Ռումինիա. Եվրոպայի կանաչ ապագան

Ռումինիայի անտառներում ապրում է 200 տեսակի ծառ

Այս տարի գարնան գալուստը այն առատաձեռն է եղել անձրևների ժամանակ և հենց արևը ծագեց, գյուղերը պատասխանեցին՝ լուսավորելով մարգագետինները հազարավոր գույների վայրի ծաղիկների խիտ ծածկով։ Թռչուններն ու միջատները կատաղի տոնում են՝ ստեղծելով հուզիչ սաունդթրեք, ա ջեմ-սեսիոն կովերի զանգերի հետ, որոնք արածում են Կարպատյան լեռների ապաստարանում։ Այս բնական սիմֆոնիան խոտի ցողունների թափանցող բույրի հետ միասին առաջացնում է արբեցնող ազդեցություն, գրեթե թմրամիջոց . Մինչև մեղվակերի համառությունը Փոլ Լիսթերին դուրս է հանում իր ակնածանքից:

«Այս անտառները Եվրոպայի Ամազոնն են» ,- կտրուկ եզրափակում է նա իր նյարդային բրիտանական առոգանությամբ. Կարծես թե նա գտել էր իր ելույթներից մեկի վերջնական նախադասությունը։ Լավ միլիարդատիրոջ պես՝ Լիսթերը սովոր է իրեն շրջապատել գեղեցկությամբ, բայց Ռումինիան առանձնահատուկ բան ունի։ Տրանսիլվանիայի այս անտառներն ու գյուղական լանդշաֆտները մասունք են, ուղիղ կապ դեպի հեռավոր անցյալ, ամենամաքուր էկոհամակարգը, անբասիր և լավագույնս պահպանված մեր հին մայրցամաքում: «Զարմանալի չէ՞, որ աշխարհը չգիտի այս ամենի արժեքը»,- հարցնում է ինձ։ առանց աչքդ գագաթներից կտրելու.

Շատ մոտ է Բրան քաղաքին, տեսարանով դեպի ձորը և Տրանսիլվանիայի լեռները

11-րդ դարում Եվրոպան պատած ամբողջ անտառից մնացել է խորհրդանշական մեկ տոկոսը, գուցե ավելի քիչ: Եվ այս փոքրիկ կանաչ հուշանվերի մեծ մասն այստեղ է, որը պահպանվում է Կարպատներում: Մեծ լեռնաշղթան 1500 կիլոմետրանոց աղեղ է կազմում յոթ երկրներով անցնելիս, Չեխիայից Սերբիա , բայց այն գտնվում է Ռումինիայում՝ իր սկզբնական անտառի 27%-ով գրեթե անձեռնմխելի, որտեղ կենսաբազմազանությունը հասնում է իր ամենամեծ արտահայտմանը: Այստեղ ապրում են Եվրոպայի ամենամեծ մսակերները։ գայլեր, լուսաններ , Եվրոպայի գորշ արջերի գրեթե կեսը և կենսամիջավայրերի ու տեսակների անհավանական առատություն՝ քարաքոսերից մինչև սնկիկներ և տրյուֆելներ: Ամենաանմատչելի հատվածներում անտառ դեռ կույս է։ Եվ Լիսթերը ցանկանում է այդպես պահել: Դա անելու համար այն «գնում է կուսական անտառների և հարակից հողատարածքներ ստեղծել ազգային պարկ որը ի վերջո կվերադարձվի պետությանը»,- պարզաբանում է նա։ «Մենք ստեղծում ենք Եվրոպայի սեփական Yellowstone , մայրցամաքի ամենամեծ կենսաբանական պաշտպանության տարածքը»։

Այն հարստության ժառանգորդը, որը ձեռք է բերել իր հայրը կահույքի վաճառքով ( եղել է IMT ցանցի սեփականատերը ), Լիսթերը դարձավ բնության հովանավորը, երբ դարձավ 40 տարեկան։ Նա գնեց 23000 հեկտար Շոտլանդական լեռնաշխարհ և ստեղծեց Ալադալի արգելոցը։ Վերջին տասնամյակում տնկել է ավելի քան 800000 ծառ , ողողել է տորֆային ճահիճները, որոնք ցամաքել էին և նորից ներմուծել այնպիսի տեսակներ, որոնք անհետացել էին տարածքում, ինչպիսիք են վայրի խոզը, եվրոպական բիզոնը, և այժմ ծրագրում է դա անել գայլերի հետ, որը մի փոքր ավելի զգայուն խնդիր է: « Շոտլանդիան բնական աղետ է. Մենք բոլորս սիրում ենք նրա բնապատկերը, բայց կենսաբանական առումով այն մեռած է»,- ասում է նա։ Ռումինիայի ճիշտ հակառակը. Ձեր անտառների պահպանման առաքելությունը Կարպատները նույն մետաղադրամի մյուս կողմն է: Ինձ համար Ռումինիան հին ու հարազատ ծանոթ է։ Յոթ տարի առաջ հիմա ես բավականաչափ բախտ ունեցա ժամանակի (և քիչ գումարով) ճանապարհորդել Ռումինիայի միջով, որը պատրաստվում էր իր մուտքին դեպի Ռումինիա: Եվրոպական Միություն.

Անցնելով Տրանսիլվանիա գնացքների վրա, որտեղ դեռ կարող էիր ծխել և գլուխդ դուրս հանել պատուհանից, ես անցա կիրճերը, որոնք երևում են Բրեմ Սթոքերի Դրակուլայում, ես ճանապարհորդում էի ոտքով և վագոններով Մարամուրես գյուղերը (այն ժամանակից ի վեր աշխարհում իմ ամենասիրած վայրերից մեկն է) և ավտոստոպով գնացի այնտեղ Բուկովինայի նկարազարդ վանքերը , Մոլդովայի մարզում։ Բուխարեստ, զանգիր արևելքի Փարիզ , այն ժամանակ տխուր քաղաք էր՝ առեղծվածային, բայց անփայլ գեղեցկությամբ, որտեղ ազատորեն շրջում էին խարդախներն ու կատաղած շները։ Վերջին տարիներին ամեն ինչ շատ է փոխվել։ Բուխարեստի լեգենդար ** Athenee Palace-ին **, թագավորների և լրտեսների հյուրանոցը , որն այժմ Հիլթոն ընտանիքի անդամ է, մի քանի մրցակիցներ է ունեցել միջազգային ցանցերի և երբեմնի բուտիկ հյուրանոցների միջև; իսկ Հին թաղամասի, Հին քաղաքի խարխուլ շենքերում, այսօր վերանորոգված ու հետիոտն, ամեն օր բացվում է ֆրանսիական նոր բիստրո, արվեստի պատկերասրահ և երեք կոկտեյլ բարեր.

Բալաբանի տնակներից մեկը, կարող եք ամբողջությամբ վարձել:

Այս անգամ դիմում եմ դեպի հարավային Կարպատներ , մայրաքաղաքից մոտ չորս ժամ հեռավորության վրա, որտեղ Լիսթերը և մի շարք կենսաբաններ և առատաձեռն էկո-բարերարներ միավորում են ուժերը (և հողում)՝ ստեղծելու Եվրոպայի Yellowstone-ը Cordillera de-ի միջև։ Պիատրա Կրայուլույ և անթափանց լեռները Ֆագարա . Ավելի ուշ շարունակել երթուղին քնկոտ սաքսոնական գյուղերով, որոնք տարածվում են Բրաշով, Սիգիսոարա և Սիբիու քաղաքների միջև: Ժամանակի մեջ խարսխված տարածություն, որտեղ դեռ հնարավոր է բախվել աղաղակողներ – կամ անձամբ Անգլիայի արքայազն Չարլզի հետ, և օրվա ռիթմը նշանավորվում է հովիվների և նրանց հոտերի գալ-գնալով: Գիշերը դեռ չի ընկել, երբ մենք բարձրանում ենք այն բլուրը, որի վրա այն նստած է բալաբան.

Այն պահից, երբ մենք անցանք հայտնի Բրան ամրոցով (սխալ կերպով կապված է կոմս Դրակուլայի կերպարի հետ), ընդամենը տասնհինգ րոպե առաջ, հովտի հատակից եկող փոթորիկը սպառնում է փչացնել մեր երկրի խորովածը լիալուսնի լույսի ներքո: «Բարի գալուստ ձեր տուն», ողջունում է մեզ առատ ալեհեր մազերով մի տղամարդ և ազնիվ հայացք . Ակնհայտ է, որ նրանք մեզ սպասում էին։ -ի առաջին նշումները հին տրանսիլվանական երգ ֆլեյտայի վրա նվագարկվում են ակնթարթորեն կոտրված երկնքի ճռճռոցով:

Դեն Դիմանչեսկուն բավականին անձնավորություն է տարիներ շարունակ իրականացրած ռումինական հիշողության վերականգնման աշխատանքի համար և հովվերգության տերը. Պանդոկ Բալաբանի վրա . Առաջին հայացքից Բալաբանը, բլրի շուրջը ցցված իր փոքրիկ տներով, ունի լավ պահված ավանդական ֆերմայի տեսք, բայց իրականում խելամիտ ճանապարհորդների համար կացարանի լավագույն օրինակներից մեկն է, որը ծագում է տարածաշրջանում. « ապաստան ժամանակակից կյանքի ներխուժումներից ”.

Հեռուստացույց չկա , չնայած բազմաթիվ գրքեր և զրույցի բազմաթիվ թեմաներ, արտոնյալ տեսակետներ , ամեն ուղղությամբ սարերով և լայն բաց մարգագետիններով, որտեղ Հայդիի պես կարող ես սահել բլուրից: Եթե ցանկանում եք ավելի շատ ակտիվություն, պարզապես պետք է դա ասեք. էքսկուրսիաներ բոլոր ճաշակի համար, հնաոճ ձևավորման սեմինարներ, ձմռանը սահնակներով զբոսանք... «Մենք նաև մեծ հաջողություններ ենք ունենում միջոցառումների և ընկերության հանդիպումների հետ կապված», - վստահեցնում է Դենը: որոնց ընտանիքը 16-րդ դարի սկզբին փախել է երկրից, երբ կոմունիստական վարչակարգը սեփականացրել է նրանց հողերը։ Նրանք հարևան բլրի վրա ճիշտ նման ֆերմա ունեին . Շնորհիվ իր ժառանգության արժեքի՝ հին Դիմանչեսկու-Բաստեա տունը ցուցադրվում է Սիբիուի Աստրա ազգագրական թանգարանում: և Դենը, ով ծնվել է ԱՄՆ-ում , բոլոր անհրաժեշտ դատավարությունները հաղթելուց հետո վերադարձնել իր ընտանիքի հողը , հաջողվել է ավանդական մեթոդներով կրկնօրինակ ստեղծել։ Ներսում, ինչպես գլխավոր տանը, այնպես էլ մնացած տնակներում, որոնք ամբողջությամբ տրվում են վարձով, սենյակները ցուցադրում են հնաոճ իրեր և ձեռքով ներկված կահույք՝ շեկլեր ոճով, որը մագյարական ծագում ունեցող էթնիկ խումբ է: «Այս երկրի մասին շատ քիչ բան է հայտնի», - ողբում է Դենը:

«Գիտե՞ք, որ քարանձավը ռումինական հայտնագործություն է: Մերը քարանձավային մշակույթ է։ Մեզ մոտ նեոլիթն է, և այն գրեթե չի ուսումնասիրվել», - բացատրում է նա ինձ, երբ մենք կուլ ենք տալիս տնական պալինկայի շիշը (մրգային լիկյոր բարձր ալկոհոլային գրադիենտով) և խորտիկ ենք ուտում: տրանսիլվանական սուշի (կտրատած բեկոն) մնացել է ճաշից։ «Ռումինիայում ավելի քան 12000 քարանձավ է հայտնաբերվել։ 2003 թվականին նրանցից մեկում ամերիկացի մարդաբանների խումբը հայտնաբերեց Եվրոպայի ամենահին հոմո սապիենսի մնացորդները (34000 և 36000 տարեկան )»: Բացի ամեն ինչ իմանալուց, Դենը բազմակողմանի մարդ է։

Արջի ոտքերը նաև որպես ապաստան են ծառայում Տրանսիլվանիայի գյուղական շրջաններում

Մասնագիտանալով կառավարման խորհրդատվության ոլորտում՝ նա հիմնադրեց ԱՄՆ-ում առաջին քարտեզագրող ընկերությունը, որն օգտագործեց թվային տեխնոլոգիաներ, կատարում է Բոստոնում Ռումինիայի պատվավոր հյուպատոսի գործառույթները , ղեկավարել է չորս արշավախմբեր National Geographic իր նախնիների երկրում և այնքանով, որքանով նա արձակուրդ է վերցնում իր դաշտային ուսումնասիրություններն իրականացնելու և ռումինական մշակույթի վերաբերյալ վավերագրական ֆիլմեր ձայնագրելու համար իր սեփական պրոդյուսերական ընկերության միջոցով: Նրա հետաքրքրությունն այժմ կենտրոնացած է « գիտելիքի պահապաններ, ինչպիսիք են բրուտները և ատաղձագործները », ավանդույթ, որն այս երկրում կորել է ժամանակի լուսաբացին։ գայլի ոռնոցը Դա այն չէ, ինչ ուզում ես լսել գիշերվա միայնակ արձագանքում: Կամ եթե?

Այս լեռներում ապրում է Եվրոպայի գայլերի բնակչության մոտ 30%-ը , մի թիվ, որը կարծես թե ուրախությամբ աճում է։ Սա մեծապես պայմանավորված է այնպիսի մարդկանց աշխատանքով, ինչպիսին է Քրիստոֆ Պրոմբերգերը՝ գերմանացի գայլերի կենսաբան, ով 1993-ից 2003 թվականներին մեկնարկեց Carpathian Carnivore Project-ը՝ ակնհայտ արդյունքներով: Այսօր նա Լիսթերի կամակատարն է տարածքում։ Դա է հողերի կատալոգավորման պատասխանատուն , համոզել նրանց տերերին (որոնց առաջինը պետք է գտնել) վաճառել դրանք Լիստերի բնապահպան ընկերներից մեկին և մաքրել և իրենց սկզբնական վիճակին վերադարձնել արդեն ձեռք բերված 28,000 հեկտարը, 13,000 ամբողջական պաշտպանությունը և 15,000 հեկտար վարձակալած որսավայրը։ . « Կոմունիստները ցեմենտ էին սիրում », ասվում է դրանում։ «Անգամ անտառի մեջտեղում, ոչ մի տեղից, բետոնե բլոկներ են». Էլ չենք խոսում ապօրինի ծառահատումների ու անխտիր որսի հետ շարունակվող պայքարի մասին։ «Որսի լիցենզիաները գնում ենք, հետո չենք օգտվում։ Այդպես մենք խանգարում ենք ուրիշներին դա անել»,- խոստովանում է նա ինձ։ Քրիստոֆն ապրում է ապագա ազգային պարկին շատ մոտ՝ Նոյան տապանի տեսք ունեցող ֆերմայում։ Նրա ոսկե հյուսած դուստրերն են աշխարհի ամենաերջանիկ աղջիկները.

Տրանսիլվանիայի գյուղական լանդշաֆտի երեկոյան համայնապատկեր

ագարակը, անվան տակ Էկուս Սիլվանիա Աշխատում է որպես ձիասպորտի կենտրոն։ Առանց պարիսպների կամ ցանկապատերի, որոնք բաժանում են դաշտերը, այս երկիրը բաց մայրուղի է ձիավարության համար, թեև «Չաուշեսկուն ոչնչացրեց շատ ձիեր, քանի որ. դրանք համարում էր միջնադարյան խորհրդանիշ՝ ընդդեմ արդյունաբերականացման », - բացատրում է Բարբարան՝ Քրիստոֆի կինը, նույնպես կենսաբան։ Էկուս Սիլվանիան դարձել է թիմի երկրպագուների նպատակը ձիավարություն արձակուրդներ , հիմնականում սկանդինավյան և բրիտանացիների համար։ Կատարյալ վայր՝ օրերը ձի հեծած անցկացնելու համար, իսկ մայրամուտին՝ ընթրիքից հետո, դուրս գալ արջերին տեսնելու.

Արջերը հիանալի հոտառություն ունեն։ «Ոչ օծանելիք, ոչ քաղցրավենիք... որքան հնարավոր է վերացրեք հոտերը, խնդրում եմ», - նախազգուշացրեց մեզ Քրիստոֆը մեկնելուց առաջ։ Համոզված եմ, որ ձմերուկի ծամոնը, որին իմ հետևում նստած տղան ստիպել են թողնել մեքենան, պատճառ է դարձել, որ մենք գրեթե մեկ ժամ սպասել ենք արջերի հայտնվելուն: Հայցը եգիպտացորենի խոզի խնջույք է տեղադրված է ընկած բեռնախցիկի վրա. Անտառի բացատում գտնվող փոքրիկ քողարկված խցիկի պանորամային պատուհանի դիմաց անընդմեջ նստած նստարանների վրա՝ մենք դանդաղեցնում ենք մեր շնչառությունը և նորից ու նորից ստուգում, որ մեր տեսախցիկները պատրաստ են և լուռ: Դիտեք և սպասեք։ ուշադրություն և համբերություն . Զգայարանները բարձրանում են. Եվ, հանկարծ, երկու շագանակագույն գլուխներ են ցայտնոտում թփերի հետևից։

Եվրոպայի գորշ արջերի գրեթե կեսը ապրում է Ռումինիայում

Երբ մեկը շարժվում է Տարվանե սարահարթի սաքսոնական հողերի քաղաքներով, քաղաքների կողմից ձևավորված եռանկյունու մեջ. Բրասովը, Սիգիսոարա Յ սիբիու , ժամանակը սկսում է դանդաղեցնել ձեզ։ Նույնիսկ մեքենան կարծես թե չի ուզում ավելի արագ գնալ՝ դանդաղեցնելով գյուղացիական սայլերին հասնելու համար, որոնք գրեթե միակ մեքենաներն են այս բուկոլիկ ճանապարհին: Այս կանաչ և բերրի հովիտները 12-րդ դարում գաղութացվեցին գերմանացիների կողմից՝ հունգարական թագավորի հրավերով։ Գեզա II (1141-1162) . Նրանց մեծ մասը եկել էր Ֆրանկոնիայից՝ Արևելյան Գերմանիայում, և 15-րդ և 16-րդ դարերում, բախվելով օսմանյան վտանգի հետ, նրանք ամրացրեցին իրենց քաղաքները պաշտպանական պարիսպներով և ամրացված եկեղեցիներով: Չաուշեսկուի ռեժիմի օրոք. այս սաքսոնների մեծ մասը հեռացավ Ռումինիայից և նրա գեղեցիկ գունավոր տներից շատերը զբաղեցրին գնչուները:

Վերջին տարիներին, սակայն, այս սաքսոնների ժառանգները ներդրումներ են կատարել տարածաշրջանը լքվածությունից փրկելու համար . Ճանապարհին, որը տանում է դեպի փոքրիկ քաղաք cund , մեկ ժամից Սիգիսոարա - ծննդավայր Վլադ Թեպես –, հեշտ է մոլորվել՝ շեղվելով ճանապարհի (բուկոլիկ) գեղեցկությունից։ Բայց կանաչ բլուրների այս ներդաշնակության մեջ մոլորվելը բախտավոր է. Քունդ պետք է հասնես սոված (և առանց շտապելու): Վալեա Վերդեի սեղանը միշտ է տեղական համեղ ուտեստների իսկական հյուրասիրություն . Այս գյուղական հանգստավայրի սեփականատեր Յոնաս Շեֆերն այն վիրտուոզ խոհարարն է, որի մասին բոլորը խոսում են այս օրերին Ռումինիայում: Այն դարձել է գաստրոնոմիական անդրադարձ Ռումինիա.

մեզ ծառայելիս ա Valea Verde Cuvée Alb , այն գինիներից մեկը, որը նրանք սկսում են արտադրել և վաճառել իրենց կայքի միջոցով (շուտով կսկսեն կազմակերպել նաև տեղական գինիների ուղեկցվող համտեսներ) գեղեցիկ լողավազանի կողքին, որտեղ Շուշանի բարձիկներ , սկսում է բացատրել նրան այստեղ բերած պատմությունը (որը ստիպել է նրան ստեղծել այս գյուղական հյուրանոցը)։ Գեղեցիկ թզենին մեզ պաշտպանում է ուշ գարնանային սուր արևից: «Չաուշեսկուի անկումից հետո հայրս, ով նա միշտ իդեալիստ էր , վաճառեց իր ունեցվածքը Համբուրգում, որտեղ մենք ապրում էինք, և եկանք դպրոցական երեխաներին օգնելու ընկերակցություն ստեղծելու։ անապահով գյուղական բնակավայրերի երեխաներ - հպարտությամբ ասում է նա։ «Ես ու կինս՝ Ուլրիխը, եկանք քիչ անց՝ 1993 թվականին»։

Անգլիայի Չարլզի արտաքին տեսքը Անկողին և նախաճաշ Տրանսիլվանիայում

Մինչ այդ, Կունդը սաքսոնական ամենաաղքատ քաղաքներից էր . Այժմ աշխարհի ամենաանսպասելի անկյուններից մարդիկ գալիս են այստեղ՝ Ջոնասի առաջարկները վայելելու միակ նպատակով։ «Հեռավոր վայրերում ուտելու գնալը շատ մոդայիկ է». Ես գիտեմ.

“ Ոմանք ուղղաթիռով գալիս են ուտելու », - ավելացնում է նա՝ ցույց տալով այն դաշտի ուղղությամբ, որտեղ նրանք վայրէջք են կատարում: Բայց հետաքրքիր է, որ Վալեա Վերդեում մնալու միջին տևողությունը ինը օր է: Շուրջը նայելով՝ հեշտ է հասկանալ, թե ինչու։ Բացի այս այգում հանգստանալուց, որը դու ցանկություն չունես հեռանալու, այստեղ օրերն անցնում են թռչունների տրիլիների միջև, զբոսնում շրջակայքում (ոտքով, հեծանիվով կամ գույքի ութ ընկերասեր ձիերից մեկի վրա) և երեք անգամյա սնունդ՝ արժանի Միշլինի աստղերին.

Սեզոնին ավելի քիչ նշված վայրեր կան դուրս գալ տրյուֆելներ փնտրելու և նրանք վերջերս սկսել են հյուրընկալել տղա սկաուտների դպրոցական խմբերին.«Կա՞ որևէ բան, որը ձեզ դուր չի գալիս կամ ալերգիկ եք», - հարցնում է Ջոնասը: Վալեա Վերդեում ճաշացանկ չկա։ Մարդը վստահում է իր ճաշակին խոհարարի գիտելիքներին: Այսօր ճաշացանկը պալարային մուս է, մանգալիցա շոգեխաշել (խոլեստերին չպարունակող հունգարական խոզերի ցեղատեսակ, որը խաչված է ոչխարների հետ) և խնձորի շտրուդել՝ Դրագասի նկուղի գինիներով։ Անտառի ներսում ծառերի գագաթներով լույսի ճառագայթները ստիպում են ինձ մտածել, որ տաճարում եմ: Այն հոտ է գալիս շարժման մեջ գտնվող կյանքի: Հարցն այն է. Արդյո՞ք մենք ձեռքերը ծալած նստում ենք և դիտում ենք այս էկոհամակարգի անհետացումը, թե՞ մենք գործում ենք:

• Այս հոդվածը հրապարակված է մայիսի 73-ի Condé Nast Traveler ամսագրում: Այս համարը հասանելի է իր թվային տարբերակով iPad-ի համար iTunes AppStore-ում, իսկ թվային տարբերակով PC-ի, Mac-ի, սմարթֆոնի և iPad-ի համար՝ Zinio-ի վիրտուալ կրպակում (Սմարթֆոնի վրա): սարքեր՝ Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad):

*** Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել...**

• 50 ուղղություններ ամրոցներով - Դրակուլայի (բազմաթիվ) ամրոցների ճշմարտություններն ու սուտը - Դրակուլայի վեպում նկարագրված ամրոցը - Եվրոպայի տասը ամենակախարդական անտառները

Անտառների օդային տեսքը, որը կդառնա ապագա մեծ Կարպատյան ազգային պարկի մի մասը