Տեսարան Հռոմի տեսադաշտից Մոնտորո, Կորդոբա
Գվադալկիվիրը նման է Նեղոսին։ Դե, թույլ տվեք բացատրել. Երբ ես որոշեցի արկածախնդրության մեջ մտնել նավարկեք այն թիավարման տախտակի վրա Առաջին բանը, որ արեցի, փրկեցի իմ ատլասը և փնտրեցի դրա աղբյուրները, բայց չկարողացա գտնել դրանք:
Այսպիսով, ես գնացի Google Earth (ավելի քիչ ռոմանտիկ, բայց երբեմն ավելի արդյունավետ), և պարզվեց, որ դրանք, ինչպես աֆրիկյան գետի դեպքում, բոլորովին պարզ չեն:
Դպրոցում մեզ այդպես են սովորեցրել Գվադալկիվիրը բարձրանում է Սիեռա դե Կասորլայում , ** Jaén **-ում, բայց թվում է, որ հայտարարությունը արձագանքում է մի հարմարության, որ Այն իր ծագումն ունի տասներեքերորդ դարում , երբ **մեծ գետը (al-wadi al-kabīr, արաբերեն)** չէր կարելի թույլ տալ, որ բարձրանա ոչ քրիստոնեական տարածքում։
Տեղավորում Cuevas del Sur, Cuevas del Campo, Granada
Փաստն այն է, որ ներկայումս շատ հիդրոլոգներ գտնում են դրա իրական աղբյուրը (հիդրոգրաֆիկ կոնֆեդերացիան նույնպես անում է) ինչ-որ անորոշ կետում Sierra de Huéscar, Գրանադա, ավելի քան 1100 մ բարձրության վրա:
Փաստորեն, **Մարիա (Ալմերիա) մունիցիպալիտետում կա ֆորում, որը կոչվում է «Գվադալկիվիրը ծնվել է ** Ալմերիա» , որը տեղավորում է գետի իրական աղբյուրը մի փոքրիկ թաղամասում, որը կոչվում է Կանադա Կանեպլայի. Մի խոսքով, խառնաշփոթ, ինչու հիմարացնենք ինքներս մեզ։
Բայց ինչ-որ տեղից ես պետք է հեռանամ, այնպես որ ես բեռնում եմ իմ հանդերձանքը և Ես ճամփորդում եմ Կանադաս ժամանակակից Ջոն Սփեյքի նման , պատրաստ է նավարկելու և ուսումնասիրելու մեծ գետը ծայրից ծայր:
Կանադասը հեռավոր վայր է, որը չի երևում ճանապարհային քարտեզի վրա, որը ես գնում եմ բենզալցակայանից: Սպիտակ և լուռ քաղաք, որը հիշեցնում է Բեռլանգայի ֆիլմը:
Այնտեղից ես ուղղվում եմ դեպի խաղադաշտ և հիանում դիտարժանությամբ Սիերա Մարիա-Լոս Վելես բնական պարկ Սև սոճու և Հալեպի այգի, որը պահպանում է հնագիտական գանձը Ցուցատախտակների քարանձավ , որտեղ այն հայտնվել է հայտնի ինդալոն, աղեղով այդ կերպարը որը հանդիսանում է նահանգի ներկայիս խորհրդանիշը Ալմերիա .
Լեռան մեջ գտնում եմ մի փոքրիկ խողովակ, որից ջրի հոսք է հոսում։ Տարածքի ֆերմեր Խուան Պեդրոն մատնանշում է դա և վստահեցնում ինձ. «Այդ ջրերը վերջանում են Սևիլիայում, ահա թե ինչ եմ ասում քեզ, մարդ»:.
Գառան կողիկներ Luismi բարում, Կանադաս դե Կանեպլայում
Ես ծննդյան օրն եմ Գուադիանա Մինոր , գետի ամենամեծ վտակը, և որը մահմեդականները համարում էին իսկական Գվադալկիվիրի վերին ընթացքը (Ես չեմ լինի նրանց հակադրողը):
Այս վայրից **գետը անցնում է գրեթե 700 կմ դեպի իր բերանը Սանլուկար դե Բարամեդայում **, որտեղ ինձ սպասում են աշխարհահռչակ կրուասանի չափի ծովախեցգետինները (եթե ես ապահով ժամանեմ):
Մեջ Կանադա , քաղաքի բարը հիշեցնում է **Վայրի Արևմուտքի պանդոկ**: Մուտքի մոտ մի արծիվ կա (այն կոչվում է Տայգա) և նրա տերը՝ Լուիսմին, խորովել գառ autochtonous ցեղատեսակի segureña, որը խլում է իմաստը:
Կողքին համեմված լոլիկ և լավ գազար , մասնագիտությունն է։ Խնամված ստամոքսով հրաժեշտ եմ տալիս ու գնում։ Գործը սկսվում է. Մինչև Նեգրատինի ջրամբարը Գուադիանա Մենորը հազիվ նավարկելի է։ Մի անգամ ճահիճում փչում եմ տախտակն ու նետվում ջուրը։
Նեգրատինը հայտնի է որպես Ալտիպլանո ծով: Եվ դա, իհարկե, նման է ծովի: Նրա փիրուզագույն կապույտ գույնն ու ծովախորշերը ապշեցուցիչ են , և վիթխարի պատերը, որոնք պարուրում են այն, հիշեցնում են ա Կոլորադոյի կիրճը մասշտաբավորել.
Ես ապշած եմ տեսարանով. Տարածքում կան ռեստորաններ և բազմաարկածային ընկերություններ ՝ պարապլաներային սպորտ, kayaking, ինչ ուզում եք: Գործերը լավ են սկսվում։
Նեգրատինի ջրամբար, Գրանադա
Պատնեշից հետո ես նավարկում եմ մեկ շաբաթ՝ շրջանակված շատ բարձր, չոր ու հողեղեն պատերով: Ոմանք կրճատումներ են պատկառելի և լանդշաֆտը կարծես մարսագնաց լինի.
Ժայռերի վրա լեռնային այծեր կան, և ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող են նրանք այդքան ուրախ շրջել առանց ժայռից ընկնելու։ Ես նավարկում եմ մի քմահաճ գետի վրա, որը ոլորվում է , և հենց որ այն հանդարտվում է, երբ սկսում է ուրախ և վտանգավոր արագությունների մեջ:
Ոմանք ես հաջողությամբ սերֆինգ եմ անում, բայց մյուսներն ինձ ուղարկում են օդով: Փայտագրությունից փայտահատություն եմ անցնում, ու ջուրը սառել է, բայց բնապատկերը նվեր է , կատարյալ վայր վայրի Արևմուտքում փոխհրաձգության համար:
Նրանք ինձ արդեն ասել էին Լուիսմիի պանդոկում. «Ափսոս, որ Սերխիո Լեոնեն չի ճանաչում այս Գուադիանա Մենորին»։ Ես Jaen-ում եմ, բայց դա կարող է լինել Արիզոնա: Ես ճամբարում եմ գետի մոտ, և գիշերն ու փայլող աստղերը գրկում են ինձ։ Ինքնաթիռում ունեմ վառարան, ընկույզ, սուրճ և արիշտա:
120 կմ-ում մոտակա քաղաքակրթության հետք չկա . Չկան նաեւ էլեկտրասյուներ, ծածկույթ չկա, իսկ իմ միակ հարեւանները վայրի խոզերն ու ջրասամույրներն են։ Գիշատիչները նայում են ինձ շաքարի խորանարդներ հիշեցնող մեծ կարմրավուն պատերից։ Կիրճեր, ուռիներ, հսկայական ժայռեր...
Երբ մի քանի օր առանց որևէ բան տեսնելու ես հայտնվում եմ ինձ մի հովիվ իր ոչխարների հետ, Ես կանգ եմ առնում մի քիչ զրուցելու:
Ծովախեցգետիններ Sanlucar-ից
Տղան հանում է հեռախոսը և լուսանկարում իմ տախտակը. «Մենք WhatsApp-ի հովիվների խումբ ունենք և միմյանց ուղարկում ենք այս բաները» . Հարցնում եմ գետի ջրի մասին։ «Դուք կարող եք հանգիստ խմել: ես դա անում եմ»: Հետո պայուսակից հանում է մի շիշ հանքային ջուր ու խմում։
Մենք կիսում ենք խաշած պանիրը և հրաժեշտ ենք տալիս: Երբ Գուադիանա Մենորն իր ջրերը թափում է Գվադալկիվիր (Ուբեդայից հարավ) Ես գրեթե չեմ նկատում տարբերություններ մեկի և մյուսի միջև։
Իրականում նրանք նույն ջրային օձն են, որը երբեմն ծույլ է շարժվում և հանկարծակի արագացնում է քեզ իր արագությունների միջով, ինչպես օդանավակայանի կոնվեյերային գոտին:
Գետում, որ երկու կետերի միջև ամենակարճ ճանապարհը ուղիղ գիծն է, չի աշխատում։ Ամենակարճը՝ այո, բայց ոչ ամենաարագը։ Այն արդեն ձիթապտղի մոմի հոտ է գալիս: Աշխատել ջրաղացներում և դաշտում մեքենաների խռմփոցը Նրանք ստվերում են ջրերի շշուկը։
Եկել է Եպիսկոպոսի կամուրջ . Այստեղ դուք պետք է կանգ առեք Ծովածածկի Հասիենդա (կառուցվել է ճիզվիտների կողմից 17-րդ դարում) և այցելել Ձիթապտղի և ձեթի մշակույթի թանգարան ձեր ոլորտի մասին ամեն ինչ իմանալու համար:
Եւ իհարկե, համտեսեք յուղեր և կերեք օրզայի միջուկ, կաքավի պաշտետ, սև պուդինգով լցոնած մանկական կաղամար և այդ մազերի նրբությունները: Այնուհետև վերադարձ դեպի գետը, որը տանում է մեզ...
Գվադալկիվիրի աղբյուրը Կանադաս դե Կանեպլայում, Ալմերիա
Քայլ Թագուհու Վիլանուևա և ես նավարկում եմ գեղեցիկ կամրջի կամարների տակով Անդուխար . Ես այցելում եմ այս քաղաքապետարանը և նրա մոնումենտալ տարածքը։ Բարում համտեսել եմ համեղը pipirrana jienense (լոլիկ, պղպեղ, ձու և ձիթապտղի յուղ):
Եվգենիոն, ով իմ կողքին է և նոր է եկել դաշտից իր Land Rover-ով, զգուշացնում է ինձ. «Այստեղ մենք ամեն ինչ ունենք, տղա, նույնիսկ. Գրեկոն Սանտա Մարիա եկեղեցում »: Ասվածը մնում է:
Պարտադիր է կանգ առնել Մոնտորոն (Կորդոբա) , ուր հասնում եմ տակով անցնելուց հետո Կույսերի արտասովոր կամուրջը , այսպես կոչված, քանի որ, կաթոլիկ միապետների ժամանակներում , Մոնտորոյի աղջիկները ստիպված էին գրավ դնել իրենց գոհարները, որպեսզի այն կառուցվեր («Ինչ շնորհք է», նրանք կմտածեին) .
Գետից Մոնտորոյի ներկայությունը զարմացնում է. Նրանց տները՝ թառած բլրի վրա, ասես կախված լինեն գետի վրա , գեղեցիկ բացիկ են տալիս։
Ես քայլում եմ նեղ ու զառիթափ փողոցներով՝ իրենց սպիտակած տներով և այցելում եմ որոշ եկեղեցիներ։ Հետաքրքրասիրություն. Չնայած դա այդպես չէ ** Սալամանկա **, քաղաքն էլ ունի իր Shell House.
Այն կառուցվել է 1960 թվականին Ֆրանցիսկո դել Ռիոյի կողմից՝ օգտագործելով 45 միլիոն պարկուճ։ հավաքված ամբողջ աշխարհում: Կճեպով պատրաստված նշանը, իհարկե, հռչակում է հեղինակությունը։ «Այս տունը շինել է գյուղացին»։ Գրված է այսպես, հենց այնպես:
Royal Stables Street, Կորդոբա
Հիացմունքի արժանի են այն շենքերն ու շինությունները, որոնք ուղեկցում են այս գետին։ **Կա նույնիսկ մշակութային երթուղի (Elefantes del Guadalquivir), որն անցնում է Խաենի, Կորդոբայի և Սևիլիայի շրջաններով **՝ ճանաչելով այն շենքերի ժառանգական արժեքը, որոնք թույլ են տվել ջրի արդյունավետ կառավարում` օգտագործելով ամբարտակներ, հիդրոէլեկտրակայաններ, արդյունաբերություններ, ջրաղացներ: , քաղաքներ և դպրոցներ։
Եվ բոլորի միջով անցնում եմ տախտակիս հետ՝ հիանալով նրանցով, նույնիսկ զարմանալով, երբ բարձրության վրա Կարպիոն Ես դիտում եմ քարե փղի վիթխարի գլուխը, որը զարդարում է պատերը նրա հիդրոէլեկտրակայանը , շենքը պարգևատրվել է ոսկե մեդալ Փարիզի դեկորատիվ արվեստի ցուցահանդեսում 1925 թ. Եվ ես հասնում եմ Կորդոբա։
Ես գետում եմ, Գվադալկիվիրի հարուստ ջրերում, և այս անգամ այստեղ եմ, որպեսզի խոսեմ նրա գանձերի մասին, երբ այն անցնում է քաղաքով:
Օգոստոս կայսրի կողմից 1-ին դարում կանգնեցված հռոմեական կամուրջը ; հռոմեական, օմայադական և միջնադարյան տասնմեկ ալրաղացներ, որոնք մեզ հիշեցնում են, որ գետը նաև կերակրում է մեզ (դրանք տուրիստական շրջանի մի մասն են); Յ Սոտոս դե լա Ալբոլաֆիա բնական պարկ , մինի Amazon-ը պատերից դուրս, որտեղ նրանք ազատորեն շրջում են 120 տեսակի թռչուններ.
Անցած Կորդովայի ժամանումը Դել Ռիոն: Ոչ թե Macarena-ի, այլ տասնյակ սպիտակ քաղաքներ ** և հանգիստ, որոնք կրում են Գվադալկիվիր ազգանունը: ** Ալմոդովար դել Ռիո (իր տպավորիչ ամրոցով), Պալմա դել Ռիո, Լորա դել Ռիո, Ալկոլեա դել Ռիո, Վիլավերդե դել Ռիո, Ալկալա դել Ռիո…
Կորիա դել Ռիո
Նրանք բոլորը քաշում են մի տպավորիչ կանաչ միջանցք՝ ցցված բարդիներով և հացենիներով , ոռոգվում են տասնյակ առվակներով, որոնք ամռանը, երբ արևն այրում է մարգագետինը, տարածաշրջանի ռելիեֆն են։ Եվ ինչպես, ով չի ուզում այդ բանը (ամիսուկես զննում) Ես ինքս եմ տնկվում ** Սևիլիա **.
Համաշխարհային ժառանգության մեկ այլ վայր, որը խմում է սուրբ Գվադալկիվիրից, նույնպես բարենպաստ է դրա ընթացքում Ֆերդինանդ III Սուրբի նվաճումը , քանի որ դա գետի միջանցքն էր, որ Ծովակալ Բոնիֆազին թույլ տվեց կոտրել այն շղթաները, որոնք Ալմոհադները դրել էին իր գետի հունին , դրանով իսկ գլխավորելով քաղաքի գրավումը։
Սևիլիան հեղեղված է իր գեղեցկությամբ և իմ սեղանից (փոքր լողացող պատշգամբից) ես հիանում եմ նրանով, ինչպես երբեք: Անցում Իսպանիայի ամենահին երկաթե կամրջի տակով՝ Տրիանա, որը կառուցվել է 1852 թ. , և ես կիլոմետրերով առաջ եմ գնում՝ օգտվելով մակընթացության հրումից (այո, Ատլանտյան օվկիանոսն արդեն հավակնում է Սևիլիայում՝ գետի բերանից մոտ 100 կմ հեռավորության վրա):
Ես դիտում եմ ոսկու աշտարակ , նարնջի ծառերը, և ես բռնվում եմ ռոմանտիկ մտքի մեջ, երբ սահում եմ ջրի ճանապարհով, որով անցնում էին Նոր աշխարհի նավերը:
Ի դեպ, Գվադալկիվիրում կար նաև խավիար։ Դա կատակ չէ։ Թառափների թիվը հասնում էր հարյուրի, երբ նրանք անցնում էին միջով Կորիա դել Ռիո և մինչև անցյալ դարի 30-ական թթ. քաղաքը արտադրում էր առաջին կարգի խավիար։
Իսլայի քաղաքապետ, Սևիլիա
Ավելորդ ձկնորսությունը և շինարարությունը -ի ամբարտակը Ալկալա դել Ռիո (դրանց պատերը խանգարում էին ձկներին ձվադրել հոսանքին հակառակ) ի վերջո ավերեցին արդյունաբերությունը: Նույնիսկ այդպես, քաղաքը պահպանում է իր ծովագնացության ոգին ձկնորսների հետ ափին թարմ ապրանքը վաճառում են կաթսաներով , ժամանակավոր վաճառասեղանների վրա, հին խավիարի գործարանի քանդված պատերի մոտ։
Ես հետևում եմ թողնում Կորիայից նավավարին (նա, փաստորեն, դեռ կա, և 1,60 եվրոյով նա ափից ափ անցնում է ավելի քան 300 մետր, շքեղություն) և Ես երկու օր նավարկում եմ հսկա ճահիճով։
Մեկը, որը անկյուն է ընկնում անհյուրընկալ հմայքի լանդշաֆտում Նվազագույն կղզի , որտեղ նա նկարահանել է իր Ալբերտո Ռոդրիգես ֆիլմը; այն, որտեղ գտնվում է Եվրոպայի ամենամեծ բրնձի դաշտը, թեև շատերը դա չեն էլ պատկերացնում. և նա, ով կազմում է նրա ամենամեծ էկոլոգիական արգելոցը՝ Դոնյանա բնական տարածքը, Համաշխարհային ժառանգության վայր և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենսոլորտային արգելոց , ով նույնպես խմում է գետից։
Հագուստիս վրա սելիտրայի հետքեր կան, և հիմա քամին գալիս է օծանելիք, ինչպես Ալբերտիի որոշ տողեր։ Ճայերը թռչում են իմ վրայով։ Ես նայում եմ ձկնորսական նավակները, որոնք տեղակայված են Բոնանզա ջրհեղեղի կողքին որը երկու մասի է բաժանում գետը։ Եվ, վերջապես, հայտնվում է մոնումենտալ Սանլուկարը օխրա և սպիտակ երանգների իր դրոշմով զանգակատները քերծում են երկինքը.
Քաղաքապետ Մարկես դել Կոնտադերոյի զբոսանք, Սևիլիա
Նրանք եկել են այստեղից Կոլումբոսը, Մագելանը և Էլկանոն ; այստեղից, փաստորեն, բոլորը հեռացան։ Կարծում եմ, աշխարհը ընդլայնվեց, և գլոբալացումը սկսեց ձևավորվել այս վայրում, որտեղ Ատլանտիկոն և Գվադալկիվիրը խաղում են հարձակման և նահանջի իրենց խաղը:
վայրէջք կատարելով Bajo de Guia լողափ և ես մտնում եմ բեղերով տուն , բացվել է 1951 թվականից որպես manzanilla գրասենյակ։
Թարմ ձուկը տեղ հասավ ջորիների կողմից քաշված սայլերով, և նավաստիներին վարձատրեցին դրա վաճառասեղանին։ Բայց նրա իսկական գանձն է Ֆերնանդո Բիգոտեն, ով ինձ մատուցում է մի լավ տասնյակ ծովախեցգետին: «Եզրակացնելու ավելի լավ տարբերակ չկա», կարծում եմ։
Եվ տարված, Ես նայում եմ ալ-վադի ալ-քաբիր գետին, որը նկարում է արտասովոր բնապատկերներ և կյանքի հրաշքն է գործում գավառներում: Նա, ով ամեն ինչ տեսավ։ Նա, ով կանգ չի առնում: Եվ մինչ ես երեխայի պես կեղտոտվելով ծովախեցգետնի հսկայական գլուխը, նորից զգում եմ էմոցիան։
Բադով բրինձ Էլ Թեժաոյում, Իսլա Մայոր, Սևիլյա