Սպագետի ալլա կարբոնարա դասական՝ գուանիալեով, ձվի դեղնուցով և պեկորինոյով
«Որպես իսկական իտալական խոհանոցի խոսնակներ՝ հիմնված Մադրիդում, մենք ցանկանում ենք պաշտպանել մեր գաստրոնոմիական մշակույթը բոլոր նրանց դեմ, ովքեր փորձում են խեղաթյուրել այն»։
Դա կարող է թվալ ևս մեկ արտահայտություն, որով կարելի է վաճառել այս սեզոնին քաղաք հասած բազմահազար իտալական ռեստորանը, բայց դա միանգամայն մտադրության հայտարարություն է, որը մարդը հասկանում է հետ զրուցելուց անմիջապես հետո: Ֆրանչեսկո Ինգարջիոլա, Lettera Trattoria Moderna-ի խոհարար:
Կարասաու հաց թարմ ռիկոտայով, շոգեխաշած բալով, ռեհանով և թխվածքաբլիթով
"Ես կարծում եմ, որ Մեզ առանձնացնում է այն, որ մենք չենք ուզում տալ մի բան, որը չգիտենք ինչպես անել: Մենք կենտրոնացել ենք Իտալիայում բազմազան ճաշացանկ պատրաստելու վրա՝ վերևից ներքև: Փաստորեն, նամակը գալիս է մարզերի ցուցումներով։ (…) Այն, ինչ մենք փորձում ենք անել, իհարկե, ապրանքը հարգելն է. բայց ինձ համար Ամենակարևորը հաճախորդին հարգելն է։ (…) Տվեք հաճախորդին այն, ինչ ես ակնկալում էի, երբ դուրս գամ ընթրիքի կամ դրսում ուտեմ», - ասաց Ֆրանչեսկոն Traveler.es-ին:
Նա նամակով գրավելու ճարտարապետն է սա ժամանակակից տրատորիայի գաղափարը, որը ներառում է հարգել իտալական խոհանոցի էությունը, հարմարեցնել այն ներկային, հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է արդիականացման գործընթացներին, բաղադրիչներին և երբեմն ներկայացմանը: Տեսեք, եթե ոչ խաղը, որը նա տալիս է Սարդինիայի համար բնորոշ կարասաու հացին, ճաշարանին առաջարկելով այն շերտերով թարմ ռիկոտայի, տապակած բալի, ռեհանի և մուլտի բոտարգայի հետ:
Եվ դա այն է, որ Ֆրանչեսկոն հավատում է, որ այո, դա ողջ կյանքի տրատտորիան մեռած է: «Տրատորիայի հայեցակարգը, ինչպիսին այն կա, ես այլևս չեմ տեսնում այն»:
«Trattoria as is» ասելով նա հասկանում է այդ ռեստորանները «հետ շատ հին ոճ, որտեղ կինը խոհանոցում է, ամուսինը սենյակում սպասարկում է, շատ սպարտական սպասարկումով և շատ համեղ ուտեստներով, շատ տնական, որտեղ շատ անգամ ես ավելի երկար սպասում քո սննդին, որովհետև մարդիկ պրոֆեսիոնալ չեն խոհանոցում և կազմակերպությունում, և այդ բաները տարբեր են»,- մտածում է նա և ավելացնում, որ. չնայած դեռևս գոյություն ունի Իտալիայում, այս հայեցակարգն այլևս չի արտահանվում, քանի որ այն չի աշխատի ավելի բարձր նշաձողի հետ:
Ռիզոտտոն առկա է նաև ճաշացանկում
«Մենք ժամանակակից տրատտորիա ենք։ Trattoria, քանի որ, ի վերջո, մենք մատուցում ենք շատ դասական ուտեստներ, ավելին, քան ավանդական դասականները; բայց ժամանակակից, քանի որ Գրեթե բոլորս, ովքեր շոշափում ենք տրատորիայի թեման, արդիականացել ենք. ավելի արագ պատրաստման գործընթացներ, միշտ հարգելով ապրանքը, այլ ձևավորում, սենյակում այլ սպասարկում»:
Մտնելուն պես դա ակնհայտ է Lettera Modern Trattoria որ մայրցամաքը տարբեր է, բայց մի վախեցեք մաքրասերներին, քանի որ ափսեի վրա համերը միշտ մնում են . Իզուր չէ, որոշ ճաշատեսակներ, որոնք Ֆրանչեսկոն ներառել է ճաշացանկում, գալիս են անմիջապես նրա ընտանիքից, դդումի և սալսիցիայի ռիզոտոյի նման, նրա մորաքույր Ջովաննայի բաղադրատոմսը, իր հոր քույրը, ում հետ դեռահաս տարիքում ճաշ էին պատրաստում Սիցիլիա մայրիկը սկսեց հետաքրքրվել խոհանոցով:
Չկա պակաս, ճաշացանկ, որը ներառում է նաև պիցցաներ, միս և ձուկ, դասական սպագետտի ալլա կարբոնարա, գուանիալեով, ձվի դեղնուցով և պեկորինոյով: Եվ ինչ սպագետտի: Այդ շատ խրթխրթան guanciale-ով, որը զարմացնում է տարօրինակ կծումով:
Նրանք նաև զարմացնում են թարմ սպագետտի պարմեզան մանտեդոներով պանրի անիվով, համի և պատրաստման համար, որն ավարտվում է սենյակում: Ֆրանչեսկոյի ամենակարևոր բաներից մեկը։
Դասականները տառի մեջ չեն պակասում
«Թարմ մակարոնեղեն է, որը խոհանոցում կարագ ենք քսում. եփում ենք և եփելուց հետո կարագ ենք քսում պարմեզան կրեմով։ Սենյակում մատուցողն ավարտում է այն Grana Padano-ի անիվի վրա դրան այլ շունչ հաղորդելու համար: Անիվը շաղ տալ կոնյակով, որպեսզի պանիրը հալվի, և երբ այրվել է, նորից կարագ քսել մակարոնեղենը ներսում: և մատուցում է թարմ քերած սև պղպեղով»,- բացատրում է նա։
Իտալական արտադրանք, այո; բայց այստեղից ուրիշների հետ պարում են ափսեի վրա։ «Այն, ինչ մենք չենք անում, ներմուծում ենք այնպիսի ապրանքներ, որոնք այստեղ էլ լավն են»: Համապատասխանություն. «Օրինակ, տոմատի սոուսի համար մենք օգտագործում ենք որոշ մուրսիական լոլիկ: Կարիք չկա Իտալիայից թարմ լոլիկ բերել, եթե կա այստեղ, ինչպես իսպանական ձեթը, ձվերը Գալիսիայից ազատ տարածման ձվեր են»։
Իտալական վերանայված ավանդույթի այս ցուցադրման գագաթնակետը գալիս է աղանդերի հետ: Դասական տիրամիսուն գայթակղիչ կլինի, բայց թարմ ոչխարի ռիկոտայի և խնձորի աղանդերի հյուսվածքը քանդվում է Նա կարժանանա այդ բացին, որը միշտ պետք է թողնել մինչև վերջ։ Ճիշտ է նաև, որ այն կարող է մրցակցել բրիոշ պաղպաղակով, եթե նկատենք նաև, որ բրիոշը կրում է Ջոն Տորեսի ստորագրությունը։
Եթե չես կարողանում ամեն ինչ կարգավորել, միշտ կարող ես կիսվել: Ի վերջո, ինչպես կարծում է Ֆրանչեսկոն, սնունդը հոմանիշ է ընկերության հետ։
Թարմ ոչխարի ռիկոտայի և խնձորի փշրանքների աղանդեր
ԻՆՉՈՒ ԳՆԱԼ
Քանի որ Մադրիդում նորություն է. բացվել է դեկտեմբերի 6-ին և այդ օրվանից սկսած, նրանց դասական սպագետտի ալլա կարբոնարան սպառնում է դառնալ ձեր հիմնական ուտեստներից մեկը իտալական գաստրոնոմիա քաղաքում.
Ճաշացանկը միախառնում է ավանդական և այլ ուտեստներ՝ թարմացված համերով և Այն լվացվում է մոտ 50 գինիների ընտրանիով՝ կեսը իտալական, կեսը՝ իսպանական, ստորագրված լրագրող Խուանչո Ասենխոյի կողմից։
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Միանշանակ, դեկորացիան՝ պարզ, էլեգանտ և նուրբ, և ջերմ մթնոլորտը, որը ստեղծում է: ստորագրությունը Մարիա Վիլլոն և խմում է Տոսկանայի և Արևմտյան Միջերկրական ծովի լանդշաֆտներից: Բնությունը շատ ներկա է, դրա ապացույցն է մեծ ձիթենու ծառը, որը ղեկավարում է վերևի սենյակը:
Միջերկրական ծովը և Տոսկանան որպես ոգեշնչում