Պորտուգալիա, նոր աշխարհ սերֆինգի Մեքքա

Ribeira d'Ilhas լողափ, Էրիսեիրայում

Լիսաբոնի օդանավակայանի ժամանման սրահում ես տեսնում եմ բազմաթիվ ֆրանսիացիների, անգլիացիների և գերմանացիների՝ իրենց համապատասխան ֆուտբոլային թիմերի մարզաշապիկներով: Աշխարհի գավաթը շուտով կմեկնարկի, և երկրպագուները կանգառ են անում՝ շարունակելու իրենց վերջնական նպատակակետը. Բրազիլիա . Այն, ինչ ես երբեք չէի կարող պատկերացնել, դա է այն մարդը, ում ես պատրաստվում եմ հանդիպել, ունի այստեղ՝ Պորտուգալիայում, Ատլանտյան օվկիանոսի այն կողմում գտնվող այս հետևորդների կողմից աջակցվող ֆուտբոլիստների համբավը նման է: Դուռը բացվում է, և մի տղամարդ դուրս է գալիս՝ հրելով սայլը երկու տախտակներով, մենք ողջունում ենք միմյանց և անմիջապես մարդիկ մոտենում են ՄաքՆամարային՝ նրա հետ լուսանկարվելու։

Գարեթը քառասունն անց տղամարդ է՝ կարճ, շատ մուգ մազերով։ Բացի նրա հավայական ժառանգությունից և, հավանաբար, գլխարկից, առաջին հայացքից քիչ բան է հիշեցնում բնորոշ սերֆերի կերպարը (երկար մազեր, որոնք սպիտակել են արևի տակ աղի ջրի մեջ անցկացրած ժամերից): Ճիշտ այնպես, ինչպես ձեր տեսքը , սպորտը, որով նա զբաղվում է, նույնպես շատ կապ չունի այն կլիշեի հետ, որը կապված է ամենասովորական սերֆինգի հետ։ . Թեև վերջինս սովորաբար պտտվում է հանգստի, լավ կյանքի և բնության գեղեցկության գնահատման վրա հիմնված ապրելակերպի շուրջ, Գարեթ ՄաքՆամարայի մեծ ալիքային սերֆինգը. ծայրահեղ գոյատևման սպորտաձև: «Ջրի ուժը կարող է կոտրել ոսկորները կամ նույնիսկ անդամահատել ձեռքը», - բացատրում է ինձ Գարեթը առանց աղմուկի:

Մենք նստած ենք Նազարեի փարոսում, այն վայրում, որտեղ նա սերֆինգ է արել 2013 թվականին անհավանական ալիք՝ 30 մետր բարձրությամբ . Այս պահին ծովը հանդարտ է, բայց նա բացատրում է, որ ձմռանը ալիքները հասնում են մինչև այստեղ, այնտեղ, որտեղ անցյալ տարի ամուսնացել է Նիկոլի հետ։ Նազարեն հանգիստ ձկնորսական գյուղ է . Հենց այստեղ էր, որ Վասկո դա Գաման շնորհակալություն հայտնեց Կույսին Հնդկաստանից հաջող վերադարձից հետո և նաև որտեղից Սթենլի Կուբրիկը ձկնորսների բացառիկ լուսանկարների շարք է արել 1948 թվականին . Երկու փաստերն էլ շատ հետաքրքիր են, բայց նրանցից ոչ մեկն ընդհանրապես չի օգնել Նազարեն զբոսաշրջային քարտեզի վրա դնելու համար։ Այն, ինչ կարողացել է գրավել միջազգային ուշադրությունն այս վայրի վրա, ալիքն է, որը ճեղքվում է հենց Նազարե ամրոցի մոտ: Այս բացառիկ երևույթի պատճառը ծովի հատակին է. ստորջրյա կիրճ՝ 150 կիլոմետր երկարությամբ նետի նման ուղղելով դեպի փարոսը: Ձորում միաձուլվող հոսանքները շարժվում են դեպի ափ, մինչև այն հանկարծակի նեղանում է, և ծովի հատակը քայլի պես բարձրանում է՝ ջրի զանգվածները ափից փոքր հեռավորության վրա բարձրացնելով։

Գարեթը ծնվել է Մասաչուսեթս և սկսեց սերֆինգով զբաղվել 11 տարեկանում, երբ նրա ընտանիքը տեղափոխվեց Հավայան կղզիներ: Առաջին անգամ նա մտածեց այս սպորտաձևով ապրուստ վաստակելու մասին, որին նա նվիրում էր օրական չորսից ութ ժամ մարզումների, երբ նա 17 տարեկան էր: «Իմ ամբողջ կարիերան կառուցվել է մայր բնության շուրջ», - ասում է ինձ ՄաքՆամարան՝ միշտ հետևելով աշխարհի եղանակին, քանի որ ճանապարհորդել փոթորկի նախազգուշացումներով վայրեր՝ ալիքներից օգտվելու համար . Իր պրոֆեսիոնալ սերֆինգի կարիերայի ընթացքում նա ձմեռներն անցկացնում էր Հավայան կղզիներում, իսկ տարվա մնացած մասը ճանապարհորդում էր մրցելու Ճապոնիայում, Կալիֆոռնիայում, Բրազիլիայում, Չիլիում, Պերուում, Ավստրալիայում և Ինդոնեզիայում: Միայն 2000 թվականը չէր լինի, երբ եվրոպական մայրցամաքը տեղ կգտնի ճամփորդական կետերի քարտեզում: Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Բելհարան առաջին եվրոպական ալիքն էր, որը գրավեց նրա ուշադրությունը.

Խորդուբորդ ժայռեր Ռուտա Վիսենտինայի երկայնքով:

Հինգ տարի անց Գարեթը էլեկտրոնային նամակ ստացավ ցնցող ալիքի լուսանկարով, որը ձևավորվում էր Լիսաբոնի և Պորտոյի միջև ընկած փոքրիկ քաղաքում, որն ուղեկցվում էր հրավերով. Նազարե տեսնելու, թե հնարավո՞ր է արդյոք սերֆինգ կատարել «հրեշի վրա, որը ձմռան ամիսներին դարեր շարունակ հեղեղում է տներն ու ռեստորանները»։ «Դուք ձեզ շատ կենդանի եք զգում, դուք բառացիորեն ավազահատիկի պես եք և չունեք կառավարում, չեք պատկերացնում, թե ինչ է լինելու, կամ որքան ժամանակ եք մնալու այնտեղ պտտվող շուրջը: Բայց դա շատ զվարճալի է, ես վայելում և ընդունում եմ պահը: Դա շատ ինտենսիվ փորձ է: Միայն դու ես ու ալիքը, ես դա սիրում եմ . Քանի դեռ վնասվածք չեմ ստացել, ես սիրում եմ դա»,- նշում է նա։

Այս զգացողությունը հասկանալու համար դուք պետք է հիշեք, որ երբ դուք ընկնում եք նման չափի ալիքի մեջ, և ջրի անհավատալի զանգվածը կոտրվում է ձեր վերևում, դուք հեշտությամբ կարող եք պտտվել՝ առանց իմանալու, թե որ ուղղությամբ է վերև կամ վար 60 վայրկյան: Այսինքն՝ այն հավերժական րոպեն, մինչ դու նորից կշնչես... այսինքն՝ եթե կողքիդ ալիքը չկոտրի հենց քո գլխին։ Սա է պատճառը, որ Մեծ ալիքային սերֆինգը պահանջում է բացառիկ ֆիզիկական պատրաստվածություն: Գարեթն, օրինակ, ամեն օր արթնանում է առավոտյան ժամը չորսին, իր օրը սկսում յոգայի պարապմունքով, իսկ հետո մեկ ժամ անցկացնում մարզասրահում։ Նա որոշ ժամանակ է ծախսում այն նախագծերի վրա, որոնցում ներգրավված է, և նորից՝ ավելի շատ մարզումներ. կշիռների օգնությամբ, իր տան մոտ գտնվող քարանձավներում, նա սուզվում է՝ մեկից երկու րոպե անցնելու ծովի հատակը: Այս վարժությունների շնորհիվ. ՄաքՆամարան կարողանում է շունչը պահել մինչև չորսուկես րոպե։ . «Ես չեմ ուզում սխալ կերպար տալ երիտասարդությանը, ոչ մի բան, որին ես կյանքում չեմ հասել, ալկոհոլի շնորհիվ է եղել», - բացատրում է Գարեթն ինձ բոյկոտի մասին մեծ ալիքային սերֆինգի մրցույթը, որի հիմնական բրենդն է: հովանավոր..

Կոքսոսի փոքրիկ լողափը պարտադիր է սերֆինգիստների համար:

Mercedes Benz-ում նա գտավ մի հովանավորի, ով ավելի քիչ էթիկական մտահոգություններ առաջացրեց նրան: Նրանք սկսեցին աջակցելով նախագծին իր և իր թիմի համար նախատեսված ֆուրգոններով, սակայն անցյալ տարի համագործակցությունն ակտիվացավ. Գարեթը և գերմանական ավտոարտադրողի ինժեներները, Polen Surfboards սերֆինգի տախտակների դիզայներների հետ միասին, միավորեցին իրենց գիտելիքները. կառուցել կատարյալ տախտակ Նազարեի ալիքային պայմանների համար . Թեև դրանց բարձրությունը գրավում է նրան, Գարեթի նպատակը միշտ նույնն է, ինչ ցանկացած սերֆինգի նպատակը՝ լինել խողովակի ներսում: Ինչպես ասում են՝ դա յուրօրինակ սենսացիա է, կախարդական պահ, որում ժամանակը կարծես կանգ է առնում։ Գարեթը, ով որոշել է տուն գնել Նազարեում, շատ պարզ է, որ պատրաստվում է այստեղ բնակություն հաստատել գալիք ձմեռներին: Նա սիրահարված է երկրին, ժողովրդին, ուտելիքին և, իհարկե, Վիսենտինայի ափին , ներկայացնում է Պորտուգալիայի մակերեսի մեկ երրորդը, սակայն երկրի բնակչության միայն 5%-ն է ապրում այնտեղ։ Գործիչ, որը հուշում է մեկուսացման, հանգստության և բնության հետ մոտիկության մասին, որը դուք կարող եք գտնել:

Մեր առաջին կանգառը Հերդադե դա Մատինյա , փոքրիկ գյուղական հյուրանոց որտեղ, հենց ողջույնից հետո, դուք ձեզ կզգաք ինչպես տանը կամ, գոնե, լավ ընկերների տանը: Մոնիկան և Ալֆրեդոն՝ այս բարձրահարկ գյուղական զբոսաշրջության տերերը, տալիս են այնքան նվիրում, կիրք և երջանկություն, որ այստեղ մնալը յուրահատուկ փորձ է դարձնում: Լավ ալիքներ. Նա բացատրում է. «Պորտուգալիայում կան հազարավոր լավ վայրեր սերֆինգի համար, ինչպես Peniche-ը, կատարյալ սկսնակների համար: Երբ իմանաք, թե ինչպես վարվել տախտակի վրա, կարող եք ճանապարհորդել ափով վեր ու վար . Եվ դա՝ առանց Մադեյրան կամ Ազորեսը նշելու։ Ամբողջ երկրում հազարից ավելի հիանալի ալիքներ կան»։

Էրիսեիրայի պորտուգալական ծխական համայնքի շենքերը պահպանում են իրենց XIX դարի տեսքը:

Օդանավակայան թողնելով Գարեթին, ով նույնպես մեկնում է Բրազիլիա աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու և Սիլիկոնային հովտի մի քանի երիտասարդ միլիարդատերերի սերֆինգ սովորեցնելու համար (ներառյալ աշխարհի ամենահայտնի սոցիալական ցանցի հիմնադիրին), ես որոշում եմ գնալ: անել հենց դա: : surf. Իմ հաջորդ նպատակակետը կլինի սերֆերի առաջարկած տարածաշրջաններից մեկը. Վինսենթյան ափ. Այն Ալենտեխո , տարածաշրջանը, որտեղ դուք կարող եք գտնել լավագույն ջազ երաժշտությունը, ֆանտաստիկ մթնոլորտը, հիանալի խոհանոցը, հիասքանչ շրջապատը և անզուգական տանտերերը խաղաղության և հանգստի պարզ բաղադրատոմս են: Քանի որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում ամեն ինչ պտտվում էր ալիքների, լողափերի, տախտակների և համաշխարհային ռեկորդների շուրջ, այսօր ես նախընտրում եմ Պորտուգալիային մոտենալ այլ տեսանկյունից։

Ձիավարություն ծովափին

Փոխհատուցելու համար ես ձեռնամուխ եղա բացահայտելու բնությունը չոր հողի վրա: Մենք սկսում ենք զբոսանք ափով մեկնելով Պորտո Կովո քաղաքը, որը մտնում է Ռուտա Վիսենտինայի կազմի մեջ . Բնանկարն այնքան գունեղ է, որ թվում է, թե նկարիչը դրա վրա մի տուփ յուղաներկ է գցել։ Սպիտակ ամպերը երկինքը ներկում են այնքան կապույտ, որ այն զիջում է միայն Ատլանտյան օվկիանոսի գույնին: Երկրաբանության առաջարկած բոլոր երանգների ժայռերի վրա կան նաև քարեր: Երկրից, որը հիշեցնում է Պորտուգալիայի դրոշի կարմիրը, բոլոր հնարավոր կանաչի բույսերը բողբոջում են՝ լրացնելու դրոշի գույները: Մեջ Յուրաքանչյուր բլուր, որը ես հաղթահարում եմ, ներկայացնում է տարբեր համայնապատկեր , սկսած չոր միջավայրից, որը սփռված է ավազի ծովում սփռված կակաչներով, խնկունիներով և պանսիներով, որոնք անցնում են մարգագետինների լանդշաֆտի միջով այնքան պարարտ, որ դրանք հիշեցնում են Շոտլանդիան կամ Իռլանդիան, մինչև հասնենք կարմիր ավազաթմբերի մոտ, որոնք առաջ են բերում հեռավոր վայրերը: ինտերիեր Ավստրալիայից։ Զբոսանքի որոշ փուլերի ընթացքում ձեզ կներկայացնեն լանդշաֆտներ, կարծես այլ մոլորակից:

Պորտուգալիայի պատմություն , նույնիսկ հյուսիսամերիկացու, ում համար ես եկել եմ այս երկիր, կապված է ծովի հետ , այնպես որ այս քայլարշավը չէր կարող պակաս լինել. զառիթափ ափին հատված առ հատված սահմանակից լինելը մինչև մոտ 120 մետր բարձրության հասնելը: Այս կետից Ատլանտյան օվկիանոսի ջրերը ընկալվում են որպես հանգիստ, բայց Ռուդոլֆ Շվեյցարացի մի տղամարդ, ով ավելի քան 30 տարի եղել է Վիսենտինայի ափին, և ով այժմ մեզ ուղղորդում է բնության այս ապշեցուցիչ կտորով, ինձ ասում է, որ դա տեղի է ունենում տարին մի քանի օր միայն: Սկսում է մթնել, և ես հայտնաբերում եմ Կոստա Վիսենտինայի տեսարժան վայրերից ևս մեկը՝ այստեղ աստղերը փայլում են, ինչպես եվրոպական մի քանի վայրերում: Տարածաշրջանի ցածր բնակչության պատճառով շատ քիչ լույսի աղտոտվածություն կա, որը կարող է խանգարել այս շոուն, որն ամեն գիշեր նշում է Ալենտեջոյի երկինքը:

Չորացրած ձուկ վաճառող

Մնացած օրերը նվիրում եմ ինձ՝ բացահայտելու տարածքի տպավորիչ բնությունը։ Ես ձի եմ վարում ավազաթմբերի միջով Porto Covo և Vila Nova de Milfontes , և շուրջը Ֆորտե դո Պեսեգեյրո . Ես չորս ժամ անցկացնում եմ Միրա գետով նավով վարելով և վայելելով խաղաղ միջավայրը: Եվ ես մի քանի երթուղիներ եմ անում տարածաշրջանով, օգտվելով սնվելու ռազմավարական կանգառներից ձուկ և ծովամթերք . Ճանապարհորդությանս վերջին օրը, երբ պատրաստվում եմ վերադառնալ Մադրիդ, վերջապես որոշ ժամանակ եմ գտնում սերֆինգով զբաղվելու համար: Ֆիլիպան՝ իմ ուսուցիչը, բացատրում է ինձ, թե ինչպես կարող եմ նստել տախտակ և օգնում է ինձ վարել իմ առաջին ալիքները (չնայած նրա բարձրությունը նույնիսկ տասներորդն էլ չէ, ինչ Գարեթ ՄաքՆամարան ճամփորդում է): Ջրի դեմ պայքարելուց երկու հոգնած ժամից հետո ես պառկեցի ծովափին։ Մինչ իմ զարկերակը նորմալանում է, և շնչառությունս հանդարտվում է, ես նայում եմ դեպի Ատլանտյան օվկիանոս, որը միշտ մեծ ազդեցություն է ունեցել Պորտուգալիայի մշակույթի, սննդի, սովորույթների և ժողովրդի վրա, և ես նախանձով եմ հիշում մի քանի խոսքեր, որոնք Գարեթն ասաց ինձ օրեր առաջ. Ես ուրախ եմ, որ օվկիանոսը իմ եկեղեցին է, իմ խաղահրապարակը և իմ գրասենյակը ”.

Հարավարևմտյան Ալենտեխո և Կոստա Վիսենտինա բնական պարկ:

* Այս հոդվածը հրապարակված է Condé Nast Traveler ամսագրում հոկտեմբերի 77-ի համար: Այս համարը հասանելի է իր թվային տարբերակով iPad-ի համար iTunes AppStore-ում, իսկ թվային տարբերակով PC-ի, Mac-ի, սմարթֆոնի և iPad-ի համար՝ Zinio-ի վիրտուալ կրպակում: (Սմարթֆոն սարքերում՝ Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad): Նաև մեզ կարող եք գտնել Google Play Մամուլի կրպակում:

*** Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել...**

- 20 պատճառ՝ ամեն ինչ թողնելու և Պորտուգալիա գնալու համար

- Արգելվում է կողքով անցնել. պորտուգալացի Ալենտեխոն

- Սինտրա. տարօրինակ և կարևոր Պորտուգալիա

- Ավեյրոյից Պենիչե. ճանապարհորդություն Պորտուգալիայի կենտրոնով

- Բարի լույս, Սերա դա Էստրելա:

Ribeira d'Ilhas լողափ