Նավթ Մալագա
Այն Սոհո Մալագայի , նախքան այդպես կոչվելը, այն տարածքներից էր, որ ցամաքը հաղթում է ծովին՝ հետևելով վերևից եկած հրահանգներին։ Սթափ ճակատների ընդլայնում և նավահանգստային հոգի որոնց երևում էին միայն հարևանները, վաճառականները, նախաճաշի պաշտոնյաները, կեսգիշերին խմիչքներով տղամարդիկ և նրանց սպասարկող կանայք։ Նաև ինչ-որ անգիտակ մարդ, ով գնաց փնտրելու դասական ֆիլմերի օրիգինալ պաստառներ մի փոքրիկ խանութում, որն ավելի էկզոտիկ է, քան տարածքը աջակցող սեքս-խանութները:
Ֆրանցիսկո Ումբրալը պնդում էր, որ քաղաքները ոչ այլ ինչ են, քան գրելու պատրվակ, որը, արհամարհական լինելուց հեռու, քաղաքներին տալիս է ուժ, որը կարող է հրահրել լավագույն գրականությունը: Իսկ Ensanche de Heredia-ն, իհարկե, պատմելու պատմություններ ուներ:
Հնազանդվել և Դ*Դեմք
Պատմությունը փոխվեց, երբ այդ հարևաններն ու այդ առևտրականները ոչ միայն փոփոխություններ էին պահանջում, այլև գաղափարներ էին փոխում: Փողոցները հետիոտն անցկացվեցին, ձեռնարկատերերի վարձավճարները սուբսիդավորվեցին, կազմակերպվեցին փառատոներ, արհեստների շուկաներ։ Ներկայությունը հարեւանությամբ CAC Málaga, քաղաքի Ժամանակակից արվեստի կենտրոն, ստիպեց այդ մռայլ ճակատները որոշակի գույն ունենալ:
Այսպիսով, նախաձեռնության հետ ձեռք ձեռքի տված 2010թ ՄԱՈՒՍ , ժամանեցին քաղաքային արտիստները Հնազանդվեք, Դ*Դեմք կամ Բոամիստուրա մեկ այլ պատմվածք տալ թաղամասին: Եվ Ensanche de Tomás Heredia-ն, ինչպես աշխարհի շատ այլ թաղամասեր, որոնք վերածնվել են արվեստի միջոցով՝ Բուշվիք Նյու Յորքում, Վայնվուդ Ուոլս Մայամիում: նա տեսավ, թե ինչպես տանտիրուհիների ակումբները իրենց տեղը զիջեցին մասնագիտացված սրճարաններին, ստեղծագործական ստուդիաները գրավեցին ներմուծման-արտահանման գրասենյակները և փչացած շենքերը՝ լցված փայտամածներով և հանգստի տներով:
Այդ փառատոններից՝ լուսանկարչական ցուցահանդեսներ, էժան վարձավճարներ նախորդ տասնամյակի սկզբից քիչ է մնացել, չնայած փողոցային արտիստների՝ Ռոայի կամ Դալ Իսթի կենդանիները շարունակում են վկայել դրա մասին՝ երեկույթի պատերից։
Այդ պատմության ընթերցողներ դեռ կան։ Դեռևս երևում են զբոսաշրջիկներին, որոնք թափառում են թաղամասում՝ կզակը բարձրացրած՝ ճակատներում ժամանակակիցության հետքեր փնտրելով: Այնուամենայնիվ, Այդ օրիգինալ գաղափարը, որ Սոհոն դառնալու է քաղաքի ամենաայլընտրանքային և կրեատիվ բաների բուծումը, արդեն մարում է։ ժամանակի ընթացքում, gentrification միջոցով. Իհարկե, արվեստը դեռ կա։ Բայց խոհանոցում:
Եթե նախքան կենտրոնական նուշի լայնացումը բաժանող Ալամեդան անցնելը, դա նրան նույնիսկ առնվազն ծույլ արժեր, Գաստրոնոմիական առաջարկը, որը կենտրոնացած է Սոհոյում, ավարտվել է զեբրա անցումների աշխուժացումով:
Squid kru կարագի սոուսով
Դեռ կան դասականներ։ Նրանք այնտեղ են ավելի քան երկու տասնամյակ: The Iberian Inn (Calle San Lorenzo, 27) և նրա փափկամիսները կամ խեցեմորթների երրորդ սերունդը Նորայ II (Պինչոնի փողոց, 10): Նաև այդ փոքրիկ բասկ անկյունը, որը Էգուզկին է (Pasaje de Valencia, 6) իր ահռելի պղպեղով, լցոնված ձողաձկով:
CAC Málaga-ում տեղադրվել է քաղաքի լավագույն սուշիներից մեկը և դրեց նոր առաջարկների հիմքերը. Յուղ Ես արվեստը բերում եմ արվեստ: Ավելի շատ միջազգային տարբերակներ, ինչպիսիք են դրանք մամուչիներ (Calle Casas de Campos, 27), լուսավորեցին հարևանության հիմնական զարկերակներից մեկը իրենց հունական, մեքսիկական, հնդկական ուտեստներով և թայերեն ապուրներով: Մոտակայքում, boat house ռեստորան (Casas de Campos փողոց, 23) որոշել է բացել իր ծովամթերքների բարը, CB23.
Իսկ հիմա նորում Հյուրանոց Soho Boutique Colon (Ալամեդա Կոլոն, 5), քաղաքի ամենատխրահռչակ բացվածքներից մեկը տեղադրվել է Դանի Կարներոյի կողմից Կալեջայի երդմնակալությունից հետո. փորել այն, Լա Դերիվաի փոքր եղբայրը, կամ ավագ եղբայրը, կախված նրանից, թե ինչպես եք նայում դրան, Մալագայի տղամարդու հետ Խուանխո Կարմոնա խոհանոցի դիմաց. Կատարյալ պատրվակ է շրջագայելու այն, ինչ կա արդեն քաղաքի գաստրոնոմիական էպիկենտրոնը.
Ճաշացանկը հիմնված է Fuengirola-ի և La Caleta de Vélez-ի ձկնային շուկաների ձկների և խեցեմորթների վրա:
ԿԱՎԱԼԱ (Ալամեդա դե Կոլոն, 5)
Խուանխո Կարմոնա, գաստրոնոմիական միջքաղաքային վազորդը Ֆուենգիրոլա-Էլ Ժիրոնում իր սեփական ընտանեկան տարածքը կառավարելուց անցել է երեք տարի պահպանել El Lago de Marbella ռեստորանի Michelin աստղը: Եվ հիմա՝ ձեռք ձեռքի տված միշտ տեսլականի հետ Էնթոնի Գարսիա, La Deriva խմբի սեփականատերը, որը նաև միավորում է համանուն ռեստորանը, Cobalto15 կոկտեյլ բարը, այժմ Cávala-ն և հաջորդ Presagio-ն, Սոհոյում, պատրաստում է գաստրոնոմիական ծրագրերը: մեծ բնավորության խոհանոց, որը խոստանում և պահում է իր խոսքը:
Այստեղ ծովը զբաղեցնում է երկինքը։ Ոչ միայն փայտի ալիքների պատճառով, որոնք Միգել Սեգին նախագծել է տարածքի առաստաղների համար, այլ նաև այն պատճառով, որ ճաշացանկը, որը հիմնված է Fuengirola-ի և La Caleta de Vélez-ի ձկնային շուկաների ձկների և խեցեմորթների վրա, հարգանքի տուրք է նրա ջրերին:
«Մենք ցանկանում էինք մի քանի ծովամթերք և ձուկ պատրաստել, բայց Մալագայում արդեն կան ռեստորաններ, որոնք 100% արտադրանք են, քանի որ կան շատ ընտանիքներ նավակներով», - բացատրում է Կարմոնան: Լուծումը ձեր ձեռքերում է. «Քանի որ մենք խոհարարներ ենք, մենք ունենալու ենք լավագույն ապրանքը, որը կարող ենք գտնել և պատրաստվում ենք այն պատրաստել: Դա կլինի Կավալան» նրանք որոշեցին. Խոհարարության արկածներին ավելացվել է նաև Խուան Կառլոս Օչանդո, մինչ այժմ Bardal-ի գլխավոր խոհարարը (Ռոնդա): Եվ կողոպուտ:
Շոգեխաշած միդիաներ համեմի վինեգրետով և եգիպտացորենի և մանանեխի ապուրով դրանք ցույց են տալիս խոհարարի բնավորությունը՝ հանգիստ, զգայուն, պարզ խորտիկ են։ Եվ ինչպես այս մեկը, խորոված ածելու կակղամորթեր մարինարա սոուսով կամ դեղին կաղամարով: Ձվածեղ կարմիր ծովախեցգետինով և խավիարով եկել է մնալու։
Նրա նկուղը քաղաքի ամենաամբողջական և կլոր նկուղներից մեկն է
Նրա նկուղը ավելի քան 400 հղումներով, Առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով Sherry գինիներին և փոքր վիններոններից պատրաստված շամպայններին, որոնք եղել և շարունակում են մնալ խմբի ապրանքանիշը, այն ամենաամբողջական և ամբողջականներից մեկն է քաղաքում: Կառլոս Բուկսո, նրա սոմելյեն դա ցույց է տալիս իր մատուցած յուրաքանչյուր բաժակով: Եթե La Deriva-ն ինչ-որ բան ունի, դա այն է, որ գիտի արտադրանքի, բայց նաև թիմ կառուցելու մասին: Վերջը ուրախացնում է Գլեն Փարքերն իր աղանդերով, ով նույնպես լավ հաց է խոստանում։
ՅՈՒՂ (CAC Malaga, calle Alemán, s/n)
Նրանք առաջիններից էին, որ հաստատվեցին թաղամասում։ Փաստորեն, նրանք դա արեցին հենց CAC Málaga-ում: Այստեղ ամբողջ Ճապոնիան չէ: Եթե ինչ-որ բան ճիշտ են ստացել 2012թ Սերխիո դել Ռիո և Ռուի Դա Մատա դա հասկանալու մեջ է Միջերկրական և ճապոնական խոհանոցներն այնքան էլ հեռու չեն իրարից: Այսպիսով, նրա տառը մեկն է, և կան երկու, որոնք միահյուսվում են արտադրանքի միջոցով:
Դել Ռիոն, որը մարզվել է Լա Կոնսուլայում և այնպիսի խոհանոցներում, ինչպիսին է Մարտին Բերասատեգին, պատասխանատու է Մալագայի գաստրոնոմիային փայլ հաղորդելու համար, նպաստել տեխնիկայի և ստեղծագործական պատրաստման ավանդական ուտեստներին, ինչպես ռուսական աղցանը, մի քանի վայրի կարտոֆիլ, որոնցում բրավոն (սիֆոն) ճապոնական է կամ կաթնասուն այծ, այո, վիետնամական ձևով փաթաթված: Բրազիլացի սուշիման Դե Մատան ձուկը վերցնում է լողակներից և յուրաքանչյուր կտորին տալիս անհրաժեշտ կտրվածքը։
հյութեղը թունա, ցուլ և տրյուֆել tartare, Մալագա սկումբրիա ceviche -կես լայմի վրա ներկայացված զվարճալի խորտիկ-, կամ նրանց նիգուիրներից որևէ մեկը Նրանք նշում են տան գիծը՝ առաջիններից մեկը Մալագայում, որը արժեք է տվել ճապոնական խոհանոցին։ Աղանդերներ. Puri Morillo-ից և նրա Daza հրուշակեղենի խանութից (կիտրոնի բեզեի tartlet-ը տպավորիչ է):
Նամակը կամաց-կամաց զարգանում է, քանի որ նրանք ունեցել են այն, ինչ շատերը կկոչեն «բախտը»: ունեն որոշ ճաշատեսակներ, որոնք շուտով դարձել են դասական և որ նրանք չեն կարող փոխարինել նույնիսկ եթե ցանկանային: «Ես այնքան զայրացած եմ, որ այլևս չեմ կարող դիմանալ,- ծիծաղի միջից խոստովանում է Դել Ռիոն,- բայց ես երբեք չեմ պատրաստվում հեռացնել դրանք: Որպես խոհարար՝ դա այն ուտեստներից է, որով ես ամենից հպարտանում եմ»: Բայց նորույթները գալիս են ժամանակավոր-այդ ոզնիները- և նրանք դա անում են դասականներին հասնելու համար: Բանալին` «հումքի մեջ»:
Óleo խումբը, որը ստորագրում է Misuto և Soca խոհանոցները Ալեխանդրո Սալիդոյի հետ միասին, հայտարարում է նոր հնարավորություններ իր վերջին խաղադրույքում, ramen արիշտա (Բառոզոյի փողոց, 17), նույնպես Սոհոյում։ Նրանք շեֆ-խոհարարի ստորագրությամբ իրենց ճաշացանկը թարմացնելու գործընթացում են Ֆրենսիս Քերծված , և նրա հետ նրանք ուզում են «Ավելի շատ զվարճալի և ընթացիկ գործեր արեք և այդքան մի սահմանափակվեք ռամենով»:
Եվ կարող է լինել ավելին: Ամեն ինչ կարծես համբուրգերի նման կլինի, «բայց դասականները»:
ԳԵՂԵՑԻԿ ԱՂՋԻԿ ԿԱՆՏԻՆԱ (Martínez Campos Street, 6)
Նա պանամուհի է, բայց նրա խոհարարական ուսուցումն անցել է մեքսիկական դպրոցներում։ Վարպետեք Լատինական Ամերիկայի ավանդական ուտեստներին նրա հետ, որը վերջապես վերադառնում է կրակների մոտ, և դա կոչվում է տիկնիկային խաղ: Ռեյնա Տրավերսո Նա նրան լավ մարզել է:
Անցնելով այնպիսի ռեստորաններով, ինչպիսին է El Lago de Marbella-ն, նա որոշեց բացել իր սեփական գաստրոնոմիական տարածքը, քանի որ. Բացի տեխնիկայից, նա փնտրում էր ազատություն, «ավելի քիչ կոշտ գործելաոճ»։ Թերեւս դրա համար է նրա ուտեստները փոխանցում այդ բնականությունը, որը վերածվում է ուրախության։
Niña Bonita-ն փոքր տարածք է, որտեղ կա մեծ խոհանոց: Ձեր նամակում պակաս չկա ավանդական ուտեստներ, ինչպիսիք են taco-ն - ցածր ջերմաստիճանի տավարի միսը կանաչ տոմատիլո սոուսով, կիլանտրո և լայմով պարտադիր է, կեսադիլաները -եթե սեզոն է, աստղը հյուիտլակոչն է. կամ chilaquiles. Նույնիսկ ոչ շատ հավասարակշռված ագուաչիլներ. Այնուամենայնիվ, Մենք հերթական մեքսիկական ռեստորան չենք:
Եգիպտացորենի տորտիլաները եգիպտացորենի տորտիլաներ են: Եվ դա հեշտ չէ գտնել: Դրանք պատրաստվում են ԳՁՕ-ից զերծ արդար առևտրի մեքսիկական եգիպտացորենի ալյուրից, որն աճեցվում է բնիկ մարդկանց կողմից: Խալերը՝ տնական։ Նրա համար Կոինի այգում աճեցվում են մեքսիկական կանաչ լոլիկ, հալապենյո և հաբաներո պղպեղ։ սեզոնին։ Նույնը տեղի է ունենում ավոկադոն, իհարկե, Axarquia-ից է:
«Հնարավորության դեպքում օգտագործում եմ տեղական արտադրանք: Սա մի միջոց է ավելի շատ արժեքավորելու զարմանալի համերին, որոնք ես սովորեցի Լատինական Ամերիկայում»: Անցնել մեկնաբանություններ. Նույն համերը, որոնք առաջարկվել են փոխանցել Սոհո Մալագա:
Նրա լաքապատ խոզի կողը նարնջի և եղեգի մեղրով, ուղեկցվում է տապակած լոբիով, կանաչ տոմատիլո սոուսով, տատեմադա և պիկո դե գալլո բացահայտ գաղտնիք է հարեւանությամբ. Ինչպես իր խալերը՝ պոբլանո, վարդագույն։ Մենյուից դուրս մնացածները միշտ հիթ են և խոհարարի բնավորության իսկական արտացոլումն է, ով հաճույք է ստանում և ստիպում մարդկանց հաճույք ստանալ ճաշ պատրաստելուց:
ԱՆՏՔՍՈԵՏԱ (Բառոզոյի փողոց, 7)
Կատալոնացին Փոլ Նայթ ռեգենտ 2016 թվականից Antxoeta, շուկայական սննդի, խոհարարական տեխնիկայի և շատ անհատականության վայր: Երբեմն ճնշող: Նա որոշեց Սոհոյին, քանի որ հիշեցրեց նրան Բարսելոնայի Գրասիա թաղամասը, իր ծառուղիներով ու իր հին տներով։ Շուտով նրան խելագար անվանեցին։ Նա իր Antxoeta-ն կանգնեցրեց գաստրոնոմիական շրջանից դուրս մի քիչ ճանապարհորդող փողոցում և «ռուսական աղցան տապաս չառաջարկելու» հանդգնությամբ։
Պիեսը սխալ չստացվեց. Նրա առաջարկը, որը հիմնված էր լավ շուկայական արտադրանքի վրա, տեղական և սեզոնային, հետևորդներ էր ձեռք բերում: Խոսվում էր նրա խաշածների, որսի կերակրատեսակների, այստեղի ձկների հանդեպ վերաբերմունքի, Մերկադո դել Կարմենի, Ալխեսիրասի և Մոտրիլի շուկաների մասին։ Այն Բարսելոնան, որը մարզվում էր Էուսկադիում, հին դպրոցի խոհարարների հետ, որոնք նրան նաև կյանքի դասեր էին տալիս, գիտեր, թե ինչ է նա անում:
Ձեր ճաշացանկը մշտապես թարմացվում է «Այս պահին ես ուրախ եմ, որ QR կոդերը տեղադրվել են», կատակում է նա, և հիմա խոստանում է. բանջարեղենի վրա հիմնված ավելի շատ տարբերակներ՝ միզո լաքավորված բադրիջան, բոված ծաղկակաղամբ. և տարբերակը տասը ճաշատեսակների «ավելի գաստրոնոմիկ» համտեսի մենյու:
Այնուամենայնիվ, Ինյակի ձագ կաղամարը կշարունակվի այնտեղ, հյուսիսից նրա դաստիարակներից մեկը՝ «ֆրի ֆրի բրնձի փոխարեն, ինչպես ինքն էր պատրաստում», և Մարուչիի կանելոնին, նրա մայրը, որը փայլում է նամակում:
«Մենք պետք է վերանայենք այն պարզ ապրանքը, որը կարող է նաև բարձր խոհանոց լինել: Ես սիրում եմ ֆուա-գրա և խավիար, բայց հասարակ սարդինով կարելի է ավելի քան արժանի գաստրոնոմիա պատրաստել»: Պատվավորել ասվել է.
Նրա սառնարաններում պահվում են արհեստավոր պանրի ավելի քան 40 ակնարկներ
ՊԻԿՆԻԿ (Վենդեժա փողոց, 11)
«Երբ բացեցի մեր արհեստագործական պանիրների առաջին պատվերը, սագի խայթոցներ ստացա: Հանկարծ ես գնացի Ռումինիայում գտնվող տատիկիս տուն, որտեղ քնեցի այն այծերի հետ, որոնց կաթից հետո պանիր պատրաստեցինք։ Եվ ես գիտեի, որ դա այն է, ինչին պետք է նվիրվեմ»։
Աուրա Դամիանի աչքերը դեռ մշուշում են, երբ խոսում է այդ բացահայտող պահի մասին, որն այժմ արտացոլված է այս փոքրիկ տեղի Սոհոյի սառնարանները, և դա նրան ստիպեց մասնագիտանալ ոլորտում: «Ես պանրի հետ կենդանական բնազդ ունեմ», - հպարտորեն խոստովանում է նա։
Նրանց մեջ գոյակցում են ավելի քան 40 հղումներ միաժամանակ տարբեր ծագման արհեստավոր պանիրների մասին: Դրանք հասել են 100-ի, եթե հաշվի առնվեն սեզոնայինները։ Ֆրանսիական ու իտալական անունները չեն պակասում, բայց եթե Picnik-ը ինչ-որ բանով աչքի է ընկնում, դա այդպես է իր ազգային թիմը՝ կաթնամթերքի առկայությամբ, ինչպիսիք են Բիսկատոն (Լուգո), Սիետե Լոբասը (Լեոն) կամ Գրանյա Կանտագրուլլասը (Վալյադոլիդ): Անդալուզիան նույնպես ուժեղ հարվածում է Կալավերուելա պանրի գործարան (Կորդոբա) -որից վաճառում են նաև ոչխարի նուրբ կարագ- Պանիրներ և համբույրներ Jaén-ից և նրա ֆանտաստիկ Օլավիդիան կամ Էլ Բոսկենո պանիրներ որոնք ծնվել են Սիերա դե Գրազալեմայում (Կադիս):
Aura Damián-ը միայնակ չէ այս համեղ ճակատում: Նրա ամուսինը, Քրիստիան Միկա -Ով անասունների փոխարեն քնել է իր պապի խաղողի այգիներում, այն էլ՝ Ռումինիայում, Պիկնիկի մյուս կեսն է։ Նրանց երկուսի միջև նրանք հաճախում են վաճառասեղան և զույգ Համտեսի սեղաններ, որոնք անտեսում են ոչ միայն պանիրները, այլ նաև արհեստագործական այլ ապրանքներ, ինչպիսիք են երշիկեղենը, գինիները, ջեմերը և շոկոլադը: Եվ նաև, նրանք համտեսում են:
ՍԱՆՏԱ ԴԱՐՉԻՆ (Թոմաս Հերեդիա փողոց, 5)
Սոհոյում գտնվողն առաջինն էր, որ Խուան Պաբլո Ֆասանոն և Մատիաս Սավինոն բացվել է Մալագայում՝ քաղաքը լցնելու համար լավ սուրճի բույր. Այս սրճարանը, որը անկյունից դարձել է թաղամասի կենտրոն Այն մշակում է տարբեր ծագման ձավարեղեն, որոնք զտվում են իր սեփական միկրո-բոչի մեջ:
Նրա պատշգամբում հազվադեպ է լինում ազատ տարածք:** Հատուկ սուրճերի, թեյերի և հյութերի լայն ընտրացանկը և տնական խմորեղենի տեսականին պարտադիր են տեղացիների և օտարերկրացիների համար: Սկզբից նրանք պարզ տեսան. «Սոհոն պրոյեկցիայով թաղամաս էր, այդ ստորգետնյա օդով, որը համապատասխանում է մեր նման մասնագիտացված սուրճի գաղափարին»: Նաև այլընտրանք սննդի օբյեկտներով հագեցած կենտրոնին։
Նրանք սկսեցին կոմերցիոն սուրճից, բայց մասնագիտացված սուրճի ոլորտի ազգային մասնագետների հետ տարբեր դասընթացներից հետո նրանք որոշեցին փորձել այս կատեգորիայի երրորդ գործարանը: Բանն աշխատեց։ Նախորդ հատիկն անհետացավ՝ տեղը զիջելու համար Բրազիլիայից, Կոլումբիայից, Ուգանդայից, Մեքսիկայից և Եթովպիայից ինքնաբոված լոբիներ՝ «մեր ձին», - նկարագրում է Ֆասանոն:
Դա միակ բանը չէ, որ փոխվել է այն բանից հետո, երբ նրանք բացել են իրենց դռները 2015 թվականին: Նրանք ընդլայնվել են և կողքի վայրում սպասում են իրենց միկրո-տոստերին և այն, ինչ նրանք անվանում են «լաբորատորիա», որտեղ նրանք զարգացնում են իրենց ներքին ուսուցումը և որտեղ առաջարկում են համտեսման և գարեջրի պատրաստման դասընթացներ իրենց հաճախորդներին:
LEVI ANGELO ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԽԱՆՈՒԹ (Թոմաս Հերեդիա փողոց, 11)
Բելգիացի Լևի Անջելոն բռնվել է մարտի բանտում՝ իր տարածքի դարպասը կիսով չափ վերև: Նա որոշել էր ընդլայնել իր բիզնեսը և բերել մայրաքաղաքի Սոհոն՝ «մեր արհեստավոր արտադրանքի պես հեղինակային թաղամաս»։ պաղպաղակի սրահը, որն արդեն ամբողջ արագությամբ աշխատում էր Մալագա Ֆրիգիլիանա քաղաքում։ Ստիպված էր սպասել, բայց էներգիան այդ ընթացքում չվերացավ՝ նրա երակներում շոկոլադ կա։
Բելգիայում վերապատրաստվել է հրուշակեղենի վարպետների մոտ, ինչպիսին է ազդեցիկ Դոմինիկ Պերսունը, Ֆրանսիայում և Դուբայում սեմինարների փորձով, նա առաջարկում է հրուշակեղենի արտադրանք Soho-ից, այդ թվում՝ շոկոլադներ, որոնք նա պատրաստում է խոշոր ապրանքանիշերի շոկոլադներով, ինչպիսիք են Callebaut-ը կամ Valhrona-ն, ինչպես նաև Պերուի կամ Դոմինիկյան Հանրապետության փոքր արտադրողներից: Բացի այդ, այն առաջարկում է պրալինաներ, մենդիանտներ, կեքսեր, նուշի սալիկներ, շողոքորթ մրգեր և այն, ինչ գալիս է մտքին:
Սակայն Մալագայում պաղպաղակները չեն զզվում, և այս հարցում հետ չի մնում նաև բելգիացին, ով նույնպես իտալական արմատներ ունի։ Նրա սորբետները պատրաստվում են ամեն օր տեղական և սեզոնային մթերքներով։ Ծագումը ոչ միայն կարևոր է, երբ խոսքը վերաբերում է Մալագային և Անդալուսիային, այլև ապրանքի որակին. «Նուշը Մալագայից է, բայց պնդուկը, օրինակ, Պիեմոնտից է»:.
Այն եղել է շրջակայքի վերջին բացվածքներից և ս մեզ պաղպաղակներ ռեհանով և սպիտակ շոկոլադով, ազնվամորու կանաչ թեյով, տիրամիսու կամ մուգ շոկոլադ, իհարկե, նարինջով, Դրանք արդեն դառնում են ևս մեկ պատճառ՝ անցնելու գնալով նեղ եզրագիծը, որը բաժանում է Մալագայի կենտրոնը նավահանգստային ջրերից: