Հավանան արժանի է երկրորդ մասի

Հավանան արժանի է երկրորդ մասի

Մեր նախորդ հոդվածում մենք չլքեցինք երամը, որը կազմում է Հին Հավանա . Բարդ փողոցներ, որոնցով նրանք շրջանառվում են 50-ականների ամերիկյան և ռուսական մեքենաներ Հազար ու մի ծագման շենքերով, բայց որոնք ունեն երկու ընդհանուր տարր՝ նրբագեղություն և գաղութային ուժ: Տեռասներ, փողոցային կրպակներ, կախովի հագուստ և մի անկում, որը կարծես թե վերջ չունի, բնութագրում է հին կենտրոնը Հավանա , քաղաքի այն տարածքը, որը դեռևս կրում է անցյալ դարերի հիշողություններ։

Եպիսկոպոս փողոցի վերջում , որտեղ Ֆլորիդիտան հոսում է, բացվում է մի մեծ ու շքեղ տարածություն, որտեղ գտնվում են ս Կենտրոնական այգի և Պասեո դե Մարտի , հայտնի որպես Մարգագետին . Երկու մեծ տարածք, որոնք բաժանում են Հին Հավանան Կենտրոն . Այս երկու զարկերակները կազմում են քաղաքի ամենաբանուկ և զբոսաշրջային համալիրը։ Կենտրոնական այգում երիտասարդները հավաքվում են՝ որսալու ազգային ETECSA ընկերության կողմից տրամադրված Wi-Fi ազդանշանը, և որին դուք կարող եք միանալ վճարովի։

Կուբայի լուսանկարում

Կապը կատարվում է քարտերի միջոցով , շատ նման է նրանց, որոնք օգտագործվում են Իսպանիայում բջջային կանխավճարի համար, որը կարելի է ձեռք բերել շատ վայրերում: -ից կան 1 CUC որը ձեզ առաջարկում է մեկ ժամ ինտերնետ կապ իր համար միացված կետերից մեկում, ինչպիսիք են Կենտրոնական զբոսայգը, որոշ հյուրանոցներ և Հավանայի այլ տարածքներ: Քարտերը գործում են Կուբայի բոլոր քաղաքների համար և բոլոր կան ցանցի միացման կետեր որոնք գրեթե միշտ դրա համար միացված են այգիներ կամ հրապարակներ:

Բջջային հեռախոսից մեր աչքերը բարձրացնելով՝ մենք կարող ենք տեսնել դրանցից մի քանիսը Հավանայում ավելի անհատականությամբ և հմայքով շենքեր . Հենց դիմաց Կենտրոնական զբոսայգի , բոլոր պայմանների և գույների դասական մեքենաներով լի ավտոկայանատեղիի ետևում Անգլիա հյուրանոց , ամենահինը Հավանայում։ Նրա նախասրահ մտնելն է մտնելով 1950-ականների լրտեսական վեպի էջերը. Գրեհեմ Գրին կամ Հեմինգուեյ Նրանք կարծես շշնջում են քեզ իրենց պատերից. Խորհուրդ ենք տալիս խորանարդիկ ունենալ Լուվր սրճարան , ձեր սուրճի խանութը:

Անգլիա հյուրանոց

Ռոմի թարմությամբ շուրթերին դա լավ վայր է պատմելու համար՝ լինելով դարի սկզբի պարի մի մասը, որտեղ տղամարդիկ հագնում են պանամացիներ և հագնում սպիտակ սպիտակեղեն, իսկ կանայք հագնում են հոսող զգեստներ իրենց արևած մաշկի վրա: Ահա նա արեց Խոսե Մարտի ելույթ ջատագովելով Կուբայի անկախությունը 19-րդ դարի վերջին և լրագրողները, ովքեր եկել էին կղզի լուսաբանելու Անկախության պատերազմ.

Եթե վերադառնանք Կենտրոնական զբոսայգին և մեր հայացքը թեքենք դեպի ձախ, կհանդիպենք քաղաքի ամենագեղեցիկ շենքերից մեկին. Հավանայի մեծ թատրոն Ալիսիա Ալոնսո . Չնայած հիացած շենքով Բարոկկո ոճ , որը վերջերս վերականգնվել է և արմատախիլ է անում հին գալիցիայի կենտրոն , մի բան է, որը մենք կստուգենք առաջին հայացքից, ամենանպատակահարմարը ներկա գտնվել նրանց շոուներից մեկին կամ անել ուղեկցությամբ շրջագայություն Կոլիզեյում . տոմսերի արժեքը 10-ից 20 CUC-ի միջև . Ալիսիա Ալոնսոն մեծ կուբացի պարուհի էր, ով մահացել է մի քանի ամիս առաջ 98 տարեկան հասակում։ Այն ձևավորվել է մ Մադրիդի պարի դպրոց և այդ ժամանակից ի վեր նրա կարիերան փայլուն փայլեց:

Շատ մոտ, այնքան մոտ, որ պետք է միայն փողոցով նայել, երևում է նրա ուրվագիծը Ազգային Կապիտոլիում . Վաշինգտոնի հետ նմանություն առաջացնելը սովորական բան է ցանկացած զբոսաշրջիկի համար: Բայց եթե մի քիչ քերծենք, կպարզենք, որ այն կառուցվել է 2011թ շաքարավազի բում Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո որը տպավորիչ կերպով ծաղկեցրեց Կուբայի տնտեսությունը: Իրականում ճարտարապետները չեն ցանկացել ընդօրինակել Հյուսիսային Ամերիկայի Կապիտոլիումը, այլ ավելի շուտ՝ Փարիզի Պանթեոնը, բայց (ինձ թվում է), որ պատճենը որոշ չափով հեռու է հայտնվել իրենց մտադրություններից։ Այն եղել է Կուբայի գիտությունների ակադեմիայի և Գիտության և տեխնիկայի ազգային գրադարանի կենտրոնակայանը։ Այժմ կազմում է Կուբայի Ազգային ժողովը.

Կուբայի Ազգային ժողով (Հավանայի Ազգային Կապիտոլ)

Կապիտոլիումի ետևում մի մեծ պագոդա ձևավորված կամար է ողջունում ձեզ, երբ մտնում եք այնտեղ փողոցային վիշապներ . Այն Հավանայի չինական թաղամաս այն հասել է Լատինական Ամերիկայի ամենամեծ կատեգորիային 1920-ականներին, այսօր այնտեղ չինացի չկա: Չինաստանի քաղաքացիները լքել են Կուբան 1960-ականների կեսերին, երբ հազարավոր մարդիկ ներգաղթել են Միացյալ Նահանգներ։ բարեկեցության որոնում . Փորձեր են արվել գովազդել թաղամասը՝ փնտրելով իր ավելի զբոսաշրջային կողմը, բայց չինարենում լեգենդներից դուրս, հարևանությունը ոչ մի հետաքրքրություն չի ներկայացնում:

Այստեղ Կուբայում միջին աշխատավարձը** 25 CUC ամսական** է, մոտ 24 եվրո։ Ամենաշատ վճարողները բժիշկներն են, որոնք չեն գերազանցում 50 CUC . Նույնիսկ նրանք, ովքեր պետք է կիլոմետրեր անցնեն իրենց համապատասխան բուժկետը, չեն գերազանցում այդ գումարը։ Այսօր կուբացիները, ովքեր ցանկանում են մի փոքր ավելի շատ գումար վաստակել, պետք է տաքսու վարորդ դառնան։ Դա այն մասնագիտությունն է, որտեղ, անկասկած, ավելի շատ են ստացվում։ Այո, բարգավաճելու համար դուք պետք է ունենաք ձեր սեփական մեքենան, մի բան, որը հեշտ չէ կղզում . Ասենք, որ տաքսու վարորդ լինելը նման է անմիջականորեն ենթարկվելու Երկրի հարստության հիմնական աղբյուրը զբոսաշրջիկներն են.

Իրականում, Հավանա այցելելու լավագույն բանը վարձեք այդ հին դասական մեքենաներից մեկը՝ վարորդով կայանված Inglaterra հյուրանոցի դիմաց ինչպես քնած վիշապները, որոնք նրան տալիս են հին և էլեգանտ օդը: Զբոսաշրջիկ լինելը չի դադարում արդյունավետ լինել: Մենք ընտրում ենք ա '52 Chevrolet, որը վարում էր Ռիկարդոն: Թեև մենք կարող էինք մի փոքր ավելի իջեցնել դրույքաչափը, մենք վերջապես թողեցինք այն 50 CUC-ում երկու ժամ ճանապարհորդության համար: Կան զբոսաշրջիկներ, ովքեր վճարում են մինչև 60 CUC ընդամենը 1 ժամվա համար։

Պարզապես Հավանա

Այդ հին բուգայի վրա, որը փոքրիկ ինքնաթիռի պես կերոսին էր արձակում, մենք դրեցինք ուղղություն դեպի Մորրո շրջան , ռազմական համալիր, որը գտնվում է նավահանգստի և Հին Հավանայի ամենահեռավոր ծայրում և համարվում է Համաշխարհային ժառանգություն . Շրջապատված հին ամերիկյան ոճի տներով, ահա Սան Կառլոս դե լա Կաբանյա ամրոց , որտեղից ամեն օր ժամը 21:00-ին տեղի է ունենում թնդանոթի կրակոցի արարողությունը; եւ Երեք սուրբ թագավորների ամրոցը և նրա հայտնի փարոսը: Այստեղից էլ Մալեկոնի և Հավանայի տեսարանները ֆանտաստիկ են . Հենց Քրիստոսի դիմաց, որը փորձում է ընդօրինակել Ռիո դե Ժանեյրոյում գտնվող մեկին, մենք կարող ենք տեսնել. Չեի տուն թանգարան , այն վայրը, որտեղ նա ապրել է Հավանայում գտնվելու ընթացքում։

Մենք շարժվեցինք բլրի ներքև դեպի Մալեկոն , որտեղ կուբացիները հանգստյան օրերին և օրվա որոշ օրերին հանդիպում են ձկնորսության, ծննդյան տարեդարձեր նշելու կամ նույնիսկ լողանալու նրա ջրերում, որոնք արգելված են և բոլորովին մաքուր չեն։ Զբոսանքը պարտադիր է մայրամուտին Երբ զույգերը փաթաթվում են՝ նայելով ծովին, երեխաների խմբերը բաչատայի ձայնի տակ երգում և պարում են, կամ հետաքրքրասերները ցանկանում են իմանալ, թե ինչ է կատարվում Կարիբյան ավազանից այն կողմ: Տեղյակ լինելով, որ մեծամասնությունը կավարտվի ձեզ ինչ-որ բան վաճառելու ցանկությամբ, Մալեկոնը Հավանայի լավագույն վայրերից մեկն է՝ ռեժիմի պատմությունները լսելու համար , կղզու կյանքի, տնտեսական դժվարությունների և նաև պատմություններ, որոնք ներառում են ավանդույթներ, որոնք պահվում են ինչպես ոսկին կտորի վրա:

հետևում թողնելով Գաղութային հյուրանոց , որտեղ մնաց Ալ Կապոնեն, երբ նա եկավ Հավանա, մենք շարժվեցինք դեպի Վեդադո . Ուրիշ ժամանակվա մաֆիոզ տարածքում այսօր այն տների թաղամաս է՝ փարիզյան ոճի լայն բուլվարներով և երբեմն-երբեմն երկնաքերերով: Դա 50-ականների թաղված թաղամաս այն այժմ շքեղ ու էլեգանտ է իր թշվառության մեջ: Կա հոյակապ Հեղափոխության հրապարակ , խորհրդանիշ Կաստրոյի բեմի բոլոր կուբացիների համար։ Եթե մենք նայենք առաջ՝ մեջքով շրջվելով Խոսե Մարտի մենք կտեսնենք խորհրդանիշը Չե Գևարայի պատկերը ՆԳՆ-ի ճակատին . Դա հայտնիի վերարտադրությունն է լուսանկարը՝ Ալբերտո Կորդայի կողմից որը ներառում է լեգենդը Միշտ առաջ դեպի հաղթանակ:

«Առաջ դեպի հաղթանակ»

Նրա կողքին և նույն ոճով մոդելավորվել է դիմանկարը Կամիլո Սիենֆուեգոսը ներկառուցված է մեկ այլ մոխրագույն կառավարության շենքում , այս դեպքում Հեռահաղորդակցություն, նշանաբանով Լավ ես անում Ֆիդել . Այստեղ հարգանքի տուրք են մատուցում Կաստրոյին, սակայն այն նաև շատ կարևոր վայր է քրիստոնյաների համար, որոնց ճնշող մեծամասնությունը Կուբայում է: Պլազա դե լա Հեղափոխության հրապարակում 3 Պապ պատարագ են մատուցել , աչալուրջ հայացքի ներքո ասես կազմեցին հեղափոխական եռանկյունի Մարտին, Գևարան և Սիենֆուեգոսը.

Բայց Վեդադոյում կա ևս մեկ դրոշակակիր, մեկ այլ առասպելական շինություն Habana Libre հյուրանոց . դեռ կանչված էր Հավանա Հիլթոն երբ հեղափոխության կողմնակիցները 1959 թվականին վերցրին այն՝ այնտեղից ղեկավարելու Կաստրոյի կառավարության առաջին օրերը։ Այնտեղի ճակատին 670 մ2 մակերեսով կերամիկական որմնանկար իսկ ներսում տեղադրված է հետաքրքիր լուսանկարչական ցուցահանդես, որտեղ նրանք ցուցադրում են «մորուքավոր տղամարդկանց» պատկերները, որոնք 60-ականներին զենքերով զբոսնում էին հյուրանոցի օբյեկտներով.

Tryp Habana Libre

Կուբացիները շատ առասպելականներ են Եթե դեռ չեք նկատել։ 20 տարի առաջ Վեդադոյում Ջոն Լենոնի պատվին այգի են կառուցել . Նստարաններից մեկում տեսնում ենք արձանի վերածված փայլուն երաժշտին։ Լավ վայր է մի փոքր հանգստանալու և լուսանկարվելու համար։ Նորմալն այն է, որ կուբացի Լենոնը ակնոցը չի դնում, քանի որ դրանք մի քանի անգամ գողացել են։ Բայց եթե հարցնենք այնտեղ շրջող ու իր կերպարի մասին խնամող պահակին, ապա ամենայն հավանականությամբ նա ժպիտով կբացի հեղինակի ակնոցը. 'պատկերացնել' մեզ հաճոյանալու պարզ փաստի համար:

Chevrolet-ով մեր երթուղին ավարտվում է: Կերոսինի հոտը թափանցում է մեր քթանցքները նույն ինտենսիվությամբ, ինչ կարիբյան ռիթմը մինչև մեր կոնքերը . Շրջայցն արժե այն, որովհետև ոչ միայն պատկերացում եք կազմում այս քաղաքի չափի և խորության մասին Հին Հավանայից այն կողմ, այլև այն զգացողության պատճառով, որ ճանապարհորդել այն օբյեկտներից մեկով, որոնք կազմում են Կուբայի պատմության ժառանգությունը . Կարկատաններով լի մեքենաներ՝ հազար անգամ ներկված ու թեթեւ ինքնաթիռների շարժիչներով։ Այո, ինչ ուզում ենք, բայց օրվա վերջում առաջին հեղափոխությունից փրկվածները , պարադիգմ, թե ինչպես է երկիրը փորձում իր լավագույն ժպիտներով հազար ու մի դժվարություններ հաղթահարել։

Վեդադո, Հավանայում

Մենք փորձել ենք մոխիտոներն ու հին հագուստները , մենք քայլել ենք նրա փողոցներով և թել ենք խփել նրա որոշ բնակիչների հետ, այժմ մնում է մեզ, նախքան մեր հաջորդ կանգառը` Վինալես գնալը, մի փոքր սալսա պարել՝ ավարտելու մեր առաջին օրերը Հավանայում:

Պետք է հիշել երկու տեղ. երաժշտության տունը Յ Գուաջիրիտո . Վերջինս կարող է զբոսաշրջիկների վրա շատ կենտրոնացված վայր է, բայց, անկասկած, արվեստը, որ երաժիշտներն են արտածում, շոու չէ: Այստեղից էլ առաջացել է խումբը։ Buena Vista սոցիալական ակումբ և այսօր նրանք պահպանում են նույն ձևավորումը, թեև դրանց բնօրինակներն այլևս չկան: Երաժիշտների պրոֆեսիոնալիզմը և ամեն երեկո բեմում նրանց նվիրվածությունը կասկածից վեր է:

Հավանայում երաժշտության երկու տուն կա՝ մեկը Վեդադոյում, մյուսը՝ Միրամարում . Սա կենդանի երաժշտություն պարելու լավագույն վայրերից մեկն է, քանի որ այստեղ բոլոր մեծերը նվագում են և դա անում են ծիծաղելի գնով:** Նրա գլխավոր գրավչություններից մեկն այն է, որ հաճախորդները հիմնականում կուբացիներ են, ովքեր ցանկանում են զվարճանալ**:

Հավանան մաքուր երաժշտություն է