Կորած Կիտոյում

Կիտոյի տեսարանը Էլ Պանեցիլոյից:

Էկվադորցին իր մասին ասում է, որ ինքը աշխարհի ամենատարօրինակ էակն է։ Ուրախ է տխուր երաժշտությամբ; նա հանգիստ քնում է հրաբուխների մեջ և աղքատ է այդքան հարստության մեջ: ** Կիտո քաղաքն աշխարհում առաջինն էր, ով ստացավ Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտի տիտղոսը իր գաղութային կենտրոնի համար:** Բայց, բացի իր եկեղեցիներից, թատրոններից և հրապարակներից, այն եզակի դարձնող պատճառներից են. օրոգրաֆիա – արտոնյալ աշխարհագրություն, միջօրեական զրոյի մեջտեղում – բարձրություն, որը մեկից ավելի վախ է պատճառում ճանապարհորդներին և ավելի քմահաճ կլիմա, քան ինքը Կիտոն (ինչպես հայտնի ասացվածքն է ասում):

թեմայից դուրս, Կանաչ և մշակութային նախաձեռնություններ են առաջանում Կիտոյում, գաստրոնոմիա, որը ձգտում է գլուխը բարձրացնել իր հարևանների բարձրության վրա և հավակնել Անդյան ժառանգությանը և, իհարկե, աշխարհի ամենագեղեցիկ և կատարյալ վարդերին:

ԱՆՏԱՌԸ

Պաբլոն ամբողջովին սև տեսք է կրում, որը կոտրված է միայն Գվադալուպեի կույսի պատկերով գլխարկով: Նա դանդաղ է խոսում, երբ փորում է գետինը, լոլիկի բույսի համար անցք բացելով քաղաքային այգու համար պատրաստվող կաթսաներից մեկում:

Կիտոյի տները մշակելու կամ զարդարելու բույսերը նրանց մասնագիտությունն են, բայց նա նաև վաճառում է սերմեր, պարարտանյութեր, գոմաղբ... և ինքն է տարածքներում ցուցադրվող արվեստի ցուցահանդեսների «համադրող», ընդհանուր առմամբ տպագրություններ, յուղաներկ և վերամշակված արվեստի առարկաներ՝ պատրաստված պլաստիկ շշերից, որոնք իրենք են բերում հարևանները:

Հավանաբար, եթե մեկ տարուց հետ գնանք, Պաբլոն այլեւս Լա Ֆլորեստայում չի լինի, քանի որ հողամասի սեփականատերերը, որտեղ այն ունի տարածք, կսկսեն ինչ-որ շինություն կառուցել այս թաղամասում գտնվող բնակարանների, որոնց գները շարժվում են հակադարձ համեմատական արագությամբ, քան այս խղճուկ քաղաքի բնակիչները:

Ծաղկավաճառ Կիտոյի Calle Benalcazar-ում, Ֆլորեստայի հարևանությամբ:

Պաբլոն այժմ կարող է վճարել իր վարձավճարը, բայց նա գիտի, որ իր օրերը հաշված են: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում նա տեսել է, թե ինչպես է թաղամասը, առաջինը La Mariscal-ի հետ միասին զարգանում է գաղութատիրական կենտրոնից այն կողմ, այն ամբողջովին փոխել է իր դեմքը։ Շատերի համար՝ լավ: Մյուսների համար՝ ավելի վատ: Քանի որ սրճարաններ, ռեստորաններ, խանութներ և արվեստի պատկերասրահներ որ այժմ զբաղեցնում են հին ցածրադիր առանձնատները այգիներով, մշակույթից բացի նաև աղմուկ են բերել, gentrification եւ այո, վարձավճարների թանկացում, մինչ այժմ բավականին մատչելի.

Ութսուն կեսը, ա անկախ կինոթատրոն՝ ֆելինիկ անունով, որտեղ կարելի է տեսնել այլընտրանքային ֆիլմեր, ոչ կոմերցիոն և վավերագրական ֆիլմեր մի բաժակ գինիով, նա առաջինն էր, ով դրոշը դրեց: Այն, որը գրավել է այստեղ մշակույթի հանդեպ մեծ հետաքրքրություն ունեցող համայնքին:

Այսօր որմնանկարների և գունավոր գրաֆիտիների արանքում ողջունում են իսպանական տեղանունների անուններով փողոցները (Մադրիդ, Լա Կորունյա, Մալյորկա, Վալյադոլիդ...) անվերջ խանութներ և մշակութային առաջարկներ որոնք գրավում են տեղի հանդիսատեսին և շատ օտարերկրացիների:

Trude Sojka մշակութային տունը, թերեւս, բոլորից ամենահետաքրքրասերն է դրա հետևում գտնվող պատմության պատճառով, վերջին բանը, որը կարելի է գտնել Էկվադորում: Այնտեղ է ապրել իր անունը տված չեխ-էկվադորցի նկարչուհին, որը վերամշակման արվեստի ռահվիրա էքսպրեսիոնիստ է և փրկվել է Հոլոքոստից:

Փողոցային սնունդ Լա Ֆլորեստայի հարևանությամբ:

Զարմանալի չէ, որ նա հարևանության մի տեսակ հերոս է, քանի որ բացի մշակույթից, La Floresta-ի մյուս մեծ նիզակակիրը կայունությունն է: Այս մտահոգությունը գիտակցելու համար բավական է զբոսնել, նաև շուկայական օրը, և նայել նրա ֆեյսբուքյան էջը՝ ստուգելու ամեն օր առաջացող գործունեության և նախաձեռնությունների բոլոր բաց կենտրոնները։

Գրեթե ամեն սրճարաններն ու ռեստորանները ձեռք են բերվում տեղական արտադրողներից և նրանք վերցնում են անդյան արմատներ: Ուորմիի նման, որը կեչուայում նշանակում է կին; Salinerito-ն, որը վաճառում է միայն արդար շուկայական ապրանքներ, և բոլոր նրանք, ովքեր ընտրում են բուսակերների և բուսակերների առաջարկը (Úpala, Formosa և Gopal):

Հիբրիդային այլ բիզնեսներ են La Cleta սրճարանը (որտեղ ամեն ինչ պատրաստված է հեծանիվների վերամշակված մասերից) կամ Fullgur հեծանիվների արտադրամասը (որտեղ նրանք նախագծում են հատուկ հեծանիվներ), անկախ դիզայներական նորաձևության խանութները, ինչպիսիք են Libertina-ն և կոոպերատիվները La Nueva Comuna-ի ոճով: միասին տարբեր արհեստավորների աշխատանքը:

Fullgur հեծանիվների արտադրամասում նրանք նախագծում են անհատականացված հեծանիվներ:

ՅՈՒՆԳՈՒԻԼԱ

Կիտոյից Յուգուիլա հասնելու համար անհրաժեշտ է մոտ մեկ ժամ: և դրա համար Դուք պետք է անցնեք աշխարհի միջով, արտահայտություն, որը կարող է լինել պերճախոս և խրոխտ, բայց այս առիթով այն բառացի է: Սա այն քաղաքի անունն է, որտեղ այն գտնվում է 0 լայնության հայտնի կետը, հասարակածի գիծը.

Ճանապարհը փոխում է հրաբուխները չոր լանդշաֆտների և քամիների համար, մինչև նորից կանաչ լանդշաֆտ դառնա: Ոչ վաղ անցյալում դա այդպես չէր: Այս անտառը անտառվերականգնման արդյունք է Յունկիլլա համայնքը կազմող հիսուն ընտանիքների նախագծից: «17 խելագարների» երազանքից, ովքեր որոշել են փոխել հին գործունեությունը, ծառերի և ածուխի հատումը (և ջրի մաքսանենգությունը)՝ հանուն ամպային անտառի վերականգնման և կայուն զբոսաշրջության։

Սա տեղի ունեցավ 23 տարի առաջ Maquipucuna հիմնադրամի օգնությամբ և կամաց-կամաց միայնակ և, մեծ մասամբ, կանանց ճնշող մղումով, Այն ձևավորվում էր մինչև այն դարձավ այն, ինչ կա այսօր՝ գյուղական վայր, որը տարեկան ընդունում է մոտ 4000 զբոսաշրջիկ:

Կինը Կուիկոչա լճի շրջակայքում.

Զբոսավարներ սովորելուց, լեզուներ ուսումնասիրելուց և կացարանը վերանորոգելուց հետո առաջինը եկան որոշ հոլանդացիներ, ովքեր մնացել են հենց տեղացիների տներում: Սպասքը բազմերանգ էր, բաժակներով ու ափսեներով, որ բերել էր յուրաքանչյուր հարևան, և իրենք էլ լավ չգիտեին, թե ինչ սպասել այս ամենից։

Բայց հոլանդացիները մանրուքներին ուշադրություն չդարձրին, անտեսեցին անհետևանքները և անցան կարևորին. այս հովտի տեսարանները - շրջակայքում կան ընդհանուր առմամբ յոթ հրաբուխներ. անդորրը, որ շնչում է այնտեղ, և ընտանիքներով ապրելու իսկությունը: Նաև զբոսանքները հին կուլունկոներով (հին ուղիներ, որոնք օգտագործվում էին ապրանքների փոխանակման համար), ձիարշավները և Էկվադորի իրական բաղնիքը, որը ենթադրում է այս համայնք այցելելը:

Այսօր այլևս ոչ միայն «17 խելագարներն» են հավատարիմ այս նախագծին, այլ բոլորը՝ 180 հարևանները, ովքեր ամեն օր ավելի ամբողջական են դարձնում նպատակակետը և ներառյալ. նոր նախաձեռնություններ, ինչպիսիք են օրգանական այգին, տնական մուրաբայի և պանրի գործարան։

Պլազա դե Սան Ֆրանցիսկո Կիտոյում:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳԱՆՁԱՐԱՆ

Ռուսաստանը և Էկվադորը հյուսել են տարօրինակ և անսպասելի սիրային հարաբերություններ, որոնք արտահայտվում են ծաղիկներով: Դրանք Էկվադորի հայտնի վարդերն են (երկրի չորրորդ արտահանման արտադրանքը նավթից, կակաոյից և ծովախեցգետինից հետո), որոնք անմրցակից են աշխարհում։

Սուբյեկտիվ տվյալներ չեն։ Մենք ներս ենք պարարտ հողի վայր, որը համապատասխանում է բացառիկ եզակի պայմաններին. այստեղ՝ զրոյական լայնության մեջտեղում, օրվա լույսի ժամերը նույնն են, ինչ խավարի ժամերը (յուրաքանչյուրից 12-ը), որոնք նույնպես ունեն հատուկ (զուգահեռ) և միատարր ազդեցություն ամբողջ տարվա ընթացքում։

Սա թույլ է տալիս ծաղիկներին աճել գրեթե անսահմանափակ երկարությամբ, ինչը ռուսներն ամենից կարևորում են Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում կամ Սիբիրում իրենց բարձր ծաղկամանները զարդարելիս: վարդեր ավելի քան մեկուկես մետր:

Ծաղկային դետալ Hacienda de la Compa-ում a.

այդ ամենը տեղի է ունենում Կայամբեում, արդեն Իմբաբուրա նահանգում, որի ճանապարհին փողոցային վաճառողները առաջարկում են 24 վարդերի անհավանական գործարք մեկ դոլարի դիմաց, մի բան, որը կարելի է բացատրել միայն այն դեպքում, եթե այցելեք այն հացիենդաներից մեկը, որտեղ դրանք արտադրվում են, օրինակ՝ Hacienda La Compañía-ն:

Այստեղ դրանք աճեցվում են, հետո թռչում Ամստերդամ և աճուրդի են հանվում ամբողջ աշխարհին մատակարարելու համար: Են բուծմամբ ստեղծված 38 սորտեր, վարդերի նկուղային վարպետների պես մի բան, որոնք բացահայտորեն ձևավորում են դրանք յուրաքանչյուր շուկայի համար, և որոնց պետք է վճարել հոնորարներ յուրաքանչյուր մոդելի համար:

Այնտեղ, որտեղ գենետիկան չի հասնում, գալիս են բնական ներկանյութեր և սփրեյներ, որոնք կարողանում են իրականություն դարձնել փոքր հանրության անհնարին խնդրանքները՝ պահանջողին. պե թալոս՝ ծիածանի բոլոր գույներով մեկ ցողունի վրա՝ ոսկեգույն կամ բազմերանգ։

Գեղեցիկ Hacienda de la Compa a, Էկվադորում:

Ընկերությունում աշխատում են 280 մարդ, որոնք կազմակերպված են որպես փոքր քաղաք, և նրա կանոնները փոխել են ապրելակերպն այս ոլորտում՝ բերելով բազմաթիվ սոցիալական առաջընթացների։ Մեծամասնությունը կանայք են, ովքեր վաստակում են ճիշտ նույնը, ինչ տղամարդիկ, և աշխատանքի և կյանքի հավասարակշռությունը խրախուսվում է (կան մանկապարտեզներ, բժիշկներ և տրանսպորտի ծառայություն):

Ընտանիքը, որը ղեկավարում է այն (վեցերորդ սերունդը) նույնպես պատկանում է Հրաշալի հանրապետական հացիենդա ֆրանսիական նեոկլասիկական ոճով, որը գտնվում է կալվածքում: Շրջապատված արմավենու ծառերով և շատրվաններով՝ դրա ինտերիերը, համապատասխանաբար, օծանելիքով, անփոփոխ է մնացել կառուցման տարվանից՝ 1919թ.-ից: Այն պահպանում է նույն թղթերը, որոնք զարդարում են պատերը, կարմրափայտի կարմրափայտի աթոռները, սրամիտ նավթային լամպերը, փայտե կարասները: որոնք ծառայում էին որպես խաղալիքներ և մագաղաթյա մատյաններ, որոնք դեռ բաց են սենյակի սեղանների վրա:

Այցելությունը ներառում է ինչպես լանջերը, այնպես էլ գաղութային ժամանակների մատուռը, հայտնի Cayambe թխվածքաբլիթների համտեսում կամ **տիպիկ էկվադորական ճաշի (fritada, locro, encocadas, seco de chivo...)** մատուցվող բնօրինակով: տան հարյուրամյա սպասք. Որովհետև Կիտոյից այն կողմ սա նաև Էկվադորն է։

Գմբեթը երևում է Լա Կոմպա եկեղեցու ներսից ա.