Կորսիկա՝ ամենաշատ հայցվորներով կղզին

Կորսիկա՝ ամենաշատ հայցվորներով կղզին

Պատկերացրեք, որ ես ձեզ հարցնում եմ, թե ինչպես է անցել ձեր օրը, և դուք ինձ պատասխանում եք ժեստով: Դուք փակում եք ձեր աջ բռունցքը և բարձրացնում ձեր բութ մատը: Ճիշտ այնպես, ինչպես ձեր ձեռքի ձևը Կորսիկայի քարտեզի նման է . Եվ այսպես, ավելի լավ, քան թուղթ ու գրիչով, կորսիկացիները կարողանում են օտարներին բացատրել իրենց կղզու ցանկացած կողմ։ Քանի՞ կիլոմետր կա հարավից հյուսիս, այսինքն՝ այն ծալքերից, որտեղ ապագայի գուշակողները նրանք կարդում են կյանքի տողերը մինչև բութ մատի ծայրը ? 183. Որքա՞ն ժամանակ է անհրաժեշտ արևմուտքից արևելք ճանապարհորդելու համար, այսինքն՝ սկսած դաստակ դեպի բռունցք պոկում ? 2 ժամ . Որ կոնկրետ ո՞ր կետում է այս կամ այն քաղաքը։ Ա ցուցամատի, մատնեմատի, սրտի բարձրությունը ... կամ բութ մատը , եթե մենք խոսում ենք նրա ոչ այնքան աննկատ ելքի՝ Կորսիկայի հյուսիսային հրվանդանի մասին, Cap Corse.

Ամբողջ բռունցքը, այսինքն Կորսիկա կղզի , ունի գրեթե 9000 կմ2 տարածք (քիչ թե շատ նման է ամբողջ Ալմերիայի նահանգին); Այն գտնվում է Սարդինիա կղզու վերևում և, ինչպես իր «իտալացի քույրը», այն գրեթե միշտ եղել է ամենապահանջվածը պարի ժամանակ: Ոչ միայն այն պատճառով, որ այն գեղեցիկ է (հույները պատահաբար չեն անվանել այն kalliste, ամենագեղեցիկը), այլ և, առաջին հերթին, իր գտնվելու վայրի պատճառով. իսկական կոնֆետ՝ միջերկրածովյան առևտուրը վերահսկելու համար.

հռոմեացիներ, պիզացիներ, ջենովացիներ, իսպանացիներ և ֆրանսիացիներ... իր ողջ պատմության ընթացքում այն անցավ թեւը թեւին այստեղից-այնտեղից սիրահարների և նրանցից յուրաքանչյուրից մի փոքր ներառեց իր դիմանկարում: Ահա թե ինչու, երբեմն, կղզին մոլորեցնում է։ Անհանգիստ. Հատկապես քայլելիս բախվում ես կլպվող դռների և հրապարակների հետ Բարոկկո ոճի եկեղեցիներ և իտալական սրճարաններ կամ երբ լսում ես մի քանի դեռահասների, ովքեր խոսում են իրենց բարբառով, ապա Կորսիկան - ապաքինվում է որպես նրա հպարտության ևս մեկ նշան անկախիստ (և ֆրանսերենի բառերով, ես պատկերացնում եմ՝ տակոներ և նեոլոգիզմներ) ընդմիջվում են՝ շատ ավելի մոտ Դանթեի, քան Վոլտերի լեզվին:

Եվ դա այն է, որ, հաշվի առնելով դասականները, Բալզակն արդեն առաջ է քաշել այն. Կորսիկան ֆրանսիական կղզի է տաքանալ իտալական արևի տակ »: Ես այն նորից ու նորից կարդացի բրոշյուրներում և ճամփորդական գրքերում: Բառացի։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ նրա անհատականությունը շատ է ավելի միջերկրածովյան բայց, ավելի հավանական է, իր աշխարհագրության (Ջենովայի ափից ընդամենը 90 կիլոմետր հեռավորության վրա) և կլիմայի պատճառով (երկար, չոր ամառներ, միջինը 12ºC և տարեկան 2700 ժամ արևի լույս):

Կլեմանսոյի փողոց

Ամեն ինչով և դրանով Կորսիկան Իտալիա չէ։ Ոչ Ֆրանսիան։ Կորսիկան Կորսիկան է։ Եվ լեռ: Երկու անհերքելի աքսիոմներ որոնք սովորում են այստեղ մեկ սեղանից առաջ: Որովհետև, թեև նրա 1000 կիլոմետր ափամերձ գիծը երկար ճանապարհ է անցնում ավազոտ լողափեր , քարանձավային ծովախորշերի և նավահանգիստների համար, և թեև դրանք գազարն են, որը գրավում է իր այցելուներից շատերին, նրանց կղզին կորսիկացիների համար է, ամենից առաջ, լեռ . Կարևոր չէ, որ շատ բարձր գագաթներ չկան (միջինը 500 մետր է, իսկ գագաթը, Գոտի , այն ունի ընդամենը 2170 մետր բարձրություն), լեռը զբաղեցնում է իր մակերեսի երկու երրորդը և նշանավորել է իր պատմության բազմաթիվ գլուխներ և բնավորության բազմաթիվ գծեր։

Ես վայրէջք եմ կատարում Բաստիա շրջագայություն կատարել կղզու հյուսիսում: Սա մայրաքաղաք չէ, բայց այն է մեծությամբ երկրորդ քաղաքը և – սողանքով – ը ավելի կոսմոպոլիտ , շնորհիվ աշխույժ ձկնորսական և առևտրային նավահանգստի, որը դարեր շարունակ մայրցամաքի բոլոր նոր զարգացումների դարպասն էր: Կանխատեսելի մրցակցությամբ, Այաչիո , հարավում «մյուս Կորսիկայի մեգապոլիսը» հակադարձում է՝ պարծենալով, որ մայրաքաղաք է։ Բայց այն, ինչով այս կղզին իսկապես հայտնի է, բնօրրանն է ժամանակակից պատմության ամենահայտնի կերպարներից մեկը . Կատարեք խաղադրույքներ՝ կարճ, թեւը պարսատիկում և էգոն հակադարձ համեմատական նրա սանտիմետրերին: Ազգանուն Բոնապարտը.

Ոչ թե Վաթերլոյում պարտվողից, այլ նրա եղբորորդուց, Նապոլեոն III , որը ներկայացված է որպես հյուպատոս, այն արձանն է, որը նախագահում է Plaza de-ում Սեն-Նիկոլաս Բաստիայում՝ Եվրոպայի ամենամեծ էսպլանադներից մեկում (300 մ x 90 մ), բաց է դեպի ծովը արմավենու ծառերի և տեռասների միջև (և զգուշացե՛ք, Էլբա կղզուց 50 կիլոմետրից էլ քիչ հեռու):

Օրացույցը կարմիրով նշում է ամենազբաղված օրը: Իր տասնիններորդ դարի կրպակի շուրջը Տեղադրված են կիրակնօրյա լուերի և հնաոճ իրերի շուկայի կրպակներ . «Յուղ» գտնելու ձևով որոնում եմ արտ-դեկո սուրճի հավաքածուի, անանուն սկզբնատառերով ասեղնագործված մի քանի սավանների և սև ու սպիտակ լուսանկարների ալբոմի միջև, որը միակ բանն էր, որ ոչ ոք չէր հավաքել տատիկի ժառանգությունից... Առարկաներ, որոնք նույնպես կարող էին։ գտնել Passé composé-ում, հմայիչ վայր Վաճառվում և փոխանակվում է թեյի սենյակի հետ երկրորդ ձեռքի և նեխուր , փողոցում Նապոլեոն , հետիոտնային փողոց, որտեղ կան արվեստի պատկերասրահներ և գերժամանակակից խանութներ – հիփսթեր վարսավիրանոցներ, գուրմանների խանութներ կամ գունավոր բուտիկներ – առաջացել են ցմահ բիզնեսների հետ մեկտեղ:

Նապոլեոն III-ը արձան է, որը գլխավորում է Սուրբ Նիկոլասի հրապարակը

Կոշիկի խանութը Ալբերտ Կոեն Դա դրանցից մեկն է։ Այն դեռևս պահպանում է իր անվան նշանը այն ժամանակներից, երբ Կորսիկան գտնվում էր Նելսոնի պաշարման տակ (1774-76): Դրանք, որոնցում ծովակալն այստեղ կորցրեց իր աջ աչքի տեսողությունը, և նրանք, որոնցում ցանկացած ոք, ով անցնում էր Հռետորաբանության առջևով. Անարատ Հղության Եղբայրություն (ճանաչվում է հատակի քարերի խճանկարով) ստիպված էր ողողել կոկորդը և երգել. ― Աստված պահապան թագավորին », երգը, որով գաղութները ճանաչեցին բրիտանական թագավորին որպես իրենց պետության ղեկավար։

Նապոլեոնի փողոցն ավարտվում է Պլազա դել Այունտամենտոյում, որտեղ ամեն առավոտ շուկա է տեղի ունենում եկեղեցու դռների առաջ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ . Այն ամենամեծն է կղզու վրա, և թեև նրա ճակատը, երկու սիմետրիկ զանգակատներով, թաքնված է ձկնորսների տներով և առաջին պլանում հին նավահանգստի (vieux port) գունավոր նավակների հետևում, նամականիշը Բաստիայից ամենաշատ ուղարկված բացիկն է. Գույները գլխավոր դերակատարներն են . Նաև իմ կոնից, որը ես գնում եմ Café Raugi-ից, ա Արհեստական պաղպաղակի սրահ, որն առաջարկում է տարբեր և էկզոտիկ համեր ինչպիսիք են Բրոնտի պիստակ (քաղաք կղզու վրա), աղած կարագ կամ սեդրա (կորսիկական միրգ, որը նման է լիմոնին, այն ժամանակ, իմ ընտրությամբ), որը հալվում է մինչև աստիճաններով բարձրանալը։ Սեն-Շառլ տանում է դեպի միջնաբերդ:

Նապոլեոնի փողոց Բաստիայում

Ջենովացիների հին ֆիեֆդիայի կենտրոնական միջուկն է place du Donjon. Տեռասներ և ռեստորաններ , Ինչպես որ Չեզ Վինսենթ , տալիս են նավամատույցների տեսարաններ, և որոշ կրոնական շինություններ նույնպես գոյատևում են դրա շուրջ, ինչպես օրինակ տաճարը Սուրբ Մարի (նրա կողքին ես հայտնաբերում եմ մի հուշատախտակ, որը հավաստիացնում է, որ Վիկտոր Հյուգոն ապրել է այնտեղ) և հռետորությունը. Սենտ Կրուա Ֆրանսիայում միակ ռոկոկոն, որը պահպանում է նրա կերպարը սև քրիստոս , որին ձկնորսները մեծ պաշտում են և յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ երթի են գնում.

Նրանց պես նվիրվածությամբ ես ուղի եմ բռնել Cap Corse , շատ յուրահատուկ հատկանիշներով թերակղզի, որն ունի իր անհատականությունը։ Դա հաջորդականություն է Ջենովական աշտարակներ (ընդհանուր 67 ափի երկայնքով, այսպես կոչված, քանի որ դրանք կառուցվել են ջենովացիների կողմից՝ իրենց արշավանքներից պաշտպանելու համար): ծովային քաղաքներ (թեև քիչ հավանական է, բայց սա կղզու այն սակավաթիվ տարածքներից էր, որտեղ նրանք ապրում էին ձկնորսությունից) և գաղութային տներ (կառուցվել է «ամերիկացիների» կողմից, էմիգրանտներ, ովքեր 19-րդ դարում թողել են Կորսիկան, մեկնել Պերու, Մեքսիկա և Վենեսուելա և վերադարձել հարուստ):

Ամենադաժան արևմուտքը, Նոնզայի նման ժայռերին նայող վիլլաներ

Կիպարիսներ, մակիսներ (Կորսիկայի համար բնորոշ ցածր բուսականություն, որը միավորում է ժայռափորը, մրթենը և բորբոսը, ի թիվս այլ բույսերի), սոճիներ, խոլորձներ և ձիթենու ծառեր... իմ մեքենայի պատուհանի շրջանակները 100% միջերկրածովյան լանդշաֆտ որը ոլորվում է ոլորանների հարաբերակցությամբ, կապույտը միշտ որպես ֆոն: Նրանք ունեն 40 կիլոմետր երկարություն և 10 լայնություն, որոնք միահյուսում են մի տպավորիչ առափնյա ճանապարհ: Արևելյան կողմից և ավելի մեղմ ռելիեֆով այն սկսվում է ձկնորսական գյուղ -ից Էրբալունգա , որտեղ նրանք սիրում են փախչել Փարիզի բուրժուա , և շարունակիր Macinaggio, Ersa եւ Col de la Serra.

Էրբալունգա

Արևմուտք, ավելի վայրի , ժայռերին նայող վիլլաների հաջորդականություն է, ինչպես Centuri (հայտնի է իր օմարով) և նոնզա . Այստեղ է, փոքրիկ հրվանդան քաղաքի՝ Պատրիմոնիոյի բլուրներում, որտեղ ծնվում են կղզու ամենահայտնի գինիները . Արևի շատ ժամերը, կրային հողերը և տեղական գինեգործների ձեռքը տալիս են ճիշտ վարդեր, սպիտակ (վերմենտինո սորտով) և, հատկապես կարմիր (nielluccio սորտից, որը նման է տոսկանական sangiovese-ին և ծագման դավանանքի հիմնական խաղողին), որը ես համտեսում եմ փոքր գինեգործարաններում, ճանապարհին. Սուրբ Ֆլորենտ , էլեգանտ հանգստի քաղաք։

«Կորսիկայի Սեն-Տրոպեն» ոչ այլ ինչ է, քան հրվանդան՝ ա միջնաբերդ, պատմական կենտրոն -ից միջնադարյան ծառուղիներ և նավահանգիստ՝ լի բարերով և ռեստորաններով: Բայց, իր արժանիքներից մի կողմ, Սեն-Ֆլորանը նաև ծովային դարպաս է դեպի անապատ: թթու , ա պահպանվող բնական տարածք որը տարածվում է մոտ 30 կիլոմետր, միջեւ Սուրբ Ֆլորենտ եւ Օստրիկոնիի բերանը։ Նրա անունը խաբեբա է։ Ավազաթմբերի, օազիսների կամ արմավենու հետք չկա, բայց կա վայրի լանդշաֆտներ, սուր ժայռոտ լեռնաշղթաներ, ձիթենու ծառեր, մակիսներ և լողափերի գլխարկներ . նրանք Saleccia եւ ցեխ , նրանք ունեն այն ամենը, ինչ պետք է ունենա լողափը. նուրբ և տապակած ավազներ, ջրերը այնքան թափանցիկ ինչպես հայելին և անտառները, որոնք պետք է ուսումնասիրեն հեծանիվով, ոտքով կամ ձիով:

Դուք հասնում եք ծովով արագընթաց նավով կամ կատամարաններով (հայտնի «պոպեյները») Սեն-Ֆլորենտ նավահանգստից մի քանի րոպեում; ցամաքով, արտաճանապարհային մեքենայով՝ վերջին հատվածներում ճանապարհի խորդուբորդությունից խուսափելու համար կամ ոտքով՝ տարբեր տևողության և ինտենսիվության արշավային երթուղիներով։ Իմ հեդոնիստական կողմը շահում է զարկերակը (կրկին), և լողափում հիշարժան լողալուց հետո Սալեցիա , արժանի է Դոմինիկյան ռոմի գովազդին, վերադարձեք Սեն-Ֆլորենտ, շարունակեք դեպի ճաղատ.

Վիլլա Սեն-Ֆլորենտում

-ի դարպասների մոտ Իլ Ռուսս գտնել Saleccia բուսաբանական այգի յոթ հեկտար այգի, որը նվիրված է Կորսիկայի և Միջերկրական ծովի բուսականությանը, որը վերականգնել է Իզաբելի ընտանիքը՝ դրա ներկայիս սեփականատերը, երեք տասնամյակ՝ 1974 թվականին այն ավերած հրդեհից հետո, մինչև այն դարձավ այն, ինչ կա այսօր. վայրի, իսկական և փոքր -կամ ընդհանրապես ոչ- հավակնոտ տեղ. Բավականին բացահայտում.

Ես քայլում եմ նրա վարդերի այգով, սովորում բուսաբանության մասին՝ կարդալով բույսերի նկարագրությունները և դիտում եմ մի ամբողջ ընտանիք, որը խաղում է կենդանիների հետ իրենց փոքրիկ ֆերմայում: Արհեստանոց առ սեմինար, խանութ առ խանութ, Արհեստավորների ճանապարհով (Strada di l'Artigiani) գնալու պատրվակով։ Բալագնե , գավառը հայտնի է որպես « Կորսիկայի այգին «Ես կանգ եմ առնում ամենագեղատեսիլ քաղաքներից մի քանիսում: Ոմանք ունեն վերնագիր, ինչպես Սան Անտոնինո լարախաղաց , ցանկում « Ֆրանսիայի ամենագեղեցիկ վիլլաները (այն միակն է կղզում, որը ներկայացված է վարկանիշում), սալահատակ և զառիթափ, և դիտարժան տեսարաններով. լողափն ու սարերը.

U Palazzu հյուրանոցի ռեստորան

Մյուսները, ինչպես պինյա, Նրանք ոչ մի պաշտոնական ցուցակում չեն հայտնվում, բայց շատ կորսիկացիների ֆավորիտներում են հայտնվում (և իմ անձնական ցուցակում): Դա օրինակ է գյուղը վերականգնվել է երիտասարդ արհեստավորների կողմից . Ամբողջը հետիոտն է (իրականում ածխաթթու գազն արգելված է ամբողջ քաղաքում), ունի օդ բոհեմական և էլեգանտ միևնույն ժամանակ, և լի փոքրիկ անկյուններով, որոնք աղաղակում են՝ բացել գինու շիշն ու կենացը ցանկացած պատրվակով: Ձեր եկեղեցին ավելի շատ տեսք ունի Մեքսիկական, քան ֆրանսիական , նրա հրապարակը միշտ լի է շուրջբոլորը վազող երեխաներով, և նրա ֆոտոգենիկ փողոցները, որոնք վեր են բարձրանում, ծաղիկներով ու ձագուկներով, որոնք միշտ պատրաստ են կտկտոցին:

Մի բան, որը կարծես մշտական է տարածքում, քանի որ այն գտնվում էր հարեւանի լողափում լումիո (տարածքի բնակիչների նախընտրած քաղաքը մայրամուտները տեսնելու համար) որտեղ ա լուսանկարիչը բացահայտել է կամապաշտ գեղեցկուհուն անունով մի երիտասարդ աղջկա Laetitia Casta . Վերևից էլ ավելի հայտնի Կորսիկայի մեկ այլ քաղաքացի է։ Կամ գոնե այդպես են ասում Կալվիում, որտեղ աուդիո ուղեցույցը, որով ես հետևում եմ միջնաբերդի այցելությանը, ստիպում է ինձ կանգ առնել « տուն, որտեղ ծնվել է Քրիստոֆեր Կոլումբոսը »: Եվս մեկ վայր, որը ցույց է տալիս ծնված ծովակալին տեսնելու իմաստը: Թեեւ դա հաստատող արձանագրություն չկա, այն ժամանակ Կորսիկան պատկանում էր Ջենովային և հայտնի է, որ այդ ժամանակ այստեղ են ապրել նրա ծնողները։

Այսօր միջնաբերդը մեծ ակտիվություն չունի։ Կյանքը քաղաքում, որը սկիզբ դրեց կղզու զբոսաշրջությանը, տեղի է ունենում ստորին հատվածում. Վերահրատարակել , ռեստորաններով և խանութներով, զբոսանավերով և սպասարկող տեռասներով նավահանգստում ամենաթարմ ձուկը , մեջ վեց կիլոմետրանոց լողափ, արմավենիներով և լողափի բարերով .Եվ... նույնիսկ մի գնացքի վրա, որը մոտակայքում վազում է ափի երկայնքով դեպի Իլ Ռուսս՝ մինչև ցուցամատի մատը:

* Այս հոդվածը հրապարակված է Condé Nast Traveler ամսագրում հոկտեմբերի 77-ի համար: Այս համարը հասանելի է իր թվային տարբերակով iPad-ի համար iTunes AppStore-ում, իսկ թվային տարբերակով PC-ի, Mac-ի, սմարթֆոնի և iPad-ի համար՝ Zinio-ի վիրտուալ կրպակում: (Սմարթֆոն սարքերում՝ Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad): Նաև մեզ կարող եք գտնել Google Play Մամուլի կրպակում:

*** Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել...**

- Փորձագիտական ուղեցույց դեպի Կորսիկա. Հրաշք Միջերկրական ծովում

- 20 պատճառ Սարդինիան սիրելու համար. 42 բան, որ կյանքում մեկ անգամ պետք է անես Ֆրանսիայում

- Ֆրանսիայում ճանապարհորդելու ուղեցույց

Կալվիի միջնաբերդ