«Մարմինը դատարկ կտավի պես է, և երբ հագնվում ես, կարծես քեզ նկարում ես»: -ի խոսքեր են Ակո Զազարաշվիլի (Վրաստան, 1989), վաղահաս դիզայները, ով նվաճեց Էուջենիո Ռեկուենկոն և որը հաջողությամբ ներկայացրել է վարպետությամբ, համարձակությամբ և հզորությամբ լի առաջին հավաքածուն Four Seasons Madrid հյուրանոցում: Կարծես Ակոն ուզում էր մեզ նկարել նուրբ մետաքսներ, բամբուլա շղարշ, ծալքավոր շղարշ, համակցված ազնիվ նյութերով, որոնք արժանի են թագուհուն… ռազմիկին:
«Ես ինձ շատ երջանիկ եմ զգում և որոշակիորեն թեթևացած», - ասում է Ակոն Condé Nast Traveler-ին: "Եղել է դժվար տարի՝ մեծ ճնշումներով, մեծ աշխատանքով ու խոչընդոտներով։ Երբ շքերթն ավարտվեց, ես զգացի հաղթելու, այդ բոլոր դժվարությունները հաղթահարելու, նույնիսկ ավելի քան երբևէ կապված էի իմ նոր ներկայացրած հավաքածուի հետ, որը հենց արտացոլում է ուժն ու զգայունությունը մեկ հագուստի մեջ»:
Ակո Զազարաշվիլին ներկայացրել է իր առաջին հավաքածուն Four Seasons Madrid-ում։
Մետաքսագործ դարբինն այս ժողովածուի խորագիրն է, որում վրացականը ներառել է ք օրազա և զրահ (Ռաբանի արձագանքներով), հարգանքի տուրք արհեստներին և կանանց, ովքեր շրջապատել են նրան իր կյանքում: համազգեստը համար 21-րդ դարի մարտիկ. «Կարծում եմ, որ հանրությունը կարողացել է հիանալի կերպով պատկերացնել իմ մտադրությունը՝ ստեղծելու նոր բան հակառակ աշխարհների միջև, ինչպիսիք են փխրունն ու ուժեղը», պատմում է մեզ.
Եվ շարունակում է. «Ես դեռ շատ դրական հաղորդագրություններ եմ ստանում իմ առաջին հավաքածուի շնորհանդեսի վերաբերյալ և Ուրախ եմ իմանալ, որ նորաձեւությունը դեռ կարող է դրականորեն զարմացնել և որ մարդիկ հագուստը կարող են ընկալել որպես ավելին, քան իրենց մարմինը ծածկելը, բայց մի բան, որը կարող է փոխանցել բնավորություն կամ հոգեվիճակ, և կարողանալով ձեզ մի պահ տեղափոխել ֆանտաստիկ աշխարհ»:
Կնոջ ո՞ր տեսակին եք ուղղված ձեր ստեղծագործություններով: «Մետաքսի դարբինն է հարգանքի տուրք այն կանանց, ովքեր ինձ ոգեշնչել են իրենց փխրունությամբ և ուժով: Մարդու բնավորությունը կարող է լինել ինչ-որ վերացական ձևավորման համար, բայց միևնույն ժամանակ շատ ոգեշնչող: Ես ուզում էի սկսել այս հավաքածուն նվիրելով նրան այն կռվող կանայք, ովքեր ունեն ուժեղ և ուժգին բնավորություն, ընդգծված անհատականություն, բայց առանց կորցնելու այն փխրունությունը, որը մենք բոլորս հաճախ փորձում ենք թաքցնել պատյանի հետևում»,- պատասխանում է Ակոն, ով խոստովանում է, որ ինքը Monsieur Christian Dior-ի մեծ երկրպագու է:
Ակո Զազարաշվիլին իր ատելյեում.
«Այդ ամրագրումը,- պարզաբանում է նա, ինձ ստիպեց շարունակել Ջոն Գալիանոյի աշխատանքը Դիորի տան համար, ֆանտաստիկ աշխարհ՝ լի մանրամասներով, ծավալներով և գույներով, որոնք երբեք չեն դադարել զարմացնել ինձ հավաքածուից հավաքածու…»:
Երբ նրան հարցնում ենք, թե ինչպես կբնորոշեր իսպանացի հաճախորդին, և եթե նա դիմում է ավելի միջազգային կնոջ, նա պարզ է. «Ես դիմում եմ համարձակ ու համարձակ կանանց աշխարհի ցանկացած անկյունում: Ստեղծագործությունը, նորաձևությունը սահմաններ չեն ճանաչում, դա հոսում է, գալիս ու գնում: Ես չէի կարող կոնկրետ մեկին ընտրել, Մենք բոլորս արտահայտելու բան ունենք»:
«Բարեբախտաբար Իսպանիայում մենք հիանալի ունենք կանանց օրինակներ, որոնք հիանալի կերպով ներկայացնում են քաջությունն ու մարտական բնավորությունը որը փորձում եմ փոխանցել Herrero de seda հավաքածուի միջոցով»,- ավելացնում է նա։
Ակո Զազարաշվիլին Վրաստանում.
ՆՐԱ ԾԱԳՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ակոն ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Իսպանիա 13 տարեկանում և հենց այստեղ է արթնացավ դիզայնի և արվեստի հանդեպ նրա հմայքը: Ընդամենը 18 տարեկանում նա անցկացրեց իր առաջին շքերթը` դեռ փոքր տարիքից առանց կարի, դարբնագործության ուսուցում ստանալու: իր ստեղծագործական տիեզերքը՝ նորաձևության գեղարվեստական տեսլականով, որը նա պատկերացնում է որպես պլաստիկ և քանդակային արտահայտություն։
Արվեստի բակալավրիատն ավարտելուց հետո Ալիկանտե նահանգից նա տեղափոխվեց Մադրիդ՝ վերապատրաստվելու որպես նորաձեւության դիզայներ։ Չավարտելով նորաձևության դիզայնի աստիճանը, նա ստացավ ֆիրմայում պրակտիկա անցնելու հնարավորություն Խուանխո Օլիվա, խորհրդանշական իսպանական նորաձևության տուն, որի հետ նա կապվել է տարիներ շարունակ:
Նրա վաղահասությունն ու տաղանդը նույնպես հաղթեցին Մեր երկրի ամենակարևոր լուսանկարիչներից մեկը՝ Էուջենիո Ռեկուենկոն, ով հավերժացրել է իր ավարտական հավաքածուի ամենանշանավոր զգեստներից մեկը:
Ակո Զազարաշվիլիի Silk Blacksmith հավաքածուի մանրամասները.
Նրա համար արհեստագործական մասը էական է, բայց նա իրեն համարում է դիզայներ, իսկ հետո՝ դերձակ։ «Ձեռքի և մտքի միջև պետք է սերտ հարաբերություններ լինեն.որպես դիզայներներ գրեթե մենք պարտավոր ենք սեփական ձեռքերով անել այն, ինչը դեռ չկա բայց այն լողում է քո մտքում: Այս առաջին հավաքածուում մենք ստեղծել ենք ամբողջությամբ Artis manus գործվածք, 100% ձեռքով պատրաստված, որի մեջ մենք ներդրել ենք ավելի քան 300 ժամ», բացատրում է մեզ.
Ակոն նաև եղել է Պիեռ Բերժե-Իվ Սեն Լորանի հիմնադրամի թիմի անդամ լեգենդար դիզայներին նվիրված հետահայաց ցուցադրությունը Mapfre հիմնադրամ, որտեղ կրկին համագործակցել է նվիրված ցուցահանդեսի առիթով Ժան Պոլ Գոտիե. Նրան ճանաչողները ասում են, որ նրա բնավորությունը կերտվել է կարգապահության և աշխատանքի միջոցով, նույնիսկ իսպանական Vogue-ի կողմից նկարագրվել է որպես «Նոր Ալեքսանդր ՄակՔուին», դետալների, էքսպերիմենտների, շքեղության և բարոկկո ոճի մոլուցքի համար:
Բայց զգուշացե՛ք, խոսքը տանջված դիզայների մասին չէ։ Երբ հարցնում են իր ստեղծագործական ընթացքի մասին, նա ասում է. ամենից առաջ՝ հաճելի։ «Յուրաքանչյուր մանրուք, որը ես գտնում եմ ճամփորդությունների ժամանակ, մարդկանց մեջ, մեղեդու մեջ… ստիպում է ինձ ավելի հարուստ զգալ, ոգեշնչել ինձ և ավելի ընդունակ դարձնել դիզայնի հետ կապված: երկար բաղադրատոմս՝ լի բազմազան հղումներով, Դա ինձ ուժ է տալիս ստեղծելու նոր ներդաշնակություն»:
Մոդել Ակո Զազարաշվիլիի մետաքսե Herrero հավաքածուից՝ ներկայացված Four Seasons Madrid-ում։
«Նախատիպեր պատրաստելը նման է քանդակագործի՝ կավով ձուլելուն և գույների ընտրությունը վերջին վրձնահարվածներն են ավարտին հասցնել ստեղծագործելու արվեստը»։
Ձեր կարծիքով՝ այժմ նորաձևությունն ավելի գլոբալացվա՞ծ է և հակված է դառնալու միանման կամ մարդիկ վերագնահատու՞մ են ամենաէքսկլյուզիվ հագուստները: «Կարծում եմ՝ մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որտեղ գերակշռում է անհատականությունը, որտեղ Յուրահատուկ լինելու փաստը գնալով ավելի արժեքավոր է դառնում։ Թեև շատերը կցանկանային ազատ հագնվել, նրանք դեռ չեն հասել այդ համարձակության աստիճանին, ինչպես վայելել դա անելու ազատությունը»:
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ… ԵՎ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՌԵՍՏՈՐԱՆ ՄԱԴՐԻԴՈՒՄ
Ակնհայտ է նրա ծագման ազդեցությունը ստեղծագործության վրա։ «Ես մոտ վեց տարեկան էի։ երբ ես ստեղծեցի իմ առաջին զգեստը հարևանիս տիկնիկի համար, այդ ժամանակ ես դեռ ապրում էի Վրաստանում և միշտ մայրիկիս ուղեկցում էի իր հագուստագործի մոտ։ Ես մնացի մի անկյունում և նայում էի Ամբողջ թեստը լռության մեջ, մինչդեռ ես թաքցնում էի գործվածքների մեջ նետվելու ցանկությունս»,- հիշում է նա։
«Մյուս կողմից, Վրաստանը համար Կոստանդնուպոլսի մոտ լինելը Այն դեռևս գերակշռում է Բյուզանդական կայսրության արվեստը, անկասկած, իմ սերն է մետաղի, ոսկու և բարոկոյի նկատմամբ։ արմատացած իմ մանկության վրա՝ Վրաստանում». Ավելացնել.
Թբիլիսի (Վրաստան).
Տարիներ է, ինչ նա մեկնել է հայրենի երկիր, բայց երբ գնում է, սիրում է այցելել գյուղական քաղաքներ, ինչպիսիք են Թուշեթին կամ Սվանեթին, երկուսն էլ գտնվում են հյուսիս-արևմուտքում և ամբողջությամբ շրջապատված բնությամբ, «որտեղ ամենալավն է լողալ լեռները ձիով` վայելելու անսովոր տեսարանները հեռավոր գյուղերի.
«Մարդիկ սովորաբար շատ հյուրընկալ են, անմիջապես ստիպում են քեզ ընդունելի զգալ: անել. Ընդունված է հյուրին հյուրասիրել լավ ու առատ ուտելիքներով։ Ես երախտապարտ եմ, որ Մադրիդի սրտում գտել եմ Kinza անունով ռեստորան, որը հիանալի կերպով ամփոփում է վրացական խոհանոցն ու դրա նրբագեղությունը, որն անմիջապես աշխուժացնում է ինձ։ իմ ծագման երկիր կատարած ճամփորդությունների այդ գեղեցիկ հիշողությունները»:
Սվանեթի, Վրաստան.
ՆՐԱ ԿՅԱՆՔԸ ՆՅՈՒ ՅՈՐՔՈՒՄ
Ակոն ապրում է Մադրիդի և Նյու Յորքի միջև և այցելել է աշխարհի շատ անկյուններ. «Ես սիրում եմ ճանապարհորդել Իսպանիայում, կարծում եմ, որ քչերն ունեն ճարտարապետության այսքան տեսակներ սրա նման. Չնայած ինձ ամենաշատը տպավորած քաղաքը Նյու Յորքն էր: Իմ առաջին այցելության ժամանակ ես զգացի, որ ամեն ինչի կենտրոնում եմ, հսկայական և կենսունակ քաղաք որտեղ կարող ես կորցնել քեզ և գտնել քեզ՝ մի քաղաք, որն ունակ է անընդհատ զարմացնել քեզ»։
Ձեր ամերիկյան տունն է Բրայթոն Բիչում, Բրուքլին, լողափից ընդամենը մի քանի քայլ հեռավորության վրա. «Գրեթե ամեն առավոտ դա ինձ թույլ է տալիս օրը սկսել երկար զբոսանքով՝ Ատլանտյան օվկիանոսի տեսարաններով»,- ասում է նա մեզ։
«Ես դա բացահայտել եմ Իմ սիրելի թաղամասը Սոհոն է որտեղ ես ինձ շատ ողջունելի եմ զգացել, և ես նույնիսկ ունեմ սիրելի սրճարան՝ La Colombe, ընդարձակ և շատ հաճելի վայր, որտեղ դուք կարող եք մի բաժակ սուրճ խմել՝ հանգստանալու կամ ձեր մարտկոցները լիցքավորելու համար։ շարունակիր վայելել Նյու Յորք քաղաքը»:
«Ռեստորանը, որը երբեք չի հիասթափեցնում, ոչ իր տեսարաններով, ոչ էլ իր նրբաճաշակ ուտեստներով, NOMO Soho-ն է, դա գրեթե քմահաճույք է. Ինձ թվում է ամեն անգամ, երբ շրջապատում եմ»:
Վրացի դիզայներ Ակո Զազարաշվիլին Բրուքլինի կամրջի վրա.
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀ
«Որպես ոլորտ՝ չեմ կարող ասել, որ նորաձեւությունն իր լավագույն ժամանակն է ապրում, ինչպես շատ այլ ոլորտներ»,- խոստովանում է Ակոն։ «Ամեն ինչ կատաղի փոխվում է, և ես կարծում եմ, որ առաջին բանը, որ մենք պետք է փոխենք, գնումների պատճառն է»։
«Դու ավելի լավ չես հագնվում, քանի որ ավելի շատ հագուստ ունես, Կարծում եմ՝ մենք պետք է գնենք այն հագուստը, որն իսկապես նույնականացնում է մեզ, որը մենք զգում և հավանում ենք, այլապես, եթե նույնիսկ դրանք հասնեն մեր պահարաններին, մենք հաստատ չենք հանի նույնիսկ պիտակը»:
Դուք երբևէ ճանապարհորդե՞լ եք դիզայների հետքերով: «Չեմ հիշում, որ ճամփորդել եմ ուղղակիորեն մեկ դիզայների հետևից, սակայն, Ամեն քաղաքում, որտեղ գնում եմ, փնտրում եմ հագուստի թանգարան, ցուցահանդես կամ նորաձևության հետ կապված որևէ բան»:
«Ես մեծ ուշադրության եմ արժանանում տարածաշրջանային տարազներ և պատմական հագուստ: Ես բախտ եմ ունեցել, որ ընտրվել եմ Pierre Bergé-Yves Saint Laurent հիմնադրամի թիմի մաս լինելու համար Mapfre հիմնադրամի կողմից 2011 թվականին կազմակերպված ցուցահանդեսի համար»:
«Ես կարողացա զգալ իմ սեփական ձեռքերով մի ամբողջ դարաշրջանի սկիզբը, ես վայելեցի ցուցադրված 150 մոդելներից յուրաքանչյուրը և թիմի հետ ձեռք ձեռքի աշխատեց հատորները վերարտադրելու, փողկապները կապելու և վերստեղծելու համար տեսքը, որը փոխել էր նորաձեւության ընթացքը: Չէի կարողանում հավատալ, որ դիպչում եմ այն բոլոր հագուստներին, որոնք տեսել էի մանկության տարիներին շքերթներում, հեռուստացույցին սոսնձված, Վրաստանից»։
Մեզ Մենք այսուհետ գնալու ենք նրա հետքերով։