Արվեստի, ֆալաֆելի և կրոնի օրեր. ամենաբազմամշակութային Իսրայելը Հայֆայում է
Կան երեք բան, որոնք գրավում են ձեր ուշադրությունը հենց որ ոտք եք դնում Հայֆա .
A: քաղաքի տեղագրությունը, բարձրանալով վրա Կարմել լեռը 546 մետր բարձրությամբ, որպեսզի հետագայում տարածվի բլրի վրա, մինչև այն գրեթե թափվի, բառացիորեն, Միջերկրական ծով:
Երկու. մշակույթների անսովոր խառնուրդ , որն արտացոլված է իր փողոցներում մի շարք ճարտարապետությունների և թաղամասերի միջոցով՝ կատարյալ ներդաշնակության մեջ. հին եկեղեցիների կողքին վեր են խոյանում մզկիթների մինարեթները կամ փոքրիկ նշաններ, որոնք ցույց են տալիս, որ այնտեղ, այդ անկյունում, սինագոգ է թաքնված: Սրան պետք է ավելացնել խաղաղ գոյակցություն այլ խմբերի հետ, ինչպիսիք են դրուզները, եթովպացիները կամ ուղղափառ քրիստոնյաները Միքսը հուզիչ է:
Ճանապարհ՝ Հայֆայի Կարմել լեռից արևմուտք
Եվ երեք. ավելի շատ կրոն . աշտարակը Բահայական այգի , տարածքի սեփականատերն ու տերը, որն իր կանաչ տարածքներով 19 տեռասների վրա կառավարում է Հայֆայի քաղաքային բացիկը՝ նրան օժտելով հնարավոր բոլոր շքեղությամբ։
Դա հենց այնտեղ է, որտեղ ավարտվում են դրանք, կամ սկսվում են, կախված նրանից, թե ինչպես եք նայում դրան, ծովի մակարդակից, որտեղ Սկսվում է Բեն Գուրիոնի պողոտան , քաղաքի աղքատ թաղամասի ողնաշարը և նրա սոցիալական կյանքի մեծ մասի էպիկենտրոնը: Մինչև նա, որտեղ մենք վճռական ենք սկսել վերցնել նրա զարկերակը, ով, ի դեպ, Իսրայելի երրորդ ամենամեծ քաղաքը։
ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ գաղութը ԳԱՍՏՐՈ Է
Հայֆա այցելելն անպայման նշանակում է այցելել այստեղ Մերձավոր Արևելք բերված Գերմանիայի փոքրիկ կտոր . Որովհետև այո. նրա գլխավոր պողոտայով քայլելիս զգում ես, որ քեզ նստեցրել են ինքնաթիռ և տարել գերմանական որևէ ավանդական քաղաք: Սա, ինչպես ամեն ինչ, ունի իր բացատրությունը։
Բահայական այգիներ, Հայֆայում
Պարզվում է, որ ներս 1869 թ հասել է այս մասերը մի ամբողջ Բողոքական քրիստոնեական գերմանական գաղութ -ին պատկանող Տաճարի հասարակություն -Տամպլերներ, այո, բայց ասպետների հետ կապ չկա: Նրանք բնակություն հաստատեցին տարածքում և կառուցեցին մի շարք շենքեր՝ հիմնականում տներ, մեղրագույն քարով, որոնցից յուրաքանչյուրը ծածկված էր կարմիր սալիկներով և դռան վերևում աստվածաշնչյան մեջբերումով գերմաներեն մակագրությամբ։
Երբ բրիտանացիները եկան 1939 թվականին, նրանք վտարեցին նրանց , բայց թաղամասը մնաց անձեռնմխելի, ճիշտ այնպես, ինչպես գոյատևել է մինչ օրս, այժմ վերածվել է մթնոլորտով, ռեստորաններով և գեղեցիկ սրճարաններով լի տարածքի:
Ստիպված կլինի այցելել տարածք հանգիստ քայլիր նրան , զգալ ու ապրել այն հոգին, որը շնչում է նրանով և, իհարկե, նստիր նրա ռեստորաններից մեկում՝ ճաշակելու գաստրոնոմիական առաջարկը։ Մենք նոր ենք սկսել, այո, բայց չենք կարող բաց թողնել այս հնարավորությունը։
Լավ տարբերակ է ֆատտուշ , ռեստորան-պատկերասրահ՝ բոհո-շիկ դեկորացիայով, որի պատշգամբում, հարյուրամյա ծառերի ու տասնյակ բույսերի մեջ հայտնվում են ոճային հովանոցներ, սեղաններ և ամենագեղեցիկ բազկաթոռները։ Ներսում, հանգիստ մթնոլորտ և կյանքը վայելելու ցանկություն Մենք պատվիրեցինք գառան մսով քյաբաբ և քինոայով աղցան, այս ու այն կողմի համերը ափսեի մեջ:
Մեկնելուց առաջ մենք կարող ենք խուսափել դռան կողքին գտնվող ցուցանակին նայելուց. Այստեղ ողջունելի են բոլոր գույները, բոլոր տարիքները, բոլոր մշակույթները, բոլոր սեռերը և կրոնները: …»: Վայ, որքան լավ է նկարագրված և ամփոփված այս քաղաքի բնակիչների յուրահատկությունը:
Այս կետից պողոտա բեն Գուրիոն այն շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև հասնում է ծովը, հետևաբար՝ նավահանգիստը՝ ամենամեծն ու բանուկը ողջ Իսրայելում։ Բոլոր տեսակի խանութներով լի տարածքով զբոսնելը միշտ լավ գաղափար կլինի:
ՏՐՈՊԻԿԱԼ ԱՅԳԻՆԵՐ, ՈՐՏԵՂ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ
Մենք վերադառնում ենք մեր քայլերը և գնում ուղիղ դեպի քաղաքի մեծ գրավչությունը Բահայական այգիներ տիրել Հայֆային՝ ա հրաշալի կանաչ ջրվեժ.
Հայտարարվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ 2008 թ , այն բահայական կրոնի ներկայացուցիչների երկու ամենասուրբ վայրերից մեկն է. այստեղ՝ թաղածածկ դամբարանում, հանգչում են Բահաուլայի՝ գլխավոր մարգարեի նախորդի՝ Բաբի մասունքները: Պարսկաստանում մահապատժի ենթարկվելուց առաջ Բաբը բանտարկված էր մութ խցերում, հետևաբար կանաչ տարածքների ճոխությունը և այն լույսը, որ տալիս է վայրը, փորձելով օգնել նրան վերադարձնել այն, ինչ կորցրել է այսքան ժամանակ:
Բեն Գուրիոնը նայում է այգիներին
Այցելությունը, որը լիովին անվճար է, անցնում է բույսերով, կակտուսներով և ծաղիկներով լի տեռասներով, որոնք վերևից նայում են քաղաքին և բացում են ամենագեղեցիկ համայնապատկերային տեսարանները: Նա կանադացի ճարտարապետն էր Ֆարիբորզ Սաբա դրա ձևավորման պատասխանատուն, մինչդեռ սրբավայրը, որը միավորում է արևելյան և արևմուտքի ոճերը, հոգացել է կանադացիները Ուիլյամ Սաթերլենդ Մաքսվել.
Եվս մեկ մանրամասն. Տաճարում ոչ մի կրոնական արարողություն կամ արարողություն չի անցկացվում: Դա մի վայր է, որը նվիրված է բացառապես խորհրդածությանը և աղոթքին:
WADI NISNAS, ՈՐՏԵՂ ԵՔ ԶԳՈՒՄ ԿՅԱՆՔԸ
Հանգիստ ոգով և խորը հանգստությամբ մենք վերադառնում ենք իրական կյանք, այն, որը գրավում է Հայֆայի փողոցները հենց վայրէջք կատարելիս: Վադի Նիսնաս թաղամաս.
Այստեղ քաոսն առաջանում է երթեւեկությունից, շչակներից ու թմբիրից, ովքեր մի տեղից մյուսը պայուսակները ձեռքին գնում են։ Այստեղ դուք կարող եք զգալ Մերձավոր Արևելքի էությունը, նրա միջև շուկաները, նրա փողոցային սննդի կրպակները և նրա նեղ ծառուղիները . Իր ժամանակներում այն արաբական բանվորական թաղամաս էր, մինչև 1948թ. արաբ-իսրայելական պատերազմի ժամանակ շատերը երթ արեցին: Wadi Nisnas-ը ողջունել է 3000 պաղեստինցիներին, ովքեր որոշել են մնալ:
Մենք խուսափում ենք փողոցի մեջտեղում խաղացող երեխաներից, զարմանում ենք վաճառականների բղավոցներից և ենթարկվում ենք այդ փոքր բիզնեսից բխող հոտին, որի նշանը արաբերենով մենք միայն մեկ բառ ենք հասկանում. ֆալաֆել . Դե, ահա մենք գնում ենք:
Վադի Նիսնաս, Հայֆայի թաղամաս, որտեղ կարելի է այո կամ այո ֆալաֆել պատվիրել
արդյունավետ կերպով Ալիֆը ողջունում է մեզ վիթխարի ժպիտով ** HaZkenim Falafel բարից,** ուրախ է, որ մենք այցելում ենք նրան իր փոքրիկ բարում: Տան յուրահատկությունը, և գործնականում միակ առաջարկը, բացի մի քանի նրբաճաշակ պիտաներից, դրանք են կրոկետներ, որոնք հիմնված են սիսեռի կամ լոբի վրա, այնքան ավանդական և բնորոշ աշխարհի այս կողմում:
Նա հրավիրում է մեզ նստել բարում և մատուցելուց հետո այն, ինչ նրանք վստահեցնում են, որ լավագույն ֆալաֆելն է ամբողջ Իսրայելում, - նրա բաղադրատոմսը երաշխավորում է բիզնեսի հաջողությունը 1950 թվականից ի վեր, նա ծիծաղի և կատակների միջև հարցնում է մեր կյանքի մասին: . «Ձեր բախտը բերել է», - ասում է նա մեզ. «Սովորաբար ներս մտնելու համար բավականին հերթ է գոյանում»:
Առանց Վադի Նիսնասից հեռանալու՝ որոշեցինք այցելել Հայֆայի արվեստի թանգարան , որն ունի տեղի արվեստագետների ժամանակակից արվեստի ժամանակավոր ցուցադրություններ։ Այնուամենայնիվ, այն արվեստը, որն իսկապես զարմացնում է մեզ, այն է, ինչ մենք տեսնում ենք ճանապարհին. թաղամասի փողոցներն ու շենքերը բնակեցված են քաղաքային արվեստի նմուշներով։ Ե՛վ պաղեստինցի, և՛ հրեա նկարիչները իրենց հետքն են թողնում որմնանկարներով և գրաֆիտիներով, որոնցում նրանք հայտարարում և դատապարտում են: Զբոսանքը հիասքանչ է թվում։
ՍՈՒՐՃ ՀԱԴԱՐՈՒՄ
Ավելի շատ խանութներ և ավելի շատ ռեստորաններ ձևավորում են քաղաքի մեկ այլ թաղամաս, որը կենտրոնացնում է ամենօրյա գործունեության մեծ մասը. այստեղ Հայֆայի բնակիչներն ապրում են, գնումներ կատարում, ուտում և հագնվում: Բոլորը մեկում.
Բայց նրանք նաև մտածում են իրենց ապագայի և այն մասին, թե ինչ են ուզում դրանից. գնալով ավելի արդիական և տեսանելի միտում կա Հայֆան դառնում է ազատ քաղաք , նախապաշարմունքներից և մշակութային չափանիշներից դուրս, որոնց մեծ մասամբ մեզ սովորեցրել է երկրի մնացած մասը: Եվ, ինչպես մենք արդեն եզրակացրել ենք, նրանք ստանում են այն:
Այդ շարժման մեծ մասը հասունանում է Հադարի փողոցներում, նման սրճարաններում Elika Art Cafe , որտեղ զգալի մասն է իսրայելական քաղաքի մշակութային մանրէ. Ամենահետաքրքիրն այն է, որ դրա մեծ մեղքը, իհարկե, դրական իմաստով կրում է արաբական համայնքը, որը կազմում է Հայֆայի բնակչության 10%-ը, և որն ավելի ու ավելի է. Նա ավելի շատ փախչում է այն պահպանողականությունից, որն իբր արմատավորված է մահմեդական կրոնի վրա. աջակցում է մտքի, լեզվի, կրոնի և սեռական կողմնորոշման ազատությանը:
Քաղաքի մշակութային ծիլը
Հավատացեք մեզ. սրանք բավական արդարացումներ են Հադար այցելելու համար, բայց եթե ավելին ցանկանանք, մենք կգտնենք այն. ** Madatech-ը, Գիտության, տեխնոլոգիաների և տիեզերքի ազգային թանգարանը** ունի տպավորիչ ցուցահանդեսներ՝ գիտությունը բոլորին մոտեցնելու համար:
ԵՎ ԿԱՆ ԱՎԵԼԻ...
Եթե Jardines de Bahia-ի տեսարանները խաբել են մեզ, բայց մենք ուզում ենք, որ դրանք ավելի լավ լինեն, մենք միայն պետք է իջնենք զբոսավայր՝ դեպի ճոպանուղին տանելու համար։ Կարմելիտ Ստելլա Մարիս վանք, Կարմեղոս լեռան լանջին. այն վայրը, որտեղ քրիստոնյաները բնակություն են հաստատել խաչակիրների ժամանակաշրջանում: Այստեղ կանգնեցվել է 1836 թվականին մարմարից կառուցված այս տաճարը, ամենաոգեշնչող վայր բոլոր հավատացյալների համար:
Սարից մի փոքր ավելի վեր, մեկ այլ խորհրդանշական վայր Եղիայի քարանձավ , ա Գ 14 մետրանոց երթուղին համարվում է սուրբ վայր երեք գերակշռող կրոնների համար. և որտեղ ենթադրվում է, որ մարգարեն ապաստան է գտել անապատով ճանապարհորդության ժամանակ:
Ներսում տիրող մթնոլորտն առավել առեղծվածային է. մինչ հավատացյալները աղոթում են քարանձավի պատերի դեմ, մենք այլ ելք չունենք, քան ևս մեկ անգամ խորհել. քաղաքի տեսարանները վերևից . Իսրայելի մի անկյուն, որը կոխում է, այո, բայց օրինակ ծառայող։ Հուսով եմ, որ դեռ շատերը կհետևեն.
Ստելլա Մարիս, Հայֆա
Գիշերն ընկնում է Հայֆայի վրա