Մյուս ճանապարհը՝ մենք քայլում ենք Ճապոնիայի Կումանոյի ճանապարհներով
Բամբուկե բջջային հեռախոսը մի փոքր օրորվեց քամուց, և լոգարիթմական դուռը մի քանի անգամ խցկվեց, մինչև նա կարողանար մինչև վերջ բացել: Նրա հետևում ես գտա պրն. յասուո շիբա -ի վերջին արհեստավորը minachi գլխարկներ . Նա նստած էր հատակին, ձեռքերը ապշեցուցիչ ճարպկությամբ հյուսում էին։ Նա հիանալի գիտի, որ 95 տարեկան է, բայց հստակ չի հիշում, թե երբ է սկսել ավանդական ուխտավոր գլխարկը հյուսելու աշխատանքը . Քաղաքի երեխաների մեջ դա բնական բան էր. քայլել սկսելը և արհեստագործական աշխատանքից սկսելը մեկ էր, քանի որ մի քանի տասնամյակ առաջ ամբողջ Մինաչի քաղաքը նվիրված էր գլխարկների արտադրությանը: Այսօր միայն նա է մնացել . Նրա խոսքերում տխրության նշույլ չկա, նույնիսկ կարոտը, ավելի շուտ դրանք նշանակում են լիարժեք կյանքի հանգստություն՝ անելով այն, ինչ նա սիրում է։
Օգտագործում է նոճի փայտի բարակ շերտեր , շնորհիվ իր ճկունության, դարձնել ամբողջ շրջանակը: Մյուս կողմից, ծայրին դնում է բալի շերտեր, որոնք իրենց կարծրության շնորհիվ ավելի լավ են պաշտպանում ցանկացած հնարավոր հարվածից։ Բամբուկը, որպես զարդ, ավարտում է գլխարկը: Մի շարք ժեստերով նա կարողացավ ինձ հասկացնել, որ նյութը անձրևի հետ ընդարձակվում է, ինչը թույլ չի տալիս ջրի ներթափանցումը, և որ այն կծկվում է արևի հետ՝ նպաստելու օդափոխությանը: . Այն ունի ավելի քան 70 հաճախորդների սպասման ցուցակ և, թեև նա այդպես չի ասում, գիտի, որ երբեք չի կատարի պատվերները, որովհետև այլեւս ուժ չունի լեռը բարձրանալու փայտ փնտրելու համար։ Նրան մի քիչ նյութ է մնացել, որ իր միտքը զվարճացնի, ասում է, և հագեցնի ինձ նման հետաքրքրասեր լրագրողի հետաքրքրությունը։ Դրա համար այնքան համարձակ էր, որ նա ինձ տվեց իր գլխարկներից մեկը։ Մինչ ես հագնում էի այն, նա, օգտվելով առիթից, մաղթեց ինձ լավ Kumano Kodo.
Յասուփ Շիբան՝ վերջին մինաչի արհեստավորը 95 տարեկանում
Ես պատրաստվում էի ճանապարհորդել կայսերական ճանապարհով կամ Նակահեչի , նույնը, որի միջով անցել էին կայսրերը։ Ճապոնացիները կարծում են, որ աստվածները ապրում են լեռներում, և որ Կումանո լեռները նույնպես մահացածների հոգիների տունն են: Հեյանի ուշ շրջանում Համարվում էր, որ աշխարհի վերջը հենց անկյունում է և կայսրերը սկսեցին ուխտագնացություն դեպի Կումանո՝ փրկություն փնտրելով անցյալի մեղքերը քավելու և ճանապարհի վերջում վերածնվելու մտադրությամբ:
նրանք կատարեցին ճամփորդությունը Կիոտոյից կամ Նարայից , հնագույն մայրաքաղաքներ, Յոդո գետի ներքև մինչև Օսակա, այնուհետև ափի երկայնքով դեպի Տանաբե քաղաք՝ լեռները մտնելու համար: Առաջինը Ուդան կայսրն էր՝ 9-րդ դարում։ Ամենահամառը՝ 30-ից ավելի ուղևորություններով, Գո-Շիրակա XII դ . Այն ժամանակ նվիրական ճամփորդության նախապատրաստվելը շատ ավելին էր նշանակում, քան պարզապես ուսապարկդ ուսի վրա դնելը. աստղագուշակներն էին, ովքեր որոշում էին, թե երբ պետք է սկսել զբոսանքը և քանի՞ օր պահանջվում էր մաքրում առավոտյան և գիշերը լողանալով, ձեռնպահ մնալ որոշ տաբու մթերքներ ուտելուց, խնայողություն ճանապարհին և գետից կամ ջրհորից ջրով լողանալ՝ անկախ տարվա եղանակից։ նրանք ճանապարհորդում են Հաշվի առնելով շքախմբի մեծ թիվը՝ մինչև 800 մարդ ուղեկցում էր կայսրին, արտահայտությունը ari no kumano ռեժիմ թարգմանվել է որպես «Մրջյունների ուխտագնացությունը Կումանո».
Torii (դարպաս), որը սկսում է Kumano Kodo-ի Nakahechi երթուղին
Չեմ պատրաստվում ասել, որ նա կայսրի պես ճանապարհ է հարթել, բայց նա այնտեղ էր, հասարակ քարե Թորիիի առաջ։ Takijiri-oji-ում Նշելով Կումանոյի լեռների մուտքի կետը, կամար կամ դարպաս, որը բաժանում է սրբապիղծը սրբությունից: Ես հիշեցի, թե ինչպես պարոն Շիբան խոնարհվեց ինձ վրա, երբ նա դրեց իմ գլխարկը, որն այժմ իջեցված էր, և ես չէի կարող մտածել ավելի լավ միջոց՝ ցույց տալու իմ հարգանքը այն վայրի հանդեպ, որտեղ ես քայլելու եմ հաջորդ մի քանի օրվա ընթացքում, քան մեկ այլ պարզ աղեղով.
Խոնարհվել Գոտոբիկի-իվա տաճարում
Այն, որ ուխտագնացությունը լինելու էր լեռների միջև, ինձ համար շատ պարզ դարձավ մի քանի հարյուր մետր անցնելուց հետո. կտրուկ վերելք հսկայական արմատների միջև որը լքել էր երկրի խորքերը և ճանապարհը վերածել խոչընդոտների: Երթուղու առաջին օրն ավարտվեց արագ և անակնկալով։ Ընդամենը չորս կիլոմետր անց ես հասա **ryokan Kiri-no-Sato Takahara** և սովորական ողջույններ ստանալու փոխարեն, օրինակ՝ քաղաքավարի: Կոնիչիվա կամ տաք Իրասշայմասե , նրանք ինձ ազատ արձակեցին խռոված և ծանոթ. "Բարեւ Ձեզ".
Ջիան Շինո նա ներկայացավ որպես այդ ավանդական կացարանի կառավարիչ և կիթառի հանդեպ կրքոտ, կիրք, որը ստիպեց նրան **երեք տարի ապրել Գրանադայում**: Ընթրիքի ժամանակ նա ինձ ասաց, որ թեև կարոտով է հիշում Անդալուզիայի քաղաքի զվարճանքի օրերը, բայց շատ պարզ էր, որ իր տեղը ք. կումանո լեռները , այն քաղաքում, որը ձեզ արևածագ է տալիս մշուշի մեջ, Կիրի-նո-Սատո դա նշանակում է «Քաղաքը մշուշի մեջ - և ուր ուխտավորներ են ժամանում ամբողջ աշխարհից: Մենք կենաց ենք տալիս դրա համար քանի որ ամեն մարդ իր տեղը գտնում է աշխարհում , մի բաժակով Զակապա , գվատեմալական ռոմ, որը դրեց միակ դիսոնանտ նոտան ամբողջովին ճապոնական ագապե s, արտադրանքը մոտիկության եւ հետ էկոլոգիական որպես դրոշ.
Արդեն սենյակում ես պատրաստվում էի առերեսվել ռյոկանի յուրահատկությանը` իր բոլոր հետևանքներով։ Իմ ոսկորները պատրաստվում էին դա անել: Ժամանակն էր փռել ֆուտոնը տատամիի վրա և պատրաստվել գիշերել գետնից մի քանի սանտիմետր հեռավորության վրա։ Դա մեծ խնդիր չէր, և վաղ առավոտյան, մինչ ես ձգվում էի, տեսնում էի, թե որքան ճիշտ է Տակահարայի մականունը. մառախուղը զիգզագ պտտվում էր սարերի միջև՝ ամբողջովին հեղեղելով հովիտները՝ սառեցնելով դեմքս.
Kiri-no-Sato նշանակում է «քաղաք մշուշի մեջ»
Kumano Trail-ը կիսում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ճանաչումը մեր հետ Սանտյագոյի ճանապարհը Բայց այստեղ ավարտվում են նմանությունները: Եթե ուխտագնացությունը դեպի Սանտյագո մի տեսակ մայրուղի է դարձել պիկ ժամին , քայլել Կումանոյի լեռներով նշանակում է քայլել այգու միջով , այդպիսին է խնամքը, որով ճապոնացիները հոգ են տանում իրենց անտառների մասին . Մայրիներով, նոճիներով և բամբուկներով բնակեցված թավ անտառների միջև ես հասա բերրի հովիտ Չիկացույու , փայտով կառուցված ավանդական տներով և բրնձի դաշտերով ցցված բնապատկերով, որոնց հացահատիկը մնացել է չորանալու:
Ռյոկանում ինձ դիմավորեց մի սիրելի տարեց զույգ: Նրանք ոչ մի բառ անգլերեն չէին խոսում , բայց նրանք հսկայական ջանքեր գործադրեցին շփվելու համար: Տիկինը, ով այդ տարիքում անսովոր արագությամբ շրջում էր տանը, իր ձեռքին բառարան էր ճապոներեն-անգլերեն ձեռքին՝ մատնացույց անելով առարկաները՝ սուրի լոբի, բամբուկե բջջային, թղթե լապտեր: Տեսանելի բոլոր առարկաները թարգմանելուց հետո, հրավիրեց ինձ այցելել սենտո , քաղաքի հասարակական բաղնիքը, որն ունեցել է նաև ա onsen , ճապոնական տաք աղբյուրի լոգանքն այնքան տարածված է երկրում։ Օգտագործման հրահանգները շատ պարզ են. դու հագնում ես յուկատա, նկարում ես ու դուք այն վերբեռնում եք ինստագրամ . Իհարկե, ճիշտ հատելով նախ՝ աջ կողմը, հետո ձախը, որպեսզի ճապոնիզմի տղաները Twitter-ում չհայտնեն, որ դու մեռածի պես ես հագնված, քանի որ մ.թ. Հուղարկավորությունները կիմոնոյի հատումը, որով հագնված է հանգուցյալը, կատարվում է հակառակը . Արդեն լավ հագնված յուկատային, ես քայլեցի դեպի սենտո՝ իմ բնակավայրից մոտ 500 մետր հեռավորության վրա:
Այդ բարակ խալաթով քաղաքում շրջելը նորմալ էր։ Ոչ ոք չի զարմանում, բացի ինձնից, ով իմ ուրբանիստական բարդույթներով կարծում է, որ ես ուշադրության կենտրոնում եմ, երբ նրանց համար ես պարզապես մարդ եմ, ինչ-որ անշնորհք, երբ քայլում եմ խցանների մեջ, ով ուզում է լողանալ։ Հենց որ դուրս ես գալիս զբոսանքի, հենց Չիկացույու քաղաքում, Անցա Bacu մակրոբիոտիկ սրճարանի կողքով։ Դա իմ ընտրությունն էր նախաճաշի համար: Ես պատվիրեցի ա սոյայի կաթով թեյ և թխած կոկոսի ձմերուկ մի քանի րոպե առաջ՝ դրսից խրթխրթան, իսկ ներսից՝ փխրուն, համեղ։ Նակամին Սրճարանի տերը ինձ ասաց, որ մեկ տարիքում նա փախել է քաղաքից՝ սովորելու և աշխատելու Օսակա , փախուստ, որը բնական էր համարվում գյուղական բնակավայրերի երիտասարդների շրջանում։ Մեծ քաղաքում ես աշխատում էի որպես խոհարար մակրոբիոտիկների ռեստորանում, բայց զգաց, որ ինչ-որ բան պակասում է , քաղաքը խեղդեց նրան, նա պետք է փակեր ցիկլը. տնկել, քաղել, եփել և մատուցել։ Նա ցույց տվեց դաշտը, սրճարանի դիմաց, ցույց տալու համար, թե որքան մոտ է ապրանքը ափսեին:
Café Bocu, մակրոբիոտիկների խանութը ճանապարհի վրա
Նման բան տեղի ունեցավ Ճապոնիայում տնտեսական փուչիկի պայթելուց հետո. մարդիկ հասկացան, որ փողը խաթարում է ըմբռնումը և նա դարձյալ դիմեց դեպի գյուղական վայրերը, դեպի բնությունը և իր հոգևոր կողմը՝ տեսնելու, թե ինչպիսին են դրանք, գտնել այն, ինչ կար, բացի գումարից . Այդ փնտրտուքներից է ծնվել Շինրին-յոկու , անտառային բաղնիքները։ Ընդհանուր առմամբ 48 կենտրոններ Ճապոնիայի անտառտնտեսության գործակալության ներքո Նրանք իրավասու են դրանք նշանակել։ Խոսքը վերաբերում է շաբաթական մի քանի ժամ զբոսանք բնական միջավայրում , մի շարք վարժություններով, որոնք վերահսկվում են մոնիտորների կողմից, որոնք սովորեցնում են ձեզ, առաջին հերթին, անջատել բջջայինը։ Ես ամենադժվարն եմ արել դուք սովորում եք ճիշտ շնչել , ուշադրություն դարձնել ծառերի գույներին ու ձևերին, լսել թռչունների երգը կամ քամուց օրորվող տերևների խշշոցը, զգալ մամուռի հպումը կամ ծառերի բների կոպտությունը, դուք անտառային բույսերով պատրաստված թուրմ եք ընդունում... Մի խոսքով, դուք տեղանքի մի մասն եք.
Այս թերապիայի առավելությունները զարմանալի են՝ արյան ճնշման իջեցում, գլյուկոզայի իջեցում, ինքնավար նյարդային գոտու կայունացում և կորտիզոլի մակարդակը՝ սթրեսի ցուցանիշը, նվազում է . Գիտական ուսումնասիրությունը (Ճապոնիայում ամեն ինչ լրջորեն գիտականորեն ապացուցված է) եզրակացրել է, որ Կումանոյի արահետն ավելի շատ առողջապահական առավելություններ ունի, քան Ճապոնիայի ցանկացած այլ արահետ.
Kumano-ն ավելի շատ առավելություններ ունի, քան Ճապոնիայի ցանկացած այլ արահետ
թողել էր Ցուգիզակուրա-ոջի և նրանց հսկայական ipposugi , որը հայտնի է որպես «միակողմանի մայրիներ», քանի որ նրանց ճյուղերը ուղղված են դեպի հարավ՝ ասես ձգված լինելով սրբավայրի ջրվեժի ուժով։ նաչի-տաիշա , երթուղու մեծ սուրբ վայրերից մեկը։ Ինչպես չգրկել այդ հսկաներից մեկին ավելի քան 800 տարի առաջ շարունակելը քայլելով դեպի Հոնգու , առավել ևս իմանալով, որ դա արել է մի իմաստուն մարդու ջանքերը օջի -ը օջի հանդիսանում են մեկ այլ գլխավորի դուստր սրբավայրեր – և որ թակահարա.
Մեյջիի դարաշրջանի սկզբում կայսրը կրկին բուրգի գագաթին էր, բուդդայականությունը անջատվեց սինտոիզմից, և երկու տարվա ընթացքում հազարավոր սրբավայրեր ավերվեցին ամբողջ երկրում: Ակնհայտորեն, որպես ուխտատեղի, ամբողջ Կումանոյի տարածքը մեծապես տուժել է . Երբ տեսուչները ժամանեցին Ցուգիզակուրա, հանդիպեցին էքսցենտրիկին Մինակատա Կումագուսու , համարվում է Ճապոնիայի առաջին բնապահպանը, ով նրանց ունեցել է գեյշաների և հսկայական քանակությամբ սակեի ուղեկցությամբ։ Նրանք ակնհայտորեն կորցրել են իրենց ճանապարհը և բաց են թողել այդ զույգ սրբավայրերը:
Երկրաչափական և կատարյալ թեյի պլանտացիաների միջև ես հանդիպեցի պրն. Մացումոտոն Ֆուշիոգամիում, որ ամեն առավոտ վաղ , նախաճաշից հետո մի երկու բաժակ սակե և գարեջուր , սահմանում է լեռնային օդապարիկները թռչել, մի տեսակ պտեր, որը ստիպում է նրանց սահել դեպի ուղղությամբ օյունոհարա , Հոնգուի սրբավայրի նախկին վայրը։ Երբ Մացումոտոն հրաժեշտ տվեց, նա սկսեց եռանդով ձգվել, կարծես այդ ցուցադրությունը վկայում էր այն բանի, թե որքան լավ է այդ երկու տիենտոյի հոտն այդքան շուտ հավաքելը։
Ուխտավորի ճաշի տուփ
Կումանոյի երեք մեծ սրբավայրերի առկայությունը. Հոնգու, Հայաթամա և Նաչի – ինտուիտիվ է նրանց հասնելուց շատ առաջ: Դե, որովհետև որոշ կին որոշել է քայլել վերջին ձգվածքը՝ հագնված դասական ժամանակաշրջանի զգեստներով Հեյանը , կա՛մ տեղանքի հզորության պատճառով. յուրաքանչյուր սրբավայր կապված է բնական տարրի հետ, այդ իսկ պատճառով դրանք սովորաբար գտնվում են մեծ գեղեցկության բնական վայրերում, կա՛մ այն պատճառով, որ ձայնը տայկո -ճապոնական թմբուկ-, խենթորեն խաղում էր քահանան, որը պատասխանատու էր ժողովրդի կողմից պատվիրված արարողությունների համար.
-ի սրբավայրը նաչի կապված է ջրվեժի հետ, որը ձևավորվում է, հետ միասին սանջուդո պագոդա , ճանապարհի ամենաճանաչված պատկերներից մեկը։ Բայց բացի բացիկի տեսքից, ինձ հետաքրքրում էր կապ հաստատել Յամաբուշի, լեռնային վանականները, որոնք դավանում են շուգենդո , կրոնների կոկտեյլ, որում կա Բուդդիզմ, սինտոիզմ, սինկրետիզմ և մի քանի կաթիլ շամանիզմ . Պատարագող արարողությունն ավարտելուց հետո հնարավորություն ունեցա խոսելու Տակագի, 64-ամյա վանական, ով վերջերս եղել է Սանտյագո դե Կոմպոստելայում: Երբ նա հպարտորեն ցույց տվեց ինձ ուխտավորի պատյանը, բացատրեց ինձ, որ նրանք հասկանում և ընդունում են համոզմունքների բոլոր բազմազանությունը որովհետեւ կարեւորը բոլորի համար երջանկության որոնումն ու իրավունքն է։ Նրանք այլևս ճգնավորներ չեն, ինչպես սկզբում, բայց շարունակում են սարեր գնալ իրենց մարզման համար՝ փորձելով ինչ-որ բան ըմբռնել բնության ուժից:
Ուխտավորներից մեկի Հեյանի տարազի մանրամասն
Հաջորդ օրը բախտ ունեցա, որ ինձ ուղեկցում էր մեկ ուրիշը յամաբուշի, Սեյրո Իկումա, թագուհու փուլում. Վերելք մինչև 840 մետր՝ Կոգուչիում գրեթե ծովի մակարդակին ավարտելու համար: Սեյրոն հայտնվեց շատ վաղ՝ պատրաստ լինելով ինձ լեգենդներ ու անեկդոտներ պատմել Կումանոյի մասին։ Ապահովված էր հորագայ , ծովային խեցի, որն օգտագործվում է լեռներում որպես փողային գործիք՝ տեղանքի մասին նախազգուշացնելու համար։ Մենք քայլում էինք գետի հունով , որտեղ քարերն ու կոճղերը ծածկված էին մամուռով։ Դա ճանապարհի մի մասն էր հակված է հիպերբոլիայի , դեպի հեշտ արձակ. Առավել եւս, երբ Սեյրոն սկսեց երգել Կաքե- նեմբուցու – երգված աղոթքի տեսակ – այն հույսով, որ այն կուղեկցի իրեն: Մենք բարձրաձայն երգում էինք բարձրանալիս միմյանց ուրախացնելու համար. «Sange sange / rokkon shojo»:
Չորս քայլ կամ չորս քայլ յուրաքանչյուր հատվածի համար, մեկը մեկնարկեց առաջինը, իսկ մյուսը պատասխանեց երկրորդով: Առաջին հատվածում դուք հիշում եք ձեր ընտանիքին և նախնիներին. մի տեսակ անձնական խոստովանության մեջ. Երկրորդում դուք մաքրում եք փնտրում այն վեց մասերից, որոնց բաժանում են մարմինը՝ տեսողություն, հոտ, լսողություն, հպում, համ և խիղճ կամ սիրտ:
Անցնում ենք հին ժամանակների ավերակների մոտով hatago – պանդոկներ կամ թեյարաններ, և նրանցից յուրաքանչյուրում Սեյրոն ինձ մի պատմություն պատմեց։ Պանդոկները տարբեր հնարքներ էին օգտագործում՝ ճանապարհորդներին գրավելու համար. հեռվից տեսնելով ուխտավորներին՝ սկսեցին ճաշ պատրաստել։ ուսապարկեր – բրնձի տորթեր – և ջուրը դրեցին եռացնելու, որպեսզի թեյը պատրաստ լինի, երբ անցան: Կրկնվող արտահայտություններից մեկն էր. Մենք տոֆու ունենք, լոգանքը պատրաստ է », կամ պնդում էին, որ իրենցը երթուղու վերջին հաստատությունն է: Այդ փուլում ընդամենը մի քանի կիլոմետրում մինչև տասը հաթագոն կար . Մրցակցությունը թեժ էր. Ճամփորդների օրագրերում ասվում էր, որ դրանք շատ հյուրընկալ վայրեր են, բայց երբեմն, որովհետև կապիկներն ու եղնիկները ներխուժել էին այգի , նրանք կարող էին ուտել միայն չորացրած պտերին առաջարկել։
Վատազե Օնսեն
Օրն ավարտվեց բեմի կարծրության պահանջած արժանի մրցանակով՝ բնակություն ազգանունով քաղաքներից մեկում. Օնսենը . Ամենավերջին ստեղծվածը, հազիվ կեսդարյա հնություն ունի Վատազե Օնսեն իր հայտնիի հետ rotenburo –_onse_n դրսում–. Գետի ներսում գտնվող փոքրիկ ջրավազանների բաղնիքները համբավ են տալիս Կավայու Օնսեն , բայց ես մնացի հետ Յունոմին Օնսեն փոքրիկ քաղաքի և նրա Ցուբոյու բաղնիքի 1800-ամյա պատմությունը, որ հազարամյակի ընթացքում ուխտավորների անցումներին ականատես լինելու համար ճանաչվել է Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ: Մեջ Ռյոկան Յամանե, Օսամու և Միյակո Նրանք ինձ ընթրիք պատրաստեցին՝ հիմնված բրնձի և օնսեն ջրով եփած բանջարեղենի վրա. «Ցուբոյում դուք մաքրվել եք արտաքինից, և այս մթերքներով դուք դա կանեք ներսից»: , Ինձ ասացին.
Ճանապարհին վերջին օրվա ընթացքում նա որոշել էր բարձրանալ Հյակկենգուրա , այն վայրը, որը նայում է 3600 լեռ . Իրականում այդքան էլ շատ չեն, բայց իմ առջև նույն տեսակետն էր, որը Կումանոյի ուխտավորներն ունեն ավելի քան հազար տարի:
* Այս հոդվածը հրապարակված է Condé Nast Traveler ամսագրի մարտ ամսվա 82-րդ համարում։ Այս համարը հասանելի է իր թվային տարբերակով iPad-ի համար iTunes AppStore-ում, իսկ թվային տարբերակում PC-ի, Mac-ի, սմարթֆոնի և iPad-ի համար Zinio վիրտուալ կրպակում (Սմարթֆոն սարքերում՝ Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad): Նաև մեզ կարող եք գտնել Google Play Մամուլի կրպակում:
*** Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել...**
- 14 բան, որ դուք պետք է իմանաք Ճապոնիա ձեր առաջին ուղևորությունից առաջ
-Այսպես եք ապրում իսկական թեյի արարողություն Օսակայում
- Կաբուկի գիշեր Տոկիոյում
- Այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք sake-ի մասին
- Տեսնել և անել Camino de Santiago-ում
- Խումար Օսակայում. արևելյան միջոցներ, որոնք պետք է կիրառվեն Արևմուտքում
Ուխտագնացը և 267 աստիճանները