Մենք առաջինն ենք, որ գիտենք Cassa Zenda-ն՝ Ֆրենսիս Ֆորդ Կոպոլայի կողմից

Լողավազան Cassa Zenda-ում, Ֆրենսիս Ֆորդ Կոպոլայի նոր ապաստարանը Գվատեմալայում:

Ճամփորդությունը, ինչպես ասում են, ճամփորդություն է։ Բայց Cassa Zenda-ն հետաքրքրություն է առաջացնում ժամանելուն պես: Երբ հսկայական բյուրեղյա մաքուր լճի մեջտեղում գտնվող այս փոքրիկ սև բծը սկսում է ձևավորվել մասնավոր նավահանգստի ներսում, դուք օրվա մեծ մասը կանցկացնեք նավարկելով մոտորանավով և վերջին երկու ժամվա ընթացքում ոլորապտույտ իջնում է Գվատեմալայի Ռիո Դուլցեում:

Պղտոր գետի երկու ափերին հայտնվում են խորդուբորդ ձորեր, որոնք ուղեկցում են քեզ դեպի լուռ ու անաղարտ սփռոց։ կանաչ ջունգլիներ՝ բոլորը խճճված և խճճված ծղոտե տանիքներով տներով: Գետի երթևեկությունը դադարել է, բացառությամբ մի քանի ընտանիքների, ովքեր նավով ձկնորսություն են անում:

Այն, որ այս համայնապատկերը արթնացնում է «Ապոկալիպսիսի հիմա» տեսարանը, որտեղ Մարտին Շինը արագությամբ անցնում է ջունգլիներով՝ փնտրելով գնդապետ Կուրցին, ավելի քան նշանակալի զուգադիպություն է. Կասա Զենդան վերջին հյուրանոցային արկածը ռեժիսոր Ֆրենսիս Ֆորդ Կոպոլայի կողմից (Իրականում, հենց կինոռեժիսորի կարոտն էր ջունգլիների նկատմամբ, որը նրան ստիպեց բացել իր առաջին հյուրանոցը՝ Blancaneaux Lodge-ը հյուսիսային Բելիզի ջունգլիներում 1993 թվականին):

Cassa Zenda-ն գտնվում է Իզաբալ լճի վրա, որը նաև հայտնի է որպես Գոլֆո Դուլչե, Գվատեմալայի Կարիբյան ափի մոտ:

ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օրը սկսում ենք Turtle Inn-ում, իրենց Զուսպ շքեղ թաքստոց Բելիզ քաղաքի Պլասենսիայի լողափում որտեղ մենք գիշերում ենք Սոֆիայի ծովափնյա տանը՝ բոհեմական և ժամանակակից Կալիֆորնիայի հանգստավայրում, մասնավոր լողավազանով: Այնտեղից մենք նստում ենք շքեղ Մոնթերեյ մոտորանավակ և ծախսում մեկուկես ժամ նավարկելով Բելիզի փիրուզագույն ափով և նրա մանգրովներով, միայն կանգ առանք մեր անձնագրերում դոմինո խաղացող երկու հարբած ներգաղթի գործակալների կնիքը դնելու համար:

Անցնելով Գվատեմալա՝ մենք խարիսխ ենք գցում Լիվինգսթոն նավահանգստում՝ գունագեղ խարխլված շենքերի և նավամատույցի մոտ գտնվող ռեստորանների խառնաշփոթը, որոնք արձագանքում են ռեգեթոնի և պունտա ռոքի ռիթմին. այն ծառայում է որպես Գվատեմալայի Գարիֆունա Կարիբյան համայնքի մայրաքաղաք: Ի վերջո, մենք նստում ենք ավելի փոքր և նույնիսկ ավելի շքեղ նավ՝ Nautique, որտեղ հանդիպում ենք Կասսա Զենդայի շքեղ մենեջերին՝ Կիկա Գարսեսին, առաջարկելով բաժակներ շամպայն և սկսում մեր կինեմատոգրաֆիկ 27 մղոն ճանապարհորդությունը գետից դեպի Իզաբալ լիճ:

ՏՈՒՆ

Cassa Zenda-ն մասնավոր տուն է, որը վերածվել է եկամտաբեր թաքստոցի այն պահից, երբ The Family Coppola Hideaways-ը սկսեց կառավարել դեկտեմբերին: Լա Լանչայից հետո արդեն նրա երկրորդ օթյակն է Գվատեմալայում, հյուսիսում՝ Տիկալի մոտ։ Ինչը կապ է ստեղծում նրա այստեղի և Բելիզում գտնվող սեփականությունների միջև՝ միաժամանակ պաշտպանելով այդքան անհրաժեշտ զբոսաշրջությունը մի երկրում, որն ինչ-որ առումով դեռ վերականգնվում է իր 30-ամյա Քաղաքացիական պատերազմից, որն ավարտվեց 1996 թվականին: Ի տարբերություն մյուս անշարժ գույքի: , Cassa Zenda-ն պետք է ամբողջությամբ վարձակալվի: Բայց քաղցր մեկուսացումը դրական է. չես ուզում այս վայրը կիսել անծանոթների հետ:

Ժամանումը նավահանգիստ ավարտվում է օթյակի սպասավորի և անձնակազմի ջերմ ընդունելությամբ՝ սառը սրբիչներով և խմիչքներով, որոնք կանգնած են լճափնյա օթյակի դիմաց՝ բարով և հսկայական սալոններով: Փայտե արահետը շարունակվում է արմավենիների և գամբուկային ծառերի խիտ հովանոցով ծաղկում է խոլորձների և բրոմելիադների կողքին, արտացոլող օվալաձև լողավազանի և տաք լոգարանի կողքին, բացօթյա տարածքներ, որոնք կարծես թե Հաուելները զարդարել են իրենց Գիլիգան կղզին:

In & Out in Cassa Zenda, Գվատեմալա:

ԴԻԶԱՅՆ

Դրանք ներառում են երկու հյուրասենյակ՝ կախովի աթոռներով և հարմարավետ բազմոցներով, խոհանոցային խցիկ և ճաշասենյակ՝ ընտանեկան սեղանով, բոլորը զարդարված են Գվատեմալա Սիթիից ինտերիերի դիզայներ Գարսեսի կողմից և տիրոջ ընկերոջ կողմից։ տեղական արտադրության գվատեմալական տեքստիլներ, ձեռագործ կահույք և պատկերազարդ գրքերի կույտեր որոնք առաջարկում են գունեղ պատկերացում Գվատեմալայի պատմության և ապրելակերպի մասին:

Քանի որ առանց այս նուրբ մշակութային հուշումների, Cassa Zenda-ն կարող էր լինել աշխարհի ցանկացած կետ: Իզաբալ լիճ, փոքրիկ տուրիստական շրջան Գվատեմալայի վերնախավի համար բնակվում են ինչպես տեղացի ձկնորսները, այնպես էլ հանգստյան օրերի հանգստավայրերը, այն ամենամեծն է երկրում և կարելի է երկար ճանապարհորդել առանց այլ նավակ տեսնելու կամ լսելու:

Բացի այդ, Գվատեմալայի այս հարավարևելյան ծայրը եղել է բազմաթիվ տարբեր ազդեցությունների խաչմերուկում - Մայա-Կիչեի բնիկ ժողովուրդը, իսպանացի գաղութարարները, Կարիբյան ծովի գարիֆունաները, չխոսելով երկրի 30-ամյա քաղաքացիական պատերազմի հետևանքով առաջացած սոցիալական տեղահանության մասին, ուստի նրանց յուրահատուկ ավանդական մշակույթից շատ բան չի մնացել, որը մոտ 17 միլիոն բնակչություն ունեցող այս երկրում հիմնականում կենտրոնացած է հեռավոր արևմտյան լեռնաշխարհում:

Cassa Zenda-ի սյուիտ տիպի տներից մեկը։

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այնուամենայնիվ, Cassa Zenda-ից էքսկուրսիաները հանգստավայրի երկու սև Land Rover Defender-ներից մեկով բավական են, որպեսզի ընկղմվեք մոտակա բնական միջավայրում և Գվատեմալայի ամենօրյա գյուղական կյանքում: Մի օր անցանք համեստ տներով ու եգիպտացորենի ու մրգի փարթամ ֆերմաներով գյուղերով, մինչև հասանք Finca El Paraíso, տաք ջրի ջրվեժ, որտեղ ընտանիքները լողում էին գոլորշու լողավազաններում:

Մենք մագլցեցինք ջրվեժի վերևում գտնվող սայթաքուն ժայռի վրա, մինչև հասանք մի արահետի, որը մեզ տանում էր դեպի քարանձավի կողքին գտնվող ծծմբի փրփրացող առվակը, որտեղ մենք կարողացանք մեր ձեռքերով մի բուռ բուժիչ ցեխ հավաքել: Մեկ այլ օր մենք նավով անցանք լճի վրայով մոտակայքում Castillo de San Felipe de Lara, կրաքարե ամրոց՝ շրջապատված խրամատներով կառուցվել է իսպանացիների կողմից 1595 թվականին իրենց պաշտպանելու և կողոպտիչ ծովահեններին բանտարկելու և Իզաբալ լճի գանձերը պաշտպանելու համար, որոնք ներառում են արծաթն ու ոսկին, ինչպես նաև նեֆրիտը, սաթը և ագատը:

Cassa Zenda-ի լճափնյա սուիթ տներից մեկը:

ՏՆԵՐ

Սրանք կիսաթանկարժեք քարերն իրենց անվանումն են տվել ծղոտե տանիքով չորս վիլլաներից երեքին Կասսա Զենդայի (վերջինը լավա է՝ նշան երկրի 37 հրաբուխներին): Տեքի հատակով սենյակները ընդարձակ են և պարզապես զարդարված Գարսեսի կողմից՝ նրբագեղ ձեռագործ անկողնային ծածկոցներով (կանաչ և մոխրագույն գունապնակով, հավանաբար բնորոշ Գվատեմալային) և սպիտակ վարագույրներով; յուրաքանչյուրն ունի մեծ լոգարան՝ ներքին և դրսի ցնցուղով: Երկուսն ունեն ձեղնահարկ:

Բայց այս սենյակների իսկական համը կա դրա թափանցելիությունը անտառի նկատմամբ, որը գիշերը կենդանանում է գժտող գորտերի, ճչացող միջատների և երբեմն-երբեմն ոռնացող կապիկի ճիչերի հետ: Եթե գիշերվա կեսին խոհանոց գնալու համար ցանկություն չունեք անցնելու այս պանդոկի միջով, կարող եք հեշտությամբ ռադիոյով զանգահարել ձեր սպասավորին՝ ձեզ մի բաժակ համեմված կակաո բերելու համար:

Տուն ջունգլիո՞ւմ, թե՞ ջունգլի որպես այգի։

ԳԱՍՏՐՈՆՈՄԻԱ

Դա է սննդի միջոցով, իրականում, որտեղ Գվատեմալայի ոգին առավել շոշափելի է: Գարսեսը, որը կուբայական ծագմամբ ամերիկացի պաշտպանն է իր որդեգրած երկրի համերի և ավանդույթների, իր լավագույն ընկերներից մեկին՝ շեֆ-խոհարար Դեբորա Ֆադուլին, Գվատեմալայի երկու ռեստորաններից Գվատեմալա քաղաքում, որոնք ֆերմա-ֆերմա փիլիսոփայությամբ են աշխատում, հավաքագրեց շեֆ-խոհարար Դեբորա Ֆադուլին: ճաշացանկ, սեղան.

Տեղական համերի ռահվիրա Ֆադուլը ճանապարհորդում է երկիրը՝ փնտրելով** այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են Ատիտլան հրաբխի լանջերից սև կիտրոնը** և երեխայի ձեռքի չափ սուսամբար: Ֆադուլը պատրաստում է երկու տաղանդավոր երիտասարդ խոհարարների (և մանրամասն բացատրում հյուրերին) նրա բազմաբնույթ ճաշացանկերը, որոնք Գվատեմալայի համերի ժամանակակից մեղեդին են. Cassava ալյուրի թխվածքաբլիթ ծովախեցգետնի թաթարով, սուսամբարով և տապակած մանուշակագույն եգիպտացորենով; ծովաբաս կոկոսի կաթի, կիտրոնի և գանգուր նեխուրի մեջ; և խնձորով և կակաոյով լցոնված պղպեղ (մենյուն շուտով կճյուղավորվի տեղի բնիկ խոհարարի օգնությամբ, ով կպատրաստի ավանդական ուտեստներ, ինչպիսիք են պեպիանը, ավանդական շոգեխաշածը և ընտանեկան խորովածը կառամատույցում):

Իհարկե, դուք կարող եք խմել Կոպոլայի լուրջ նկուղը, ներառյալ սահմանափակ արտադրության պահուստային գինիները և դրանց մրցանակակիր կլարետը: Վեհ է գիշերը մեղմորեն ճոճվել ցանցաճոճերից մեկում մինչ դուք խմում եք մի բաժակ Գվատեմալայի հայտնի Zacapa ռոմը և երաժշտություն եք լսում Sonos ձայնային համակարգով:

Գվատեմալայի համերը Cassa Zenda-ի սեղանին:

ՀՐԱԺԵՇՏԸ

Cassa Zenda-ի առօրյան իսկապես ծավալվում է լճում: Դուք կարող եք հանգստանալ նավահանգստի վրա՝ անսահման ու բյուրեղ հորիզոնում կորած ձեր աչքերով կամ նստել նավը՝ ճաշելու Ռոզիտայի մոտ, որի լողացող խոհանոցը գալիս է. խելագարորեն լավ տապադո - ծովամթերքի շոգեխաշել կոկոսի ջրի մեջ սխտորով և աչիոտով, խեցգետինով, ծովախեցգետնով, փափկամարմիններով, սոսիներով և կիլանտրոյով:

Ադրենալինի թմրամոլները կարող են լինել ամբողջ օրը Cassa Zenda-ում ռեակտիվ դահուկներով կամ թիավարումով և բայակավարությամբ, և, իհարկե, նավարկություն գերժամանակակից Nautique-ով, որը կարող է թվային ձևափոխել ալիքները ցանկացած սպորտաձևի համար՝ ջրային դահուկ, վեյքբորդինգ, վեյքսերֆինգ կամ հիդրոֆայլինգ:

Քանի որ տունը միայն քոնն է, դու կարող ես անել այն, ինչ ուզում ես, երբ ուզում ես. Ջերմ և ուշադիր անձնակազմը կկազմակերպի այն ամենը, ինչ ցանկանաք: Մի գիշեր, ընթրիքի ժամանակ, Գարսեսն առաջարկեց գիշերը ջրային դահուկներով սահել (լիճն այնքան դատարկ է, որ վթարների վտանգ չկա):

Արագ անցնելով թավշյա տաք ջրի միջով, Գրեթե լիալուսնի և փայլատակող աստղերի գմբեթի տակ, նա կարող էր նույնիսկ չիմանալ, թե որտեղ է գտնվում: Բայց մթության մեջ «թռչելու» անջնջելի էյֆորիան, իմ նոր ընկերների ծիծաղը և իր թաքնված գանձերը բացահայտելու ցանկություն ունեցող երկրի թանկարժեք գաղտնի վայրում գտնվելու փոխադարձ զգացողությունը ինձ ընդմիշտ կապել են այս առանձնահատուկ վայրում:

Հոդվածն ի սկզբանե հրապարակվել է Condé Nast Traveler-ի հյուսիսամերիկյան տարբերակում։

Cassa Zenda նավամատույցը մայրամուտին.