԱՆ ՊԵՏՐԱ
Դա ասում է մեծ Կապուշինսկին Լալիբելան աշխարհի ութերորդ հրաշալիքն է , «իսկ եթե այդպես չէ, պետք է լինի»։ Այս պնդման հետ ավելի շատ համաձայնել չէի կարող։ Լեհ գրողն այս քաղաքն այցելել է 1970-ականներին՝ ահռելի սովի ժամանակ, որն ավելի քան մեկ միլիոն մարդու մահվան պատճառ դարձավ, և որը ցավալիորեն հայտնի դարձներ Եթովպիային:
Լալիբելա՝ թաղված տաճարների երկիր
Այսօր, Lalibela-ն Եթովպիայի սկզբնական զբոսաշրջության գոհարն է , քաղաք, որը գծված է հիպնոսացնող գեղեցկության հովիտների և շրջանաձև հատակագծով փոքր տների միջև և ծղոտե տանիքով։ Տասնմեկ ժայռափոր եկեղեցի կազմում են աշխարհի ամենատպավորիչ վայրերից մեկի եզակի ժառանգությունը: Որովհետև անկախ նրանից, թե որքան լուսանկար եք տեսել այս ճարտարապետական հրաշքներից, որքան շատ եք կարդացել դրանց մասին, ոչինչ ձեզ չի նախապատրաստում ներկա գտնվելու փորձին: արարողություն լուսադեմին , երբ ուխտավորների անվերջ երթը հագած իրենց սպիտակ զգեստները, վագի , նրանք միապաղաղ արտասանում են իրենց աղոթքները.
Ստորգետնյա աղոթքներ Լալիբելայում
Չորս հազար տարի շարունակ քահանաների և սարկավագների նույն երգերը կրկնվել են պարզունակ լեզվով. ով է , ծեսերի նույն հաջորդականությունը, որոնցում յուրաքանչյուր առարկա, յուրաքանչյուր շարժում ունի որոշակի սիմվոլիզմ, նույն առեղծվածային սցենարը, որը կարող է շարժել ամենասկեպտիկներին: Այստեղ պարզ է դառնում կրոնի մեծ կշիռը Եթովպական հասարակության մեջ հատկապես քրիստոնյաները, թերևս միակ խմիչքը, որը նրանք գտել են՝ դիմակայելու այդքան դարավոր աղետներին և դաժան պատերազմներին:
Լալիբելայում ես նույնպես հնարավորություն ունեցա բացահայտելու սուրճի արարողությունը , այդ հանգիստ, ավանդական և նախևառաջ անուշաբույր ծեսը, որը եթովպացի կանայք կատարում են օրական մինչև հինգ անգամ։ Եվ դա այն է սուրճը Եթովպիայում ազգային ըմպելիքն է , իզուր չի համարվում աշխարհում լավագույններից մեկը և շատերի կարծիքով որտեղ է գտնվում դրա ծագումը։ Սուրճի հատիկները աղալուց, թանկարժեք «ջաբենաների» մեջ դրանց ներարկումից և շատ շաքարավազով վերջնական հարդարումից, սուրճի արարողությունը արտասովոր գեղեցկության փորձ է: Շատ համբերություն, այո, սա Starbucks չէ:
սուրճի արարողություն
ԲԱՀԻՐ ԴԱՐ ԵՎ ՏԱՆԱ ԼԻՃ
Բահիր Դարը նման է մեծ պարտեզի։ Թարմ օդի մի շունչ տարօրինակ (այն ինչ-որ կերպ անվանել) Ադիս Աբեբայից հետո: Վեհ բուսականություն, ժակարանդաներ, կիտրոններ, թզենիներ... և որպես ֆոն՝ լիճը՝ Տանան, որն իր 84 կմ երկարությամբ և 66 կմ լայնությամբ կազմում է։ Կապույտ Նեղոսի հիմնական աղբյուրը, թեև երբ տեսա նրան, նա բավականին փոքր կապույտ ուներ։
Տանա լիճ
Տարածված է թերակղզում և լճի շուրջը ցրված որոշ կղզիներում կան մեկ տասնյակ շրջանաձեւ հատակագծով վանքերը որոնց գոյությունը գործնականում անհայտ էր մինչև 1930 թվականը: Այս գորգապատ տաճարները, որոնց դռան մոտ պարապ քահանաները միշտ պահակ են կանգնել իմ առաջին ընկղմումը Եթովպիայի սուրբ արվեստի մեջ Աստվածաշնչից տեսարաններ, թեթևակի միամիտ դեմքեր, վառ գունային գունապնակ և «լավն» ու «վատը» նույնացնելու հատուկ հնարք. այն կերպարները, որոնցում ներկայացված են երկու աչքերը, համապատասխանում են բարեպաշտին, իսկ չարագործները միայն մեկին են տեսնում։ .
Բահիր Դարում ես փորձեցի պարել սովորել առանց մեծ հաջողության» դահուկորդ ազգային պարը, որը բաղկացած է ա ուսերի կատաղի շարժում. Եվ դա այն է, որ ինչպես ինձ ինչ-որ մեկն ասաց, «ֆարանջին (ինչպես ասում են Եթովպիայում օտարերկրացիներին) երբեք չեն կարողանա մեզ նման շարժել իրենց ուսերը»: Ինչ մեծ ճշմարտություն և ինչպիսի տխուր դեր խաղաց իմը Բահիր Դարի այդ որջում, որը փորձում էր հետևել անհնարին ռիթմին, որը հարմար էր միայն աֆրիկացիներին:
Բահիր Դարի փողոցներում
ԳՈՆԴԱՐ՝ ԱՖՐԻԿԱԿԱՆ ԿԱՄԵԼՈՏ
Գոնդարում անձրև էր գալիս, և ես հիշում եմ, որ մտածում էի, որ ավելի շատ, քան Աֆրիկան, այդ քաղաքը, որը շրջապատված է կանաչ բլուրներով, իրականում նման էր. դեպի միջնադարյան գյուղ Եվրոպայի կենտրոնում . Ծաղկուն մայրաքաղաքը 17-րդ դարում, նրա հզոր ինքնիշխանը, fasilidas , ուներ շքեղ թագավորական համալիր, որը կառուցվել էր Արևելքի և նրա այն ժամանակվա դաշնակիցներից՝ պորտուգալացիներից սովորած տեխնիկայով։ Սրանք, որոնց ես միշտ անդադար գտնում եմ աշխարհով մեկ, անկախ նրանից, թե որ մայրցամաքում եմ, օգնության հասան հարևան ազգերի իսլամական հարձակումների պատճառով հալածված թագավորին: Ֆասիլիդասի ամրոցը դա պարզապես մի բան է, որը դուք չեք ակնկալում Աֆրիկայի կենտրոնում, և հենց դա է տպավորում:
Ֆասիլիդասը Գոնդարում, Եթովպական Կամելոտը
Գոնդարում, Ես հանդիպեցի Թադդեսին, մարմնամարզ և բարեսիրտ մեծ մարդ, ում արվեստը վճռորոշ նշանակություն ունի փոքրիկ Գոնդար քաղաքի առօրյա կյանքում: Թադդեսը գրագիր է , առևտուր, որն այնքան մոռացված է մեր տեխնոլոգիական օրերում, որքան առկա է 21-րդ դարի Եթովպիայում, որտեղ բնակչության ավելի քան 50%-ը մնում է անգրագետ.
Տղամարդը պատմում է, թե ինչպես են իր հաճախորդներն իրեն նամակներ և պաշտոնական փաստաթղթեր բերում, և նա օգնում է նրանց կարդալ դրանք և, անհրաժեշտության դեպքում, պատասխանել դրանց: «Սիրային նամակներն էլ». - Անմեղ հարցնում եմ՝ բնազդաբար մտածելով փայլող զրահով ինչ-որ ասպետի մասին: «Քչերն են, այստեղ կյանքը չափազանց դժվար է ռոմանտիզմի համար»։ Եվ լայն ժպիտով նա խնդրում է իմ գրիչը, որը Եթովպիայում շատ բաղձալի առարկա է, ինչպես ես կսովորեմ իմ ճանապարհորդության ընթացքում:
ԱՔՍՈՒՄ ԿԱՄ «ԳԱՌԻ ՄԱՅՐԸ».
Խոստովանում եմ, բացի հրաշալի եկեղեցուց չորս առաքյալները ուր մեզ տարավ մեր ընկերասեր գիդը և aksumite մետաղադրամ Մաթուսաղայի տարվա, որը ես գնեցի մի գյուղացուց և որով հույս ունեմ մի օր հարստանալ, Ակսումը թվում էր Եթովպիայի բազմաթիվ քաղաքներից մեկը: Այնուամենայնիվ, գրեթե մեղք է թվում չայցելել այն վայրը, որտեղ հայտնաբերվել է եթովպացիների համար ամենաթանկ մասունքը, ուխտի տապանակը և այն հյուրընկալող Եկեղեցին, Սուրբ Մարիամ Սիոնի , որին ամեն տարի մասնակցում են հազարավոր ուխտավորներ։
Թանկարժեք գանձը գտնվում է փոքրիկ մատուռում, որը գտնվում է սկզբնական եկեղեցու միջև, Էզան, և նորը, որը կառուցվել է վերջին կայսր Հեյլե Սելասիեի կողմից 1960-ականներին . Եվ զարմանում եմ, եթե ինչպես պատմաբաններն են հաստատում այստեղ տապանի հետք չկա, ի՞նչն է, որ պահապաններն այդքան խանդով են պահպանում։
Սիոնի Սուրբ Մարիամ եկեղեցի
Աքսումում Ես կերա ամենալավ շիրո տեգամինոն և ամենալավ ինջերան (տիպիկ եթովպական հաց, որը հիմնված է հացահատիկի վրա, որը կոչվում է հյուսել ) ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում: Այն գտնվում էր Atse Yohannes ռեստորան որի տերերը՝ մի եթովպացի կին և նրա ամերիկացի ամուսինը, օգնեցին մեզ մի փոքր ավելին հասկանալ եթովպական բարդ հոգեբանության մասին, «երբեմն մենք հուսահատվում ենք և մտածում, որ ավելի լավ կլիներ վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ, բայց հետո միշտ գալիս ենք այն եզրակացության, որ մենք պետք է օգնենք բարձրացնել այս երկիրը»:
cooking injera