Յորքի խոզապուխտ, ձու և կալամատայի ձիթապտուղներ. Սա Իզաբելլայի պորտուգալական պիցցան է
Վեց բաղադրիչ՝ լոլիկ, սոխ, մոցարելլա, Յորքի խոզապուխտ, ձու և կալամատա ձիթապտուղ, դիմահարդարում պորտուգալական պիցցան, որը Բրազիլիայում ամենաշատ սպառվողներից մեկն է և աստղ Իզաբելլայի հաճախորդների շրջանում, այդ իտալական ռեստորանը, որը ծնվել է կարոտից, որով ստեղծվել է ամուսնությունը Վալտեր Սամբրանա և Անա Նավարո նրանք զգացին, երբ հիշեցին իրենց հայրենի Սան Պաուլոյում կերած պիցցաները: Նրանք կարոտել են նրանց։ Այնքան, որ Մադրիդում չգտնելով նրանց՝ որոշեցին լուծում գտնել։
«Մենք համատեղում ենք այս կամքը՝ ուտելու այնպիսի պիցցա, ինչպիսին մենք սովոր ենք, ռեստորան բացելու կամքը»: Նրանք ասում են Traveler.es-ին Վալտերին և Անային, ովքեր պատասխանատու են, որ մենք կարողացանք բրազիլական պիցցաներ փորձել Մադրիդում:
Նրանց Gnocchi Dorato-ն կարևոր է
«Տարբերությունը պարզ է. Նեապոլիտանը մի փոքր ավելի փափուկ է, քանի որ այն տապակվում է մեկ րոպե 500 աստիճանով: Մերը մի քիչ էլ բովում է։ 360 աստիճանով երեք րոպե: Բացի այդ, նեապոլցիներն ունեն շատ լոլիկի սոուս և քիչ լցոնում; Բրազիլիայից եկածներն ավելի շատ բաղադրիչներ ունեն» բացատրում են.
Բաղադրիչի այս տոնի ապացույցը մի նամակ է, որում մենք կարող ենք գտնել, ի թիվս այլոց, վերոհիշյալ Պորտուգեզային; Կապրեզը, հիմնված տոմատի սոուսի, գոմեշի մոցարելլայի, տապենադի և ռեհանի վրա; կամ Սերանոն , մոցարելլայով, ռուկոլայով, սերրանո խոզապուխտով, պարմեզանով, սխտորով և չերի լոլիկով։
Եվ չնայած, որ ամեն ինչ սկսվեց այդ պիցցայից, որը նրանց գաստրոնոմիկ մշակույթի մի մասն է եղել անցյալ դարասկզբի Բրազիլիայի միգրացիոն երևույթից ի վեր, նրանք շուտով հասկացան, որ Իզաբելլան չի կարող սահմանափակվել դրանով: «Սկզբում դա պիցցերիա էր լինելու. բայց չափի և ամեն ինչի պատճառով մենք որոշեցինք ավելի շատ բաներ ներդնել»:
Անտիպաստի, աղցաններ, միս և, իհարկե, մակարոնեղեն: Թարմ մակարոնեղեն. «Մենք դա անում ենք այստեղ: Մենք ունենք խոհանոց, որը մենք անվանում ենք Լաբորատորիա, որտեղ պատրաստում ենք պիցցայի խմոր և թարմ մակարոնեղեն: Ամեն օր», բացատրում են. Նրանք նույնիսկ միլանյան պիցցայոլո ունեն նեապոլիտանական վառարանի դիմաց:
Պարպադել պեստոյով
Խոհանոցի դիմաց, մյուս կողմից, գտնվում է խոհարար Կառլոս Էդուարդո Գասպարինի. Ծագումով իտալական, իր հայրենի Սան Պաուլոյի համալսարանում սովորելուց հետո նա մեկնել է Կ Ալմա իտալական խոհանոցի միջազգային դպրոց և հայտնվել Պիեմոնտի ամենահեղինակավոր վառարաններում, որպեսզի ի վերջո հասնեն Կլաուդիո Կոելլո փողոցի 114 հասցեում։
Իզաբելլայում, Վալտերի հետ, նա ձևավորել է մի նամակ, որտեղ նա փախչում է նույնն անելուց, փնտրում է. տարբերվել՝ առաջարկելով իտալական խոհանոցի ժամանակակից տեսլական և նվիրվածություն համեղ, բայց ոչ ծանր ուտեստներին.
Այդ թեթևության և այդ նորամուծության վառ օրինակը **նրա կարևոր Gnocchi Dorato-ն է: **
«Կարտոֆիլը պատրաստում ենք ջեռոցում, ջրում չեփած, որ չոր մնա, ավելի քիչ ալյուր լցնենք։ Այս կերպ նրանք ավելի թեթեւ են: Համի խորություն տալու համար Մանչեգո պանիր ենք դնում, կարագ ու մշկընկույզ։ Վերջում սովորական նյոկիի նման եփում ենք ջրի մեջ, շատ արագ հովացնում ենք ու հետո Եփել այն տապակի մեջ շատ տաք յուղով։ Այս կերպ այն ավելի շատ համ ունի: Մենք ավելացնում ենք թարմ լոլիկ, ռուկոլա և ձեթ, իսկ վերևում՝ խաշած աղի ռիկոտան»,- թվարկում է Կադուն:
Parpadelle ragu 12 ժամ
Այսպիսով, ճաշացանկը համերի պար է՝ սկսած անտիպաստից, ինչպես, օրինակ churro լցոնված պարմեզան պանրով; դեպի հայտնի պիցցաներ, որոնք անցնում են մակարոնեղենի միջով, որոնց թեթևությունը ձեռք է բերվում ավելի քիչ դեղնուց օգտագործելով, քան 40-ը, որոնք սովորաբար օգտագործվում են Պիեմոնտում, և որոնց արդյունքում ստացվում են այնպիսի ուտեստներ, ինչպիսիք են. Պապարդել Ռագու 12 ժամ (այո, միսը մշակվում է կես օր); և հասնելով ինչ-որ աղանդեր, ինչ աղանդեր:
տիրամիսու ինչպես մայրն էր պատրաստում: Ոչ թե մերը, այլ Քադուինը: «Դա շատ ավանդական բաղադրատոմս է, բայց Ես շատ եմ սիրում համամասնությունները, քանի որ այն այնքան էլ քաղցր չէ»: . Եվ ա ոսկոր , որը «պատրաստվում է ֆլանի նման՝ ձվով, կաթով, սերուցքով և կակաոյով։ Տարբերությունը տալիս են ամարետոյի թխվածքաբլիթները՝ պատրաստված նուշի ալյուրով և ռոմով»։ , ասում է Կադուն։
Այս ամենը որակյալ բաղադրիչներով, որոնց մի մասը գալիս է Իտալիայից, թեև «սովորաբար մենք դրանք գնում ենք այստեղ և ավելի ու ավելի ենք փորձում դա անել։ Մենք ցանկանում ենք ավելի մոտ մատակարարներ փնտրել, փոքր մարդկանց, Մադրիդին մոտ, ովքեր մեզ համար ապրանքներ են արտադրում»: Վալտերն ու Անան բացատրում են.
ԻՆՉՈՒ ԳՆԱԼ
Որովհետև իրենց ֆիքսվածությամբ՝ չառաջարկելով նույնը, ինչ մյուս ռեստորանները, իրենց ստեղծագործություններում մեկ քայլ առաջ գնալու համար, **նրանք կարողանում են ճաշկերույթը տեղադրել այն առաջարկներից առաջ, որոնք հնարավոր չէ համտեսել Մադրիդի որևէ այլ իտալական ռեստորանում: **
Խոհարար Կադուն այս տիրամիսուն պատրաստում է մոր բաղադրատոմսով
Ասվածի ապացույցն են իրենց ոսկեգույն նյոկի և նրանց բնորոշ համի ինտենսիվությունը. կամ քո ոսկոր , պիեմոնտական տարբերակը ձվի ֆլանի հետ կախվածություն առաջացնող վերջնական դառը հպում:
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
Նրանք աշխատում են նոր նամակի վրա, որը պարբերաբար կփոխվի։ Ավելի փոքր, քան ներկայիս նրա աստղային ճաշատեսակները գոյակցեն դրանում (տես Tonnarelli Carbonara, Parppadelle Ragú 12 ժամ, Gnocchi Dorato կամ պորտուգալական, Caprese, Serrano և truffled Mortadella պիցցաները), որոնք մշտապես կմնան, մյուսները, որոնք նոր են գալու: Այսպիսով, Իզաբելլա յուրաքանչյուր այցելություն կլինի նոր համերի երաշխիք:
Բոնետ, ինչպես մեր ֆլանը, բայց կակաոյի հպումով
Հասցե: Calle Claudio Coello, 114 Տես քարտեզ
Հեռախոս. 91.578.92.47
Ժամանակացույց: Երեքշաբթիից ուրբաթ՝ ժամը 13:00-16:00 և 20:30-ից 12:00 և շաբաթ օրերին՝ 13:00-16:00 և 20:30-ից 13:00 (կիրակի օրերին: իսկ երկուշաբթիները փակ են):
Կես գին: 20-30 եվրո մեկ անձի համար