Ի՞նչ է ձեր նման խաղողը անում այսպիսի վայրում:

Բոլորիդ հետ՝ մեր աշխարհագրության ամենաառանձնահատուկ խաղողներից մի քանիսը

Տեսնենք, այո, գլոբալիզացիան ազդում է նաև գինու աշխարհի վրա և խաղողը, որը մինչև ոչ վաղ անցյալում էկզոտիկ էր թվում երկրի խաղողի այգիներում, կարողացել է հարմարվել և աշխատել, որոշ գինիներում՝ շատ, շատ լավ:

PI(Ñ) OT NOIR ANDALUZA, AND OLÉ

Արժե խոսել Կանիի առոգանության աչքով անել աշխարհի ամենագնահատված խաղողներից մեկը, որն ի սկզբանե, եթե մենք կարող ենք այդպես ձևակերպել, դա է բուրգունդի

Մայլս, կերպարը, որով խաղացել է Պոլ Ջամատին Entre Copas-ում, ասաց, որ սիրում է այս խաղողը, քանի որ «Մշտական խնամքի և ուշադրության կարիք ունի» և որ այն հնարավոր չէ գտնել ոչ մի տեղ, այլ «աշխարհի շատ կոնկրետ հեռավոր անկյուններում»:

Կիրքը, որ արթնացնում է այս փոքրիկ թանաքը, ի լրումն այն, որ «միայն ամենահամբերատար և զգույշ խաղողագործները» կարող են քաղել իր ողջ ներուժը, մի քանի գինեգործների և ոչ մի քանի գինեգործների է դրդել. փորձեք իրական սիրավեպ ունենալ Պինոյի հետ՝ տնկելով այն տարբեր վայրերում:

Pinot noir, աշխարհի ամենագնահատված խաղողներից մեկը

Բայց նրանցից մեկը, ում ես ամենաշատն եմ սիրում, համարձակության և տարբերվելու համար (և ով ասում է, որ սա պինոյի իսկական ոգին չէ, պտտեցրեք նրան), նա է մշակում (և փայփայում) բիբի Գարսիա Ռոնդայում, ք Կորտիխո Լոս Ագիլարես.

Բիբինն ասում է իր պինոտի մասին, որ այն «նման է Փոքրիկ Իշխանի վարդին. նուրբ, էլեգանտ, որը ստիպում է քեզ սիրահարվել, բայց ստիպում է տառապել»: Բայց նա, շատ պանկ, համարձակվում է հասնել ծովի մակարդակից 900 մետր բարձրության վրա գտնվող այս անդալուզյան կալվածքում, չնայած այն հանգամանքին, որ «մեզ ճապոնական ճշգրտություն է պետք խնամելու այդ այգին, որը մեր Pinot Noir խաղողի այգին է»:

Ի՞նչ է պատահում, երբ դուք փայփայում եք նրան և հոգ տանում նրա մասին: Դե, ինչ է դուրս գալիս: վայրի, կծու գինի անտառի մրգերի պայթյունով (մոշ, ազնվամորի, հապալաս), հանքային թարմությամբ և այդ հարուստ, աշխույժ, հեղուկ հյուսվածքներից մեկով… Անսովոր և ըմբոստ պինոտ, որը զասկա է անհավատների և «բնիկների» թալիբների համար:

Pinot noir. «նուրբ, էլեգանտ, որը ստիպում է քեզ սիրահարվել, բայց ստիպում է տառապել», - ասում է Բիբի Գարսիան

RIESLING TXAKOLINA

Այդ օրվանից անցել է 15 տարի Գարիկոյց Ռիոս և նրա թիմը համարձակվեց **սպիտակ գինի պատրաստել Ծակոլի երկրում։ ** Մեկ րոպե, Մի՞թե txakoli-ն սպիտակ գինի չէ: Դա այդպես է, հիմա ավելի ընդունված է, բայց երբ նրանք որոշեցին բաց թողնել չգրված կանոնները և ավելի հասկանալի տառասպել «օտար» քիմքի համար, ֆունդամենտալիստները (ֆունդամենտալները, որոնք խանգարում են նրանց հասկանալ խաղողագործության էվոլյուցիան) մեղադրեցին. «ոչ թե թխակոլի, այլ սպիտակ գինի».

Ունենալով այս խոսնակները՝ ո՞ւմ է պետք ՀԱԵ-ն։ Փաստն այն է, որ Ռիոսը, մի տղա, որը լի էր խելահեղ թվացող գաղափարներով, բայց ունեն իրենց ողջամտությունը, կարծում էր, որ այդ ավանդական txakoli հումքը դեռևս մի քիչ ռոքնռոլի կարիք ունի: թեթև, թարմ և անհետևանք գինին լուրջ բանի վերածել:

Եվ այդպես էլ արեց։ Ռիզլինգ Գեռնիկա քաղաքում, այնտեղ գնում է: Արդյունքը ** Itsasmendi 7 , ** գինի է, որը կոչվում է այն ավանդի անունով, որտեղ այն պատրաստվում է ժամանակին այն հակասում էր ընթացիկին, իսկ այսօր այն գրեթե դասական է, և որ այն ունի, ինչու չասել, իր մեծության մի մասը Հռենոսի մեծ սպիտակի շնորհիվ:

Որովհետև Ռիզլինգը, բասկը, բասկը չէ: Բայց այս սպիտակի վրա այն աշխատում է և հիանալի կերպով յոլա է գնում տեղական հոնդարաբի զուրիի և հոնդարաբի զուրի զրատիեի հետ: Թարմ, լիարժեք, հանքային, բարդ, նուրբ, շքեղությամբ և թթվայնությամբ, որն ապահովում է գոյատևումը (և բարելավումը) տարիների ընթացքում շշի մեջ:

Itsasmendi Winery-ը գտնվում է Urdaibai կենսոլորտային արգելոցի սրտում (Gernika)

ՏՈՐՐՈՆՏԵՍ ՌԻՈԽԱՈՒՄ

անունը հնչում է Արգենտինա , որտեղ աճեցվում են մի քանի տորոնտեներ (ներառյալ «riojana», որն օգտագործվում է Լա Ռիոխայում, Եվա Պերոնի երկրում), բայց այն, ինչի մասին մենք խոսելու ենք այստեղ, ըստ էության, պատկանում է. մի տեսակ ավելի բնորոշ կենտրոնական Իսպանիային (Ռիբերա դել Դուերո, Լեոն) որը նախկինում մշակվել է Ռիոխա (այժմ՝ այո, Իսպանիա), տարածաշրջանում գրեթե անհետացած և նույն անունով՝ Turruntés, որի հետ անվախ խաղողագործը, Աբել Մենդոզան աշխատանքի է անցել մի քանի տարի առաջ և որ, ավելի շատ գանգուր ավելացնելու համար, այն իր շշերը նշում է որպես տորոնտե, չնայած այն հանգամանքին, որ դա անսովոր հոմանիշ՝ այս բազմազանությանը վերաբերելու համար:

Փաստն այն է, որ նա, և միայն նա, պատրաստում է սպիտակ պիտակով «torrontés», չնայած այն հանգամանքին, որ Ռիոխայի որակավորված ծագման նշանակման կարգավորող խորհուրդը խորհուրդ է տալիս «չշփոթել» turruntes-ը (իսպանական Riojan) արգենտինական տորոնտեների հետ (կամ Գալիսիերեն, կամ պորտուգալերեն, որը նույնպես այնտեղ է):

Եվ Մենդոզան, կամաց-կամաց, և պտույտներից կրակում է, որ իրեն նման խաղողագործը տվել է նրան, դանդաղ ու առանց շտապելու վերականգնում էր որթատունկը և հայտնաբերում, որ այո, որ նրա Տորոնտեսը, եթե լսեք, ուղերձ ուներ։

Պոտենցիալը, ասում է նա, ծերացման պոտենցիալ, ասում է, որ «մենք դեռ բացահայտում ենք», քանի որ քիչ են խաղողի բերքը, որ նա աշխատել է նրա հետ և, այնուամենայնիվ, նրա սպիտակն արդեն հայտնի է գինու սիրահարների շրջանում։

«Տորոնտես, ոչ կեր, ոչ էլ տուր, լավ է գինու համար» Մենդոզան պատմում է, որ իր պապն ասմունքել է իրեն։ Riojan-ը լավ է համակերպվում նրա հետ՝ իր ճարպային հատիկներով, ցածր pH-ով (որը նպաստում է բարձր թթվայնությանը) և սովորում է, որ պետք է հոգ տանել դրա մասին և, ինչու չէ, մի փոքր համարձակ լինել:

** Mendoza-ն Ռիոխայում այս տեսականի գինի է հորինում,** յուրահատուկ սպիտակ, որը ցույց է տալիս նրան նոր ուղիներ: Իսկ մեզ՝ նոր համեր։ Եվ դա հիանալի է: շատ.

ՄՈՒՐՉԵԱՆ ԳԱՐՆԱՉԱ

Այո, Գառնաչան մերն է, շատ մերն է, և այն թանաքներից է, որն ամենից շատ է տարածվում ցլի մաշկի վրա, բայց իսպանական հարավ-արևելքին մոտենալը, չնայած Միջերկրական ծովի հետ լավ համընկնող տարատեսակ էր, այնքան էլ պարզ չէր… մինչև * * Խոսե Մարիա Վիսենտեն ցույց տվեց, որ այո, գառնաշիզմը հասել է այդ լայնություններին**։

Նման բնիկ սորտը չէր կարող վատ գործել, եթե հայտնի լինի, թե ինչպես վարվել նրան այնպես, ինչպես նա է անում՝ հարգելով նրա երկար ցիկլը և ոգեշնչվելով Գրենաշի գինիների հայտնի անկլավից, Ֆրանսիայի հարավը, հիանալի Grenache գինիներով, ինչպիսիք են Châteuneuf du Pape-ից:

Դա ստիպեց նրան որոշել և մի տեսակ հանգստություն փնտրել տնկել խաղող, որը թույլ կտա նրան ավելի լայն խաղողի բերք ունենալ այն ժամանակաշրջանում, որը հաշվում է միայն մոնաստրել (Ջումիլլայի ինքնավար խաղող, որտեղ գտնվում է նրա ունեցվածքը):

Արդյունքը հոյակապ է և, ինչու չէ, հազվադեպ, մոլարը, Պատրաստված է միայն Garnacha-ով (աչքը, թանաքը, չշփոթել Tintorera-ի հետ, որը շատ ավելի հաստատված է տարածքում և ավանդաբար օգտագործվում է գույն տալու համար...) և ունակ է փոխանցել այնպես, ինչպես դա անում է այլ տարածքներում (Gredos, Rioja, Արագոն, Պրիորատ) այդ լանդշաֆտը, այս անգամ՝ Միջերկրական. հասուն է, կենսուրախ, ճոխության չափավոր կետով, թարմությամբ ու շատ մրգերով, համեղ... մաքուր հաճույքով։

Murcian Garnacha-ն այն թանաքներից է, որն ամենաշատը տարածվում է ցլի մաշկի վրա