Ինչպես է հյուրանոցատիրոջը հաջողվել պահպանել հեքիաթային շրջան Նորվեգիայի ափին

Նորվեգական Սունմյոր արշիպելագի ֆյորդները։

Նորվեգիայի արևմտյան ափի մի փոքրիկ կղզում, ոչ մի երկիր նրա և Իսլանդիայի միջև, ապրում է նկարիչ, որի կիսաբստրակտ և մելամաղձոտ յուղաներկ նկարները ոգեշնչված են շրջապատող հողից և երկնքից: Երբեմն բառացիորեն: Նրա անունը Ørnulf Opdahl է, իսկ կղզու անունը Godøy: Երբեմն Էռնուլֆը քայլում է մի քանի մետր դեպի լողափ և հավաքում է բուռ ավազ՝ նկարին հյուսվածք հաղորդելու համար: Օփդալի տունը Նորվեգիայի բնապատկերն է մանրանկարչությամբ։ Այնտեղ կա մի լիճ և մի լեռ և կարմիր գծավոր փարոս որը, ըստ երևույթին, հանդես է գալիս որպես Հյուսիսափայլի խողովակ: Շուրջը օվկիանոս է։

նկարչի համար, համարյա խելագարություն կլիներ չտրվել տարրերի ազդեցությանը ներկայացնում է.

Ալնես փարոսը Նորվեգիայի Գոդոյ կղզում:

Գոդոյ կղզին Sunnmøre արշիպելագի մի մասն է, որը ձգվում է երկրի հյուսիսարևմտյան ափի երկայնքով և աշխարհի ամենաստվար շրջաններից մեկը, որը նշանավորվում է սառցադաշտերով և ստվերվում է ինտենսիվ բուսականությամբ . Այս կղզիները դուրս են գալիս դեպի Նորվեգական ծով, որոշները կապված են ստորջրյա թունելներով, թեև նավակների համար շատ ավելի շատ երթուղիներ կան, քան մեքենաների համար: Վսեմ և մագնիսական Սունմորի մութ Ալպերը գրավում են լեռնագնացներին 19-րդ դարից ի վեր: Միայնակ վայրերը շատ են, մկրտված անուններ, որոնք կարող էին քամին քշել: Սթորմորնեթ. Ակսլա. Skårasalen. ի վեր կյանքը հետևում է եղանակների ռիթմին՝ խճճված ոչխարի բուրդի մեջ և խճճված ձկան թեփուկներով: Տարածքի միակ քաղաքը, Ålesund, իրականում խարխուլ ձկնորսական գյուղ է, մեկը բարձրացված է շերբեթի երանգների արտ Նովո ծիածանով, աշտարակներով ու պտտահողերով պատված քարով և բարության ջրաներկով այդքան վայրի բնության դեմ:

Ålesund, միակ «քաղաքը» Sunnmøre արշիպելագում, ձմռանը:

«Սա բոլորովին տարբերվում է Նորվեգիայի ցանկացած այլ վայրից, որոնք հաճախ կարող են ավելի շատ լինել», - ասում է Վեբյորն Անդրեսենը, որը ծնվել է մի փոքր ավելի հյուսիս՝ Տրոմսյոյում և եկել Սունմորե Սվալբարդի հսկայական բևեռային շրջաններից: «Բայց այստեղ լանդշաֆտը այնքան կոմպակտ է: Եվ դա րոպե առ րոպե կարող է փոխվել։ Առաջին անգամ, երբ ես մեքենայով անցա Նորանգսդալենի հովտով, այնքան էի զարմացել շրջակայքից, որ ստիպված էի կանգ առնել և նստել խոտերի վրա»: Անցյալ ամառ նա նավակ ստացավ և հանգստյան օրերն անցկացրեց ֆյորդում թիավարելով: Նա և իր նավակը, հաճախ միակ կերպարը բնապատկերում: Նա զարմացած գագաթներից գաճաճ էր ինչպես կկառուցվեին ժայռերին կառչած փոքրիկ կարմիր տանիքներով ֆերմաները։ Թիավարում ալիքների և զառիթափ ֆյորդների միջև, որոնք կտրում են ծովը, նա զգում էր, որ Հովնանը մտնում է կետի փորը։

Geiranger ֆյորդում թիավարելիս մարդն այնքան մեծ է և այնքան փոքր:

Անդրեսենի՝ Նորվեգիայի այս հատված գալու պատճառը եղել է գլխավոր տնօրենի պաշտոնը ստանձնելը 62˚ Nord, փորձառական հյուրանոցային և զբոսաշրջային ընկերություն, որը հիմնադրվել է Կնուտ Ֆլակի և ընտանիքի կողմից: 62˚ Nord-ի պատմությունը վերադառնում է Նորվեգիայի ամենահին տրիկոտաժի արտադրողին՝ Devold-ին, որը Ֆլակի հայրը ձեռք է բերել 1980-ականներին: Devold-ը նաև ընտանեկան բիզնես է, որը հիմնադրվել է 1853 թվականին մի ապագա մտածող ձեռնարկատիրոջ կողմից, ով իր գործարանում էլեկտրական լուսավորություն է տեղադրել այն հորինելուց ընդամենը չորս տարի անց: Աշխատողները մոտակա ֆերմաներից բուրդ էին հյուսում երկար ջոնների և թերմալների մեջ: Երբ վիկտորիանական հետախույզ Ֆրիտյոֆ Նանսենը անցավ Գրենլանդիան դահուկներով, նա կրում էր Devold ներքնազգեստ; նաև Ռոալդ Ամունդսենը, երբ նա հասավ Հյուսիսային բևեռ: և դերասանը Քրիստոֆեր Հիվջուն, ով ավելի հայտնի է որպես Թորմունդ Գյանցբեյն «Գահերի խաղից» և Ալեսունդի մշտական այցելու, նա պնդում էր, որ սերիալի ողջ դերասանական կազմը դրանք կրի Իսլանդիայում նկարահանումների ժամանակ:

Գեյրանգեր ֆյորդը Սունմյոր արշիպելագում ձմռանը:

2003 թվականին, երբ Ֆլակին տեսել են ստիպված է եղել իր արտադրությունը տեղափոխել Լիտվա համաշխարհային շուկայում գոյատևելու համար այն բախվեց ա մեծ մարտահրավեր. թույլ չտալ, որ դա ավարտվի տարածաշրջանի աղքատացման մեջ:

Ի վերջո, Դևոլդը օգնել էր փրկել տեղական համայնքները այն ժամանակ, երբ շատերը գնում էին դեպի Միացյալ Նահանգներ միակողմանի տոմսեր: Ուստի նա որոշեց այդ պահը տեսնել որպես հնարավորություն: «Աշխատատեղեր ստեղծելու միջոց էի փնտրում և դա հասկացա այստեղ բարձրակարգ ճանապարհորդական փորձառությունների առաջարկ չի եղել: Բավականին հետաքրքիր է՝ հաշվի առնելով երկրի հարստությունը և Ալեսունդի շրջակայքի բնական գեղեցկությունը»։ հիշիր Կնուտ Ֆլակին։

Հյուրանոց Brosundet-ը Ալեսունդում զբաղեցնում է նախկին ձկնորսական պահեստը, որը վերադարձվել է հայտնի ճարտարապետական Snøhetta ընկերության կողմից:

62˚ Nord խումբը, որը Ֆլակը հիմնել է իր կնոջ՝ Լայնի հետ, ընդունում է ա կայուն մոտեցում, որը օրգանապես միահյուսված է տարածաշրջանի կյանքին: Նրա երեք հյուրանոցներից առաջինը՝ Hotel Brosundet-ը, գտնվում է Ալեսունդի կենտրոնում, այնքան մոտ է ջրին, որ հայտնի է, որ հյուրերը պատուհաններից ցատկել են ծովը: զբաղեցնում է ա Հին ձկնորսական պահեստ, որը կրկին հայտնագործել է Սնոհետտան, հայտնի ճարտարապետական ընկերությունը, որը նախագծել է Օսլոյի օպերայի շենքը և Նյու Յորքի 9/11 ազգային հուշահամալիրը և թանգարանը: Brosundet-ի 47-րդ սենյակը գտնվում է փոքրիկ փարոսում, նավամատույցի վերջում, գլխավոր շենքից մի քանի քայլ հեռավորության վրա։

Ռոմանտիկ Union Øye հյուրանոցը, Սունմորեի ալպյան հովիտներում և Հյորունդֆյորդենից մի փոքր քայլում:

62˚ Nord-ը նաև տիրացավ հյուրանոցի Union Øye-ին, որը տպավորիչ շալետ է մեկ ժամ նավով զբոսանք դեպի ֆյորդ, և վերանորոգեց հյուրանոցը: Հյուրանոց Storfjord, որն անվանվել է սառցադաշտային ջրերի պատվին, որոնց կողքին գտնվում է:

Գլոմսեթում գտնվող Storfjord հյուրանոցի սյուիտները նայում են Ստորֆյորդի և Սունմոր Ալպերի վրա:

Խմբի մեկ այլ սեփականություն՝ երեք ննջասենյակ ունեցող տնակը, որը կոչվում է Owner's Cabin, նախկինում եղանակային տեսախցիկ է հեռավոր Գիսկեում, մի կղզի, որը բնակեցված է միայն թափառաշրջիկ թռչուններ, փոկեր և երբեմն տեղի երաժշտական խումբը, որը գալիս է նվագելու փոքրիկ ձայնագրման ստուդիայում:

Սեփականատիրոջ տնակը զբաղեցնում է անմարդաբնակ Գիսկե կղզու եղանակի տեսադաշտը:

Իսկ օրիգինալ Devold գործարանը դեռևս այն վայրն է, որտեղ արտադրվում են իրեր: Flakk ընտանիքը հրավիրել է նկարիչների և արհեստավորների՝ զբաղեցնելու տարածքը - դարբին, ով աշխատում է 1920 թվականի դարբնոցի, բրուտի, ապակու փչողի և նկարազարդողի հետ. և ձևավորել համայնքի ստեղծագործական կենտրոն:

Flakk-ի տեսլականը ոգեշնչված է գեոտուրիզմի գաղափարով, որի նպատակն է պահպանել նպատակակետի ամբողջականությունը՝ ակտիվորեն ներգրավելով համայնքին՝ միաժամանակ պաշտպանելով բնական միջավայրերը: Ուղղակի պարաշյուտով թռչելու փոխարեն՝ ճանապարհորդներն իսկապես կարող են հայտնվել իրենց մաշկի տակ: 62˚ Nord-ի դեպքում դա կարող է նշանակել ա «գաստրոնոմիական սաֆարի» օրգանական ֆերմայում, որտեղ տերերի հետ հավաքում եք հատապտուղներ, խոտաբույսեր և սունկ. kayak ֆիորդների միջով, այցելելով ջրվեժներ և սառցադաշտեր; կամ նավարկեք փչովի նավով դեպի Ռունդ, ուր պաֆինները հասնում են տարեցտարի նույն օրը, թռչում է այնպիսի թվերով, որ օդը ծածկված է նարնջագույն թաղանթով ոտքերի և փետուրների հորձանուտով: «Դա դանդաղ գործընթաց է եղել, բայց 2005 թվականին մենք դա արդեն հասկացել ենք շահույթի, հասարակության և շրջակա միջավայրի միջև կոնֆլիկտ չկար»,- ասում է Ֆլակը։

Նավով ճամփորդություններ են անցնում Սունմորեի ֆյորդներով, որը 62˚ Nord-ի փորձառություններից մեկն է:

Նորվեգիայի և կայունության հարցը հակասական է . Երկրում նոր մեքենաների գրեթե կեսը էլեկտրական են, և Օսլոն փակել է քաղաքի մեծ մասը տրանսպորտային միջոցների համար, այնպես որ բնակիչները, մեքենա վարելու փոխարեն, հեծանիվ են քշում, քայլում կամ տրամվայով:

Սենյակում գտնվող փիղը երկրի կարգավիճակն է որպես առաջատար նավթային ազգ: 1960-ականների վերջին հայտնաբերված հսկայական պաշարները վերափոխեցին հիմնականում գյուղական Նորվեգիայի տնտեսությունը: Թեև ազգային էլեկտրացանցը գրեթե ամբողջությամբ աշխատում է մաքուր հիդրոէներգիայի վրա, երկիրը նաև արտահանում է գազ և նավթ և փնտրում է նոր հանքավայրեր, թեև նրա հսկա 992 միլիարդ դոլար արժողությամբ սուվերեն հիմնադրամն այժմ կենտրոնացած է դրա վրա: սերմնահեղուկ ներդրումներ, ինչպիսիք են Կանաչ կլիմայի հիմնադրամը, որն օգնում է զարգացող երկրներին։ «Մենք շատ բախտավոր էինք, որ կարողացանք ստեղծել այդ հարստությունը,- ասում է Ֆլակը,- բայց Բնական է, որ մենք առաջնորդում ենք կայուն էներգետիկայի զարգացումը։ Ինչ վերաբերում է նավթի արտահանմանը... լավ, դա ազդում է մոլորակի վրա, անկախ նրանից, թե ով է այն օգտագործում»:

Ահա թե որքան հարմարավետ են Էլեսունդի կենտրոնում գտնվող Brosundet հյուրանոցի համարները:

Ֆլակը նույնպես ներդնում է իրը ռեսուրսներ՝ նպաստելու երկրի էկոլոգիական փոփոխությանը։ Նրանց ջանքերը կենտրոնացել են ստեղծել բիզնես կոլեկտիվ ջրածնի արտադրության համար: «Շատերը կենտրոնանում են իրենց հետքը նվազեցնելու և պլաստմասսա օգտագործելու և էներգաարդյունավետ լինելու վրա, բայց ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է կլիմայական դրական լինելը՝ վերականգնվող աղբյուրներով: Ջրածինը զրոյական արտանետումների էներգիայի կրիչ է, որը կարող է օգտագործվել նավերի, գնացքների և ինքնաթիռների համար»: Նրա ներկայիս նպատակն է համոզվել, որ. մինչև 2023 թվականը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության Geirangerfjord-ը հատող լաստանավերը կաշխատեն ջրածնային վառելիքով, ինչպես նաև ջրածնի լիցքավորման կետերի տրամադրում հաջորդ սերնդի ավտոբուսների, բեռնատարների և գնացքների համար:

Storfjord հյուրանոցը մեկուսացված է խոտածածկ տանիքներով։

Տարածաշրջանի ժողովուրդը սկսել է տեսնել գեոտուրիզմի առավելությունները, ասում է Ֆլակը։

Մի բուռ տեղացիներ սակավաթիվ հյուրերի համար բացել է իր ֆերմաները։ Նորանգսֆյորդ քաղաքը կանգնած էր անկայուն դառնալու վտանգի տակ, առանց իրական արդյունաբերության կամ տրանսպորտային կապերի, մինչև 62˚ Nord-ը ստանձնեց Hotel Union Øye-ն՝ բարելավելով հասանելիությունը և ապահովելով աշխատատեղերը: Հյուրանոցային խմբի ետևում գտնվող կերպարները ներառում են Թոմ Տոսսե, Ålesund-ից, որը ղեկավարում է փոքր նավատորմ և պատմում է քաղաքի լավագույն հրդեհային պատմությունները, Յ Ֆին Կրինգստադ , Լանգևագից, ով կես դար եղել է Դևոլդի գործարանի խնամակալը և դեռ գալիս է կաթսաները ջրելու։

1891 թվականին բացված Union Øye հյուրանոցը հյուրընկալել է Կարեն Բլիքսենին, սըր Արթուր Կոնան Դոյլին, Հենրիկ Իբսենին և Ռոալդ Ամուդսենին։

«Իմ տարիքի շատ մարդիկ մեծ քաղաքներից վերադառնում են Ալեսունդ՝ բերելով նոր գաղափարներ», - ասում է Ֆլակի ավագ դուստրը՝ Մարիան։ 29 տարեկան, ով օգնում է 62˚ Nord-ի կառավարմանը։ «Ինչ վերաբերում է ճանապարհորդություններին, միշտ կլինեն ինստագրամիստներ, բայց Կարծում եմ՝ իմ սերնդի մարդիկ ավելի շատ են շահագրգռված մեկ վայրում ավելի երկար մնալով և ավանդական կյանքի ձևերի արժեքը գնահատելու հարցում:

Շատ զբոսանքներ սկսվում են Storfjord հյուրանոցից։

Սա երկիրն է friluftsliv կամ հարգանք դրսում կյանքի նկատմամբ , Յ dugnad, համայնքային կամավորություն; Լեռնային օրենսգրքի («Մի ամաչիր շրջվել») եւ ցանկացած գույքով քայլելու իրավունք Մասնավոր, քանի դեռ ուրբանիզացված չէ։

Մանուկ հասակում Մարիա Ֆլակը հանգստյան օրերն անցկացնում էր Սունմոր Ալպերում իր ծնողների կառուցած տնակում, իսկ երբ նա Սկաուտների մեջ էր, նրանք գիշերները դահուկ էին քնում, քնում էին ձյան քարանձավներում, որոնք իրենք փորում էին: «Երբ ես փոքր էի, ամեն կիրակի մենք գնում էինք ընտանեկան զբոսանքի կամ դահուկավազքի ճանապարհորդության, անկախ նրանից, թե ինչպիսի եղանակ էր», - ասում է Մարիան: «Երբեմն ես ատում էի այն, բայց դա իմ մեջ շատ ամուր կապ էր սերմանում դրսի կյանքի հետ: Նորվեգական ասացվածք կա՝ du angrer aldri på en tur. «Դուք երբեք չեք զղջա զբոսանքի համար»: Ես սիրում եմ գնալ Գիսկե կղզի, որը գտնվում է Ալեսունդից մոտ 15 րոպե մեքենայով: Այնտեղ միշտ քամին է փչում։ Ես գնում եմ, երբ գալիս են ձմեռային փոթորիկները Տաք սուրճով նստում եմ մեքենան ու նայում. -ի հայտնի կայքը ալնես սերֆինգ Դա հենց անկյունում է»:

Ծովային դահուկներով սահելը, Գեյրանգեր ֆյորդի կողքին, աննկարագրելի փորձ է:

Flakk ընտանիքի մեկ այլ սիրելի Storfjord հյուրանոցն է: Ունենա ա նավամատույց՝ ցատկել ֆյորդի սառցե ջրի մեջ և արշավային արահետներ բոլոր ուղղություններով. Անտառի գերաններով ձեռքով կառուցված, ունի ա խոտածածկ տանիք կեչու կեղևի շերտերի վրա՝ այն անջրանցիկ դարձնելու համար: ներսում կա վերմակներ և ավելի շատ բրդյա վերմակներ, դուք ճանապարհորդում եք փորագրված գյուղատնտեսական գործիքներով ձմեռային երկար օրերի և գիշերների ընթացքում, սկուտեղներ և շերեփներ, ինչպես նաև օգտագործվող մամլիչ կարագի մեջ նախշեր նշելու համար:

Հյուրանոցի ռեստորանային ճաշացանկը միավորում է ա անտառի և լեռան տեղագրական ընտրությունը, տեղական տնտեսություններից ստացված մսով և միկրոգարեջրագործական գործարաններում եփած գարեջուրով: Խոհարարները փնտրում են ջրիմուռներ, վայրի սխտոր և կեչու հյութ: Կոմբուչա են պատրաստում ազնվամորիով ու ճակնդեղով։

Storfjord հյուրանոցի ռեստորան.

Այստեղ գարնանը քայլելը հուզիչ է, դրա հետ մեկտեղ ջրվեժներ, որոնք փրփրում են, երբ ձյունն ու սառույցը հալչում են։ «Հանգստության վիճակ է ձեռք բերվել», - ասում է Մարիան:

Նա խոսում է եղանակի մասին, «բոլորը միշտ խոսում են եղանակի մասին», այն մասին, թե ինչպես է ձմռանը մարդիկ խաչում են իրենց մատները հյուսիս-արևմտյան քամու համար, որ ձյունը պտտվում է դեպի լեռները, և սկսած rimfrost, երբ ձեր շունչը փայլում է բյուրեղներով սառցե օդում: Բայց ամենից ոգեշնչողն այն է blåtimen, կապույտ ժամ, արևի մայր մտնելուց հետո, բայց մինչև լիակատար խավարը, մի պահ դիտելու, թե ինչպես են ջուրը ֆյորդում և գագաթները անհետանում են տեսադաշտից, օրվա վերջում մի պահ հանգստություն:

62º Nord-ն առաջարկում է հինգ գիշերային ուղևորություններ 10,089 եվրոյից սկսած, լիարժեք սնունդ: Դրանք ներառում են երկու գիշեր Storfjord հյուրանոցում, երկուսը Union Øye հյուրանոցում և մեկը Brosundet հյուրանոցում, ինչպես նաև մասնավոր բայակավարություն, դահուկներ, ուղղաթիռով և նավով զբոսանք: Մանրամասն՝ www.62.no. Երկտեղանոց համարներ Brosundet հյուրանոցում 145 եվրոյից:

Այս հոդվածը հայտնվել է Condé Nast Traveler United-ի 2021 թվականի մարտի համարում.