Բելիզ. ժամանակի զգացումը կորցնելու անվերջ պատճառներ
Ես բացում եմ աչքերս և դիմակիս միջով տեսնում եմ միայն փուչիկները, որոնք բարձրանում են դեպի փիրուզագույն ջրերի մակերեսը, որոնց մեջ ես հենց նոր աղավնեցի: Արագ շունչը հաստատում է, որ իմ շնչափողը ճիշտ է աշխատում: Ես շնչում եմ, արտաշնչում և հանգստանում . Մի քանի վայրկյան անց Լիզան իմ կողքին է՝ ստորջրյա, կիսելու հայտնագործության հուզմունքը՝ այս հիասքանչ և գեղեցիկ ջրային աշխարհը: Հետո տեսնում ենք երեք ծովային կրիաներ, որոնք սնվում են կանաչ ջրի տակ գտնվող ջրիմուռներով։ մենք հետևում ենք նրանց.
Նրանք սուզվում են և բարձրանում մակերես՝ ժամանակ առ ժամանակ թթվածին ընդունելու համար, մեզ նման, թեև նրանցն ավելի բնական է։ Նրանք կարծես թե դեմ չեն մարդու ներկայությանը . Նրանք շարունակում են իրենց ճանապարհը, և մերը նշանավորում է Չարլին՝ նավի նավապետը և նա, ով կլինի սուզվելու ուղեցույցը արգելոց այցելության ժամանակ։ Հոլ Չան , բնական ընդմիջում, Ամբերգրիս Քեյեի ափին գտնվող առագաստանավի վրա։ Բելիզում։
Սուզվել Շնաձկների ծառուղում
Հոլ Չան մայաերենից նշանակում է փոքր ջրանցք։ Միայնակ այս վայրը վայելելը շքեղություն է, որքան անհավանական, այնքան էլ անցողիկ: Այստեղ ավելի ու ավելի շատ զբոսաշրջիկներ են ժամանում , բայց որոշ ժամանակ մենք բացառապես վայելեցինք այս վեց էնտուզիաստների խումբը։ Մեզ համար ցուցադրված է կապույտ բաճկոնների, կորնետների, հետույք աղջիկների և արքայադուստր թութակների դպրոց: Շունչս պահած՝ սուզվում եմ և լողում այնքան, մինչև հայտնվեմ նրա մակարդակի վրա, Այսպիսով, ես նայում եմ նրանց ուղիղ աչքերի մեջ . Ես ինձ նրանցից մեկն եմ զգում: Գոնե մի վայրկյան, մինչև լողացողությունը և օդի բացակայությունը ինձ մակերես դուրս մղեն:
Չարլին մատնանշում է կորալային խութը որից երկար թխահերի կանաչ վիզն է ցայտում ու ձեռքը մեկնում, որ շոյի, ասես ընտանի կենդանու լինի, որի առաջ մենք խորտակված ենք։ Կարճ նավով զբոսանքից հետո մենք հասնում ենք Shark Ray Alley, որտեղ նորից ցատկում ենք ջուրը՝ այս անգամ շրջապատված տասնյակ բուժքույր շնաձկներով և փշոտ ճառագայթներով, որոնք սովոր են մարդկանց՝ շնորհիվ նավակների, որոնք գայթակղում են նրանց սննդով: Զբոսաշրջությունից առաջ ձկնորսներն այստեղ մաքրում էին իրենց ամենօրյա որսը , բայց նրանք հասկացան, որ ծովային այս բնակիչները մոտենում էին, երբ լսեցին նավակի շարժիչը։
Չնայած այս շնաձկները ագրեսիվ չեն, նրանք կարող են կծել, եթե վտանգ զգան։ Այդ պատճառով, և քանի որ նրանց ներկայությունը հարգանք է առաջացնում, մենք մնում ենք անվտանգ հեռավորության վրա, մինչ նրանք ուտում են: Էքսկուրսիայի ավարտին. երկու մեծ արծվի ճառագայթները նավարկում են առանց ջանքերի , կարծես նրանք թռչում էին ջրային երկնքում։
Շնաձկներ Շնաձկների նրբանցքի տարածքում, Սան Պեդրոյի դիմաց
Նրանք չափազանց արագ են մեզ՝ զուտ դիտորդների համար։ Ի վերջո, մեր ուրախությունը ծովային կյանքի հետ հաղորդակցվելու այս ժամանակաշրջանում է: Վերադառնալով չոր հողի վրա, մենք վայելում ենք Չարլիի պատրաստած հյութալի ռոմ կոկտեյլը: Իր երկար հյուսով և արևային ակնոցների հետևում նրա հանգիստ ոգին վարակիչ է: . Անհավանական է թվում, որ մենք այնքան քիչ ժամանակ ենք այստեղ եղել, այնքան երկար կամ ավելի, որ մեր տանը ձմեռ է, իսկ հիմա ձյուն է գալիս: Արևը շողում էր, երբ մենք վայրէջք կատարեցինք Բելիզի փոքրիկ օդանավակայանում՝ Մայամիից կարճ թռիչքից հետո: Ինձ և Լիզայի համար սա երկրորդ այցն է երկիր, և հենց որ մենք գետնին դիպչում ենք, մեր մտքում վերադառնում են մերկ ոտքերի տակ տաք ավազի և մայաների ավերակների բարձրանալու հիշողությունները:
Այս անգամ մեր ճանապարհորդությունը մեզ կտևի երկու օր դեպի ներս, որից հետո ևս մի քանի օր արևելյան լողափերում: Ուղեբեռը ձեռքին՝ մենք հանդիպում ենք 50-ն անց մայաների բնիկ Վերգիլին՝ եղանակի պես տաք: Նա ամեն ինչ գիտի իր ժողովրդի պատմության ու մշակույթի մասին։ Նա պատասխանատու է մեզ տանելու համար Gaia River Lodge -ի անտառային արգելոցում գտնվող հանգստավայր Mountain Pine Ridge , անտառի արևմտյան ծայրում։ Մայաները Բելիզում ապրել են մ.թ.ա. առաջին հազարամյակից: Մոտ 50,000 բնակություն հաստատեցին Կարակոլի մոտ Մայաների ոսկե դարաշրջանում: մոլի ֆերմերներ , նրանց հասարակությունը կենտրոնացած էր բերրի հողերում և լեռներում, որոնք իդեալական էին իրենց պաշտամունքը մշակելու և զարգացնելու համար։
«Մայաները հավատում էին երկնքի 13 շերտերին և իրենց տաճարները բարձր կառուցում էին, որպեսզի քահանաները հնարավորինս մոտ լինեն իրենց աստվածներին», - բացատրում է Վերգիլը: Ներկայումս վայրերից շատերը դեռ կիսով չափ պեղված են, ստեղծելով խորհրդավոր մթնոլորտ և այս անկլավում առաջինը հայտնվելու զգացումը:
Լամանայի բուրգը
Մեր ծրագիրն է այցելել Կարակոլ՝ երկրի ամենամեծ մայաների հնագիտական վայրը: Սակայն անձրևների սեզոնը՝ հունիսից մինչև նոյեմբերի կեսերը, այս տարի երկարաձգվել է, և ջրհեղեղը խոչընդոտում է ճանապարհներին: « Մենք պետք է առաջարկ անենք Չաակին , ջրի աստված, որ անձրևները դադարեն ու ճանապարհները նորից բացվեն»,- կատակում է Վերգիլը։ Մայրուղով մեկուկես ժամ վարելուց հետո մենք թեքվում ենք մի ճանապարհի վրա, որտեղ փոշին վերածվել է ցեխի, կարմրավուն երանգներից բաղկացած կավ։ «Ճամփեզրի մերսում» Ինչպես ասում է Վերգիլը, տեւում է 45 րոպե։
Մենք հասնում ենք Գայա, երբ մայրամուտը զիջում է գիշերը, և մշուշը գծում է միստիկական ճանապարհ: Մեր երևակայությունը թվարկում է այդ տարածքում ապրող կենդանիներին՝ Յուկատան սկյուռներ, մոխրագույն աղվեսներ, թամանդուա, օչելոտներ, ընձառյուծներ, կինկաջու, մսակեր մրջյուններ, յագուառունդիներ (ջրասամույր կատուներ) և տայրա կապիկներ.
Պարզունակ գլուխների երկու մեծ փորագրություններ պահպանում են Գայա գետի օթյակի մուտքը։ Հիմնական շենքը հսկայական պալապա է, որտեղ գտնվում են ընդունարանը, ռեստորանը և բարը, որտեղ մեզ ընդունում են ախորժելի ռոմ՝ համակցված գուավայի հետ . Հունական դիցաբանության մեջ Գայան բնության աստվածուհին է, և հանգստավայրը հպարտ է, որ օգնում է իր հյուրերին կապ հաստատել նրա հետ, ինչպես հաստատություններում, այնպես էլ նրանց կողմից առաջարկվող էքսկուրսիաների ժամանակ:
Ծաղիկ Gaïa River Lodge-ում
Մեր սենյակը՝ պալապա բարձր առաստաղներ՝ պատված դափնու տերևներով , որը հիշեցնում է բարդ ծառի տուն: Չկան պատուհաններ, պարզապես էկրաններ, որոնք առանձնացնում են վայրի բնությունը հարմարավետից: Մանրամասները խոսում են շրջակա միջավայրի նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին. պլաստիկ շշերի փոխարեն կա խմելու ջրով գեղեցիկ սափոր, **էլեկտրական լապտերներ (որոնք վերալիցքավորվում են պատին) ** գիշերային ժամերին սպառելուց խուսափելու համար և, եթե դա չես պահանջում. Ձեր գտնվելու ընթացքում ոչ սավանները, ոչ սրբիչները չեն փոխվի: Եվ ամենակարևորը` Գաիա գետի տնակ էներգիա է վերցնում սեփական հիդրոէլեկտրակայանից.
Ավելի ուշ նստեցինք ռեստորանի շքամուտքում։ Անձրևը դադարել է և միայն գետի ձայնը և երբեմն-երբեմն կաթիլները, որոնք հարվածում են մեր հետևի սաղարթին, ուղեկցում են քարտի նախասիրությունների շուրջ խոսակցությունը: Մենք որոշեցինք տիպիկ բելիզյան ընթրիք՝ հավով, բրինձով, լոբիով, տապակած փափկամարմիններով և կանաչ աղցան հնդկական հնդկահավով: Դեսերտի համար, ռոմ ֆլան . Հյուրասենյակում թեյ խմելուց և Բելիզի օդային լուսանկարների գրքի արագ դիտումից հետո մենք վերադառնում ենք մեր տնակ: Գետի անընդհատ դղրդյունը կատարյալ է, երբ պառկած ես անարատ ընտանեկան չափի հունի վրա:
Առավոտյան թռչունների երգը գրգռում է մեր հետաքրքրությունը։ Պատուհանները բացվում են դեպի հսկայական լանդշաֆտ՝ ջրվեժի գեղեցիկ տեսարաններով և դեպի գետ: Մայաների նախաճաշի էներգիայով մենք ուսումնասիրեցինք հանգստավայրի տարածքը, որը լի էր վայրի խոլորձներով, որոնք դեռ խոնավ և պայծառ փոթորիկից հետո էին: Ես ճանաչում եմ սարդի խոլորձի ձևը, քանի որ նրա նմանությունն այն հոդվածոտանիին է, որից այն ստացել է իր անունը, և սև խոլորձինը՝ Բելիզի ազգային ծաղիկը:
Blue Morpho Butterfly-ը Green Hill Butterfly-ում
Այսօր մենք օրը կնվիրենք ջունգլիների մեջտեղում գտնվող զիփլայնով ադրենալինի արտազատմանը, Calico Jacks , և այցելել մոտակա թիթեռների աստղադիտարանը։ Էքսկուրսիայի ընթացքում մենք քայլում ենք անտառով և հասնում կրաքարե քարանձավի մուտքին: Ժայռերի միջև դժվար քայլելը մեզ տանում է դեպի սանդուղքի հատակը՝ 240 մետր դեպի ներս: Որպես մայաների ժառանգության մաս, քարանձավները ականատես են եղել սուրբ ծեսերի և արարողությունների, ինչպիսիք են մարդկային զոհաբերությունները:
Այս grotto-ում կան պատմական վկայություններ՝ նախնյաց խեցեղեն և պարզունակ գծագրեր, ինչպես նաև մայաների օրացույց պատերին, ինչպես մեզ ասում է ուղեցույցը: Մենք անցնում ենք ստալակտիտներով և ստալագմիտներով , մենք դուրս ենք գալիս և շարժվում դեպի զիփ գիծը զբոսանքի վրա, որտեղ անցնում ենք ցցուն կեղևով ծառի մոտ, որը կոչվում է բաստիկ, որը վատ սովորություն ունի՝ ստիպելու իր հետ բախվողին անկառավարելի արյունահոսել, և միևնույն ժամանակ իր հյութում հակաթույն է պարունակում.
Կամուրջ Calico Jacks-ում
Վերնը որոշում է փորձել դրանից կախված տերմիտներից մեկը։ «Գազարի համ ունի» , վստահեցնում է նա։ Իհարկե, մենք բոլորս հավատում ենք դրան և շարունակում ենք մեր ճանապարհը։ Ութ ուղևորությունից հետո մենք վերջինն ենք անում հիդրավլիկ վերելակում: Սա, անկասկած, ամենաերկարն ու ամենաբարձրն է (150 մետր): Թվում է, թե ուրախության ճիչերով ենք հասնելու մեր նպատակակետին։ Այս վայրը ձեզ բարձրացնում է ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև էմոցիոնալ , ձեզ կապում է բնության հետ, և նրա քարանձավները ձեզ ավելի են մոտեցնում նրա պատմությանը:
Մեր հաջորդ կանգառը ֆերմայում է Green Hills Butterfly , որը զբաղեցնում է ավելի քան 1200 քառակուսի մետր տարածք, որտեղ թռչում են շուրջ 30 տեսակի թիթեռներ, գումարած ութ տեսակի կոլիբրիներ . Դրանցից կապույտ մորֆոն անպայման գրավում է մեր ամբողջ ուշադրությունը: իր թևերի երանգով և նրա հոյակապ չափսերը:
Մենք որոշեցինք անցկացնել հաջորդ առավոտ՝ բացահայտելով մեր սեփական տեմպերով (և հյուրանոցում առկա հեծանիվներով) շրջակա Կարիբյան լողափերը և նրա հայտնի կորալային խութը: Մենք եկանք pedaling մինչեւ Մեծ ռոք , ջրվեժների տարածք, անցնում ենք առվով և զառիթափ բլուրով իջնում դեպի մի արահետ, որտեղ ջրի ձայները մեզ տանում են դեպի ջրվեժ, որը սնվում է վերջին անձրևներից: Դա հանգստանալու երազանքների վայրն է, արևայրուք ընդունել թարմացնող ընթրիքից հետո , վեր կացեք չարաճճիություններով և տոնեք խնջույքով։ Մենք միակ մարդիկ ենք դրախտում:
Ոռնացող կապիկներ Չան Չիչ օթյակում
Գայա Ռիվերլոջ տանող ճանապարհը պատված է Սուրբ Հովհաննեսի անուշաբույր խոտաբույսերի փարթամ թավուտներով՝ իրենց բնորոշ դեղին ծաղիկներով: Այսպես կոչված Սուրբ Հովհաննեսը բուժիչ բույս է անհանգստության և դեպրեսիայի բուժման համար, թեև մենք կասկածում ենք, որ այս չարիքները կրում են այստեղ . Ճակատագրի հեգնանքով, շուտով մենք ափսոսանք, որ չպահեցինք նշված խոտաբույսերը, որպեսզի հաղթահարենք մեր նյարդերը, երբ կամրջի կառուցման պատճառով քիչ էր մնում բաց թողնեինք Սան Պեդրո վրա Ambergris Caye մեր թռիչքը:
Բարեբախտաբար, օդանավակայանը ունի մեկ թռիչքուղի լայն խոտածածկ դաշտի վրա և մի փոքրիկ շենք, որը համատեղում է մեկնումները և ժամանումները: Հիպի արտաքինով տեղացի նկարիչը փաթաթում է նկարները, որոնք պետք է բերեն նույն չվերթով, իսկ մնացած ուղևորները՝ ընդհանուր առմամբ 14-ը, սպասում են հետևի պատշգամբում: Անվտանգության աշխատակիցները զբաղված են ուտելով։ Թռիչքի ժամանակ երկինքը պարզ է։ Մենք թռչում ենք կանաչ անտառների և կապույտ ջրերի վրայով և բեժ ափին և վայրէջք կատարեց կես ժամ անց Ambergris Caye.
* Այս հոդվածը հրապարակված է Condé Nast Traveler ամսագրում հոկտեմբերի 77-ի համար: Այս համարը հասանելի է իր թվային տարբերակով iPad-ի համար iTunes AppStore-ում, իսկ թվային տարբերակով PC-ի, Mac-ի, սմարթֆոնի և iPad-ի համար՝ Zinio-ի վիրտուալ կրպակում: (Սմարթֆոն սարքերում՝ Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad): Նաև մեզ կարող եք գտնել Google Play Մամուլի կրպակում:
_ Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել..._*
- 50 լանդշաֆտ թռչնի հայացքից
- Նոր հյուրանոցներ ծովի տեսարանով
-Մահից առաջ տեսնելու վայրեր
- Աշխարհի 50 ամենավտանգավոր ուղղությունները՝ զգույշ մարդկանց համար ոչ պիտանի ճանապարհորդություններ
Matachica հյուրանոց Բելիզում