Գինու ճանապարհորդների սիրելի բնապատկերները
Նրանք ճանապարհորդում են աշխատանքի համար և արտոնյալ վկաներ են այնպիսի բնության, որը երբեմն դիպչում է նրանց, գայթակղում նրանց: Եվ նրանք որոշում են մնալ այնտեղ, ուսումնասիրել, սովորել Նրանք այլ աչքերով են նայում գինու լանդշաֆտներ ամբողջ Իսպանիայում Յ նրանք պատմություններ են պատմում գինու տեսքով . Ես նրանց հարցնում եմ իրենց սիրելիների մասին, և նրանք ինձ սա են ասում:
ՇՈՏՏԱՑԱԿԱՆ ՄԻՋԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄՈՎ
Նորել Ռոբերտսոն նա շոտլանդացի է, ով իրեն անվանում է "ղեկ" , մի բառ, որն ակնարկում է նրա մշտական տեղափոխությունները թերակղզու մի կողմից մյուսը դեպի գինիներ պատրաստել և որ դա մի փոքր հնացած բառի թարգմանություն է, որը շատ էր օգտագործվում 90-ականներին (ինչ թերագնահատված տարիներ, չէ՞): թռչող գինեգործ, որը Կանիում դարձավ « թռչող գինեգործ », և դրանով նա մնաց:
Norrel-ը տասնամյակներ շարունակ եղել է Իսպանիայում և այստեղ արտադրում է իր գինիները, Արագոնում , բայց նա նաև այլ նախագծեր ունի որպես խորհրդատու Հարավային Աֆրիկայում և համագործակցում է կոոպերատիվի հետ **համեստ Բուլլասի** տարածաշրջանում:
Երբ ես նրան հարցնում եմ, նա տատանվում է, բայց ընտրում է երկրորդը. Բուլլասը Մուրսիայի զարդն է . Փոքր, անհայտ, մայրցամաքային, ա բարձր և հետաքրքրասեր խաղողի այգի վանքի համար », - ասում է շոտլանդացին այս փոքրիկ քաղաքից, ով ժամանել էր ճամպրուկը ձեռքին՝ համագործակցելու Rosary Cooperative և որտեղ նա սիրահարվել է մի թարմ վանականի, ներքինից, շատ բաների հետ գինեգործներ -ը միներալություն.
Այն ուսումնասիրելու պատճառները. իր գինեգործական լանդշաֆտը, որտեղ Վանքը գերիշխում է տարածքում. Լոս Կանտոսի հռոմեական վիլլան , որտեղ մնացորդներ են եղել այստեղ տեղի ունեցած ակտիվության միջև 1-ին և 5-րդ դդ ; որ Գինու թանգարան , Որտեղ է նա «Խաղողի տղան» , խաղողագործության աստվածություն նույնպես հռոմեական ժամանակներից; նրա հռոմեական անցյալը, նրա տաճարային հիշողությունները և Սանտյագոյի շքանշանը:
ինչ խմել : Rosario Wineries , կոոպերատիվը, որի հետ աշխատում է Նորել Ռոբերտսոնը, հիանալի է դառնում Young Monastrell reds և հետ մրգերով և թարմությամբ լի ծերացում և, ի լրումն, մեծ գնով, քանի որ դրանցից շատերը չեն գերազանցում 10 եվրոն:
Երիտասարդ Monastrell կարմիրների և մրգերի ու թարմության հնեցման կոոպերատիվը
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՎՈՐ ԱՆԹՐՈԲՈԳԸ
Թելմո Ռոդրիգես նա ճանապարհորդ է, ով գինի է պատրաստում և ցանկանում է հեռանալ շրջիկ գինեգործի գաղափարից: Որովհետեւ նա գինեգործ է , այո, բայց նա նկարագրում է իր նախագծերը այն վայրերում, որոնք մոռացվել են գինու արտադրության ժամանակ, երբ նա ժամանել է (օրինակ, ** Բիբեի հովիտ ** կամ Malaga Axarquia …) մի ճանապարհորդության, որն արդեն տևել է երեք տասնամյակ:
«Մենք ատում ենք այն պիտակները, որոնք չեն հարգում վայրերը և այն գաղափարը, որ մենք գինիներ ենք պատրաստել ամբողջ Իսպանիայում: Մեզ հատկապես հետաքրքրել է Հյուսիսարևմտյան և որոշ «պատահարներ», ինչպիսիք են Մալագան կամ Ալիկանտեն »: Թելմոն ընդգծում է, որ գրեթե (կամ գրեթե ոչ) մարդաբանական հետաքրքրությունը գինեգործական լանդշաֆտների նկատմամբ, որտեղ նա գինիներ է պատրաստում։ « Մենք գնում ենք կայքեր, որպեսզի ճանաչենք նրանց և աշխատենք, այլ ոչ թե տեսնենք, թե արդյոք դրանք համապատասխանում են մեզ: Մենք դրանք վերականգնում ենք, քանի որ կարծում ենք, որ պետք է խնամել, ոչ թե այն պատճառով, որ դա մոդայիկ է դառնում»։
Փաստորեն, դա եղել է ժամանելուց հետո Ռոդրիգեսը և նրա ընկերությունը երբ այդ վայրերից որոշները սկսել են գրավել այլ պրոցեսորների ուշադրությունը, որոշ դեպքերում, ինչպես, օրինակ Գրեդոս կամ Վալդեորաս , լինելու աստիճանի բարձր քննադատական միավորների կենտրոնացում կամ ավելի մեծ պահեստների վայրէջքից: Բայց Թելմոն ճանապարհորդում է Իսպանիայով, քանի որ նա համարում է, որ դա ռումբ է (սրանք նրա խոսքերն են). հսկայական կենսաբազմազանությամբ և լանդշաֆտների, կողմնորոշումների, խաղողի այգիների բազմազանությամբ …
Բայց ես դրդում եմ նրան պատմել մեկի մասին, և նա նշում է Վալդեորաս , որ «ինձ դուր է գալիս, որովհետև տպավորիչ է» այդ տարածքը Բիբեիի դիմաց՝ Ռիբեյրա Սակրայի սահմանին։
Malaga Axarquia
Բացի այդ, ճամփորդության ախորժակը բացելու համար նա ավելացնում է, որ «մենք ընտրել ենք մի խորհրդավոր տարածք, որը ոչ թե տպավորիչ է, այլ որտեղ ունենք անհնարին խաղողի այգիներ», և որտեղ նրանք նոր են գնել կալվածատներ։ Այսպիսով, նրա գործը ճանապարհորդությունն է, բայց Դրանք ճամփորդություններ են, որտեղ կանգառները շատ ու շատ երկար են։
Դեպի Malaga Axarquia Ասում է, որ գինու հանդեպ կիրքն իրենց բերել է. Պատմության մեջ ամենակարևոր գինիներից մեկը եղել է լեռնային գինի և մենք ուզում էինք վերականգնել դա, մի տեսակ պարտավորություն էինք զգում, մեզ ցավ էր պատճառում, որ այդ մուսկատելը անհետանում էր ,- մեկնաբանում է նա՝ հավելելով, որ իրենք դեռ նախագծում են՝ չնայած այն բանին, որ «մենք երբեք ոչ մի դրամ չենք շահել»։
Ինչ տեսնել. Բիբեյի հովիտը, իր կիրճերով և իր տպավորիչ կիրճով, գլխապտույտի խաղողի այգիներով: Քայլեք գյուղով և, եթե ձմեռ է, դահուկեք Գալիցիայի միակ հանգստավայրում՝ Կաբեզա դե Մանզանեդայում: Որպես Էրմիդա, 17-րդ դարի վանք, որը կարծես «տնկված» է բնության մեջ:
Մալագայում Axarquia-ն տարածաշրջան է կորչեք այնպիսի քաղաքներում, ինչպիսիք են Ներխան կամ Ռինկոն դե լա Վիկտորիան , որոնք նրա երկու ամենահայտնի քաղաքներն են, կամ այցելեք այլ շատ ավելի փոքր քաղաքներ, ինչպիսիք են մրցել, որտեղ Թելմոն պատրաստում է իր գինիները, Սալարեսը, Սեդելլան կամ շատ սպիտակ Արչեսը:
Խաղողի այգիներ Աքսարկիայում (Մալագա)
Ինչ խմել. եթե ձեզ դուր է գալիս գոդելլո, Առաջին գինիներից մեկը, որը Telmo-ն պատրաստեց այստեղ, եղել է Գաբա դո Քսիլ, ինչը վատ սկիզբ չէ այս խաղողն իր ամենաթարմ տարբերակով բացահայտելու համար: Եթե երթը գնում է դեպի քեզ, Falcoeira Դեպի մատուռ Ռոդրիգեսի կարմիր գինին, որը գալիս է Բիբեիում գնված առաջին ֆերմայից, ձեր գինին է:
Մալագայում դուք պետք է վերցնեք դրանցից մեկը քաղցր մուսկատներ. Ռոդրիգեսը, որը փրկում է Ա մշակում, որը ոգեշնչված է հին լեռնային գինիներով որոնք արվել են տարածքում։ Sweet MR-ը, նրա երիտասարդ տարբերակը, լավ տարբերակ է:
ATLANTIC WINELOVER
Ալբերտո Օրտե ևս մեկ անհանգիստ միտք է, որը ճանապարհորդում է Իսպանիայում՝ փնտրելով խաղողի եզակի լանդշաֆտներ:
ձեր գործընկերոջ հետ, Պատրիկ Մատա , այս հանգուցյալ գինեգործը (նա սկսել է սովորել 2006 թվականին՝ ԱՄՆ իսպանական գինիների ներմուծման վրա հիմնված մասնագիտական կարիերայից հետո) հիմնել է ** Compañía de Vinos del Atlántico-ն, որտեղ նա ուսումնասիրում է տարածքներ և արտադրում գինիներ**՝ երբեմն փրկելով վտանգի տակ գտնվող անկլավները։ անհետացող կամ քիչ հայտնի հողատարածք ավանդական գինեգործական շրջաններում:
Օրտեն, որն արդեն գինիներ ունի Վալդեորասում, Ռիաս Բայշասում և Կադիսում, նույնպես հեռանում է Ատլանտյան օվկիանոսից։ Յեքլայում Monastrell-ի հետ կարմրություն անելով , խաղող, որը չգիտեմ ավելի միջերկրածովյան կարո՞ղ է լինել։
Փաստն այն է, որ Օրտեն, երբ ես նրան հարցնում եմ. մնում է Rioja Alta-ի հետ Ռիոխայի ավելի սովորական խմողների համար գրեթե չլսված բան:
Մասին է Ռիոխա Ալթայի հարավային շրջանը , խաղողի լանդշաֆտ ստորոտում Պահանջել սղոց, Սահմանային գոտի ծագման անվանական սահմաններում:
Խաղողի այգիներ Sierra de la Demanda-ի ստորոտում
Այստեղ Օրտեն սիրահարվում է դժվարամատչելի տեղանք, փոքր գինեգործական տնտեսություններով, որոնք գոյատևում են մի տարածքում, որը հնարավոր չէ մեքենայացնել , բարդ մշակության, որտեղ դեռ կարելի է տեսնել հին պատշգամբներ, որոնք դիմացել են խաղողի վազով տնկված հողին, բայց որոնք ի վերջո կորել են:
Այստեղից, Օրտեն նախընտրում է Գրենաշը, որը նա պատրաստում է ֆերմերի հետ համագործակցությամբ, քանի որ, ասում է գինեգործը. թարմ են, բարդ, ինչպես տեղանքը և նրանց պետք է այն, ինչը հաճախ նշվում է մեծ գինիների մասին խոսելիս. ժամանակ, շշի մեջ աճել, փայլեցնել, դառնալ գայթակղիչ և պայծառ:
Այդ ռոմանտիկ տեսլականը նույնպես անկման կետով նրան տարել է արտադրություն Վալդեորասում, ինչպես նաև այս ծագման դավանանքի սահմանային տարածքում, հենց Բիբեի հովտում, սահմանակից է գինեգործական տարածքին, որն արդեն պատկանում է Ռիբեյրա Սակրային: Կորցրած խաղողի այգիներով լի մի վայր, որտեղ լեռը հաղթել է ճակատամարտում, բայց որտեղ ոմանք դեռ գոյատևում են՝ գրեթե անկրկնելի հերոսների պես, որոնք շրջապատված են թշնամու կողմից:
Ինչ տեսնել. Վստահ եմ, որ դուք չեք հոգնի զբոսնել Ռիոխայի խաղողի այգիների բնապատկերներով, բայց եթե ցանկանում եք նաև այլընտրանքային երթուղի անցնել, Նաջերայից ոչ հեռու գտնվում է Սան Միլան դե լա Կոգոլան, Սուսոյի և Յուսոյի տպավորիչ վանքերով, որոնք բանաստեղծ Գոնսալո դե Բերսեոյի տունն էին և կաստիլերեն լեզվի ծննդյան խորհրդանիշները: Դա էլ հեռու չէ գեղեցկուհի Էզկարայը, որտեղ կանգ առնել փորձելու համար Echaurren կրոկետներ կամ դահուկներով սահել մոտակա Վալդեսկարայում:
Ինչ խմել. կարմիր, որն արդարացնում է իր ծագումը, Սիեռա դե լա Դեմանդա, Ընկերության կողմից տարածքում արտադրվող գինիներից մեկը:
Էզկարայի փողոցներով