Սան Էստեբան դե Պրավիա, ավելին, քան աստուրական ձկնորսական գյուղ:
Վկա Սան Էստեբան դե Պրավիայի արդյունաբերական անցյալը Հոյակապ (և վերջերս վերականգնված) կռունկներն են, որոնք փակցված են Նալոնի ձախ ափին, գետաբերանը, որտեղ սա յուրօրինակ քաղաք աստուրիայի արևմուտքում։
Կան հնդկական տներ, կան էկզոտիկ արմավենիներ, կան անհնարին գույների հորտենզիաներ, կան լավ ռեստորաններ ավանդական խոհանոցով և նույնիսկ նավահանգիստ... բայց դուք ընկալում եք մի բան նրա (կեղծ) ծովային միջավայրում, որը ձեզ ասում է ոչ, դա Դուք չեք առերեսվում աստուրական ծովափնյա քաղաքի բնորոշ պատկերին: Մի անհանգստացեք, հենց դրա համար է, որովհետև դա այդպես չէ: Սան Էստեբան դե Պրավիան բացառիկ է:
Նալոնի բերանը, Աստուրիայում:
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
Դա է Սան Էստեբան դե Պրավիա ածխի նավահանգիստը, հայտարարված պատմաարդյունաբերական հետաքրքրություն ներկայացնող, բացօթյա թանգարան։ Հիշենք, որ այն առաջինն ու միակն էր մեր երկրում, որում ածուխը բեռնվում էր անմիջապես նավերի վրա։ Պարզապես պետք է շրջել քաղաքում, որպեսզի հանդիպես դրանցից մեկի մնացորդներին թերակղզու հյուսիսում ածխի արդյունահանման ամենակարևոր կենտրոնները։ Դրա ապացույցն են վերը նշված կռունկները, բեռնման նավահանգիստները (որոնց տակով կանցնեք) և երկաթուղային կայարանը. տեղափոխել աստուրական սև ժայռը հանքարդյունաբերական ավազաններից դեպի ափ, որտեղից այն կմեկնի՝ շահագործվելու բասկյան երկաթի և պողպատի արդյունաբերության կողմից։
Նաև արժե այցելել Նավահանգստի, ծովային մաքսատան և բաղնիքի տան աշխատանքների խորհուրդը, որը հետագայում դարձավ նավահանգստային ոստիկանության բաժանմունք։
Տեսարաններ Gran Hotel Brillante-ի ռեստորանից:
ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ
պատմում է մեզ Ֆերնանդո Արտիմե, նոր Gran Hotel Brillante-ի սեփականատեր, որը դուր է գալիս բանաստեղծներին Ռուբեն Դարիոն և այնպիսի նկարիչներ, ինչպիսիք են Խոակին Սորոլան կամ Մարիանո Ֆորտունին նրանք իրենց օրերն անցկացրել են Սան Էստեբան դե Պրավիայի նախկին Բրիլանտե պանսիոնատի պատերի ներսում: Ահա թե ինչու նոր վերանորոգված հյուրանոցի Grand Suite-ը, որը զբաղեցնում է 20-րդ դարի սկզբի պատմական շենքը, անվանվել է նիկարագուացի հայտնի գրողի պատվին իր պատվին։ Պատմություն, որը զգայունություն է հաղորդում մեր կեցությանը և ստիպում է մեր երևակայությունը արագորեն ճանապարհորդել դեպի դա ոսկե դար, երբ քաղաքը հաճախակի այցելություններ էր ստանում ժամանակի մտավորականների կողմից, ովքեր իրենց տեղը գտան աշխարհում նավաստիների և քաղաքի բնակիչների շրջանում (Ռաֆայել Ալտամիրան ապրում էր նավահանգստի կողքին գտնվող տանը):
Եղել է ինտերիերի դիզայներ Բեատրիս Սիլվեյրան նա, ով պատասխանատու է այս աստուրական հյուրանոցի շքեղությունը վերականգնելու համար, որն ունի 14 սենյակ և ութ առանձնատներ՝ պատվերով պատրաստված կահույքի պես բարդ մանրամասներով, Անգլիական տան դիզայներների գիլդիայի գործվածքներով պատված գլխարկներ, մարմար Ալմերիայից, Ալիկանտեից և Պորտուգալիայից, պորտուգալական ծորակներ և Լամպեր Otherlamps մոդելի Calabazas de Pravia-ի կողմից նախագծված են Պալոմա Էգիլիորի և Մատիլդե Լլադոյի կողմից:
Իր մեջ ռեստորան՝ գետաբերանի և նավահանգստի կռունկներից մեկի տեսարանով, օգտագործվում է ապրանքային խոհանոց, որտեղ անցյալի համերը (խնդրեք աղցանը և շոգեխաշած այտերը) ուղեկցվում են. դասական և անթերի սպասարկման համար։
Great Rubén Darío Suite, Great Brilliant հյուրանոցում:
ՏԵՍԱՆԿԵՏՆԵՐԻ ԵՐԹԻ
Գետի զբոսանքի վերջում, այնտեղ, որտեղ ամբարտակը բարձրանում է, և գետաբերանը համբուրում է ծովը, սկսվում է Muros de Nalón ափամերձ ճանապարհի զվարճալի մասը, որը Սան Էստեբանը կապում է Ագիլար լողափի հետ և հայտնի է որպես դիտակետերի երթուղի: Եվ մենք ասում ենք զվարճանք, քանի որ դուք ստիպված կլինեք բարձրանալ ոչ ավել, ոչ պակաս, քան 420 աստիճան հասնել Սուրբ Հոգու ճգնությանը և նրա տեսակետին, ճանապարհորդության առաջինը. Մնացածը կհայտնվի երթևեկելի ձևով վեց կիլոմետրից մի փոքր ավելի երկարությամբ այս ճանապարհով անցնում է ցախկեռասի, դափնիների, շագանակի և էվկալիպտի միջև ժայռի գագաթին.
Մի խորհուրդ, եթե գայթակղվում եք իջնել դրանցից որևէ մեկին լքված լողափեր (որոշ նուդիստներ) որ կտեսնեք տեսանկյուններից, նկատի ունեցեք, որ շատ դեպքերում մուտքը շատ բարդ է։ Եվ մենք չենք չափազանցում այն՝ օգտագործելով մակդիրը։ Օրինակ բերելու համար իջնել Ատալայայի և Կազոներայի լողափերը դուք գրեթե ստիպված կլինեք «բռնել» ճոպանից բռնվելով զառիթափ ճանապարհով: Եվ առանց անվտանգության զրահի:
Տեսարաններ դիտակետի երթուղուց.
ՄՈՏԱԿԱՆ Լողափը
Նալոնի գետաբերանում, գետաբերանի մյուս կողմում, մենք գտնում ենք Լոս Քեբրանտոս, Սան Խուան դե լա Արենայի հսկայական լողափ որը հարեւան Պլեյոն դե Բայասի հետ կազմում է Իշխանության ամենաերկար ավազոտ տարածքը: Մուգ և քարքարոտ ավազով, ուժեղ ալիքներով և ավազային համակարգով պաշտպանված այն սերֆինգիստների սիրելի խաղահրապարակներից մեկն է (իրականում. այնտեղ տեղակայված են սերֆինգի մի քանի դպրոցներ).
Լոս Քեբրանտոս լողափ, Սան Խուան դե լա Արենայում:
Շատերի համար Դա երազանքի լողափն է ավելին, քան իր լայնության համար, խնամված սիզամարգ, որը շրջապատում է այն, որտեղ կան նաև երկու ծովափնյա բարեր, որտեղ կարող եք զովանալ շոգ օրերին: Եթե բարձրանաս Պունտա դել Պոզակոյի տեսադաշտի աստիճանները, օգտագործվում է ավազի ափի մյուս կողմ մուտք գործելու համար, երբ բարձր մակընթացություն կա, դուք կստանաք a զարմանալի համայնապատկեր Աստուրիայի ափի այս փոքրիկ կտորից: