Էլ Բու Էլ Մոգդադ. թռչուններ, պլանտացիաներ և հանգստանալ Սենեգալ գետով նավարկության ժամանակ
Ամեն ինչ սկսվեց մեկի համառությունից, ում շատերը դասում են որպես «հերոս» կամ նույնիսկ «խելագար»։ Ժորժ Կոնսոլը՝ ֆրանսիական ազգությամբ, բայց բազմազգ արյունով քաղաքացի, փրկել է բեռնատար նավը՝ այն վերածելու զբոսանավի:
Նա վարում էր արկածային և ռիսկային կյանք: Մի քիչ պղպեղ այն մաքսանենգության և ավելի մութ գործերի լեգենդներով: Ամեն դեպքում, այս ձեռնարկատերը կարողացավ մաքրել նախկինում հոլանդական նավը, որը գործում էր որպես սենեգալի սուրհանդակային նավատորմ և բիզնես հիմնեց ծաղկող Սենթ Լուիս քաղաքում: Դրանից մի քանի տասնամյակ առաջ։
Այժմ պատմության մեջ Բու էլ Մոգդադ չնախատեսված, շքեղության փուլերն ու անտարբերության շրջանները միախառնվում են:
Էլ Բու Էլ Մոգդադը լուսավորված Աֆրիկայի երկնքի տակ
Անցնենք այդ հիմնարար դրվագին։ Բու էլ Մոգդադը, ինչպես արդեն ասացինք, հոլանդական շինարարություն էր, որը ճամփորդում էր Սենեգալ գետի երկայնքով: Դա ջրի, հումքի կամ նամակների տեղափոխման հիմնական միջոցն էր, երբ դեռ լավ կապ չկար ավտոմոբիլային կամ երկաթուղային ճանապարհով։ 1950-ից 1970 թվականներին այն շարժվել է Մավրիտանիայի հետ սահմանի երկայնքով տարբեր կետերով, նույնիսկ անցնելով Մալիի Կայես սահմանը:
Նրա գործունեության աստիճանական անկումը հանգեցրեց նրան օստրակիզմի: Եվ դա այն ժամանակ էր Ժորժ Կոնսոլը գնել է այն, վերանորոգել և երկրորդ հնարավորություն տվել։ Մինչ այդ, Սենթ Լուիս (ներկայումս ամբողջ մետրոպոլիայի տարածքում շուրջ 400,000 բնակչով) դեռ վայելում էր այն փայլը, որը նրան տվել էին տարիները որպես ֆրանսիական գաղութ և Արևմտյան Աֆրիկայի մայրաքաղաք:
Ձկնորսների, իշխանավորների և դիտողների մի ամբողջ ամբոխ էր հավաքվել նրա նավահանգստի շուրջը: Սահմանին մոտ լինելն ու դեպի Ատլանտյան օվկիանոս ելքը նրան արտոնյալ տեղ են տվել։ Եվ Ժորժ Կոնսոլը ցանկանում էր օգտվել այս իրավիճակից՝ առաջարկելու համար յոթ օր շքեղ ճանապարհորդություն.
Նախաձեռնությունն աշխատեց մինչև 1990-ականների վերջը, երբ զբոսաշրջությունը սկսեց անկում ապրել։ Դակարը կապիտալիզացված է ծառայությունների և ժամանցի կամ ժամանցի տարբերակների վրա: Սահմանային անցակետերից մեկում՝ Դիամայում փոքր ամբարտակի կառուցումը նույնպես դժվարացրեց ճանապարհը։** Իսկ Բու էլ Մոգդադը՝ Սենթ Լուիի խորհրդանիշը և անհանգիստ բնավորության նախագիծը, մնաց խարսխված, իներտ։**։
Բու Էլ Մոգդադ
Մինչև 2005թ. Մի խումբ գործարարներ՝ բելգիացի Ժան Ժակ Բանկալի գլխավորությամբ, նրան փրկել են հնարավոր մոռացությունից։ Նրանք Ֆեյդհերդե կամրջից մի քանի մետր հեռավորության վրա կանգնեցրին նավահանգիստը (քաղաքի պատկերակը, որը նախագծվել է Լուի Ֆայդերբեի կողմից և բացվել է 1897 թվականին) և վերանորոգել այն՝ վերադարձնելու նրան արժանի փայլը:
Տասնհինգ տարի անց Բու էլ Մոգդադը նավարկում է տարեկան մոտ ութ ամիս, խոստանալով յոթ օր հորիզոններ՝ զերծ տեսողական խոչընդոտներից, տեղական կենդանական և բուսական աշխարհը դիտելուց, պարսպապատ քաղաքներ այցելություններից կամ պարզապես, հանգստի ժամեր արևի տակ:
«Մենք ցանկանում ենք, որ փորձն անհամեմատելի լինի» ամփոփում է սեփականատիրոջը Sahel Découverte Bassari-ից, իր գործակալությունից, Սենթ Լուիսի գլխավոր փողոցներից մեկում: Կախված սենյակի տեսակից՝ կան 25, ներառյալ մեկտեղանոց կամ երկտեղանոց, տարբեր հարմարություններով, գները տատանվում են 790-ից 1490 եվրոյի սահմաններում՝ ներառյալ:
Մինչև նավեր բարձրանալը, սակայն, Բու Էլ Մոգդադը առանց ուղևորների շարժվում է դեպի վերոհիշյալ Դիամա ամբարտակի կողպեքը: Սպասումը կապված է սև ու սպիտակ լուսանկարի հետ. բոլոր տարիքի հարևանների խմբերը թեքվում են դեպի վայրը՝ սպասելով նավակի ժամանմանը: Երբ այն հաղթահարում է այս բացը, մի քանի դարպասներով, որքան տարրական, այնքան էլ զարմանալի է, այն սպասվում է, որ մարդիկ գան մի քանի օր հետո:
Նրանք տարածությունը հաղթահարում են ֆուրգոնով՝ քաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրերով շրջայցից հետո։ Ի սկզբանե, անձնակազմը, որը բաղկացած է մեկ տասնյակից, հաճախում է նուրբ բարությամբ և իրեն տրամադրում տարբեր առաջադրանքներ. նույնը մատուցում է կոկտեյլ ողջույնի համերգի ժամանակ, որը հարվածում է և շարժում կոնքերը հարվածային գործիքներով:
«Մենք ուզում ենք, որ փորձն անհամեմատելի լինի»
Մայրամուտը քողարկվում է մուսկատել երկնքի կերպարանքով և հեղեղում սավաննան: Տախտակամածը լցվում է ճանապարհորդներով, որոնք անվրդով զրուցում են բաց բարի վրա: Ուղեցույցը ներկայացնում է յուրաքանչյուր օրվա ծրագիրը: Առօրյան բաղկացած կլինի փոքր տատանումներով՝ նախաճաշելով ութից տասը, վայելելով մի քանի ժամ հանգստություն, ճաշ, կեսօրվա էքսկուրսիա և վերադառնալ բուֆետ՝ վերջաբանը վերևում:
Խայտառակությունը վաղաժամ դրոշմված է մարմնի վրա։ Կախված ամսից (ամենաշոգը՝ հուլիսից հոկտեմբեր, սպասարկում չկա), ջերմաստիճանը հասնում է 45 աստիճանի։ Շրջակա միջավայրի չորության ավելացում. Ահա թե ինչու, լողավազանը դառնում է ուղևորների նախընտրելի տարբերակներից մեկը, ովքեր թերթում են գրքերը կամ կենաց են տալիս մետաղի վրա փռված գորգերի վրա:
բնության լռությունը
Առաջին հատվածը բաղկացած է Djoudj ազգային պարկ հասնելուց: Այն ստեղծվել է 1971 թվականին և աշխարհում երրորդ թռչնաբանական արգելոցն է (ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 1980 թվականին Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ)։ Այն հասանելի է նավով գետի երթուղիներից մեկի երկայնքով դեպի կղզի, որտեղ հազարավոր հավալուսններ խլացուցիչ աղմուկ են արձակում: Ճանապարհորդության ընթացքում դուք կարող եք նաև տեսնել ֆլամինգոների կամ թրթուրների նմուշներ՝ որպես երեք միլիոն թռչունների փոքր նմուշ, որոնք գաղթում են իր 160 քառակուսի կիլոմետրով:
Երթուղին շարունակվում է բրնձի դաշտերով դեպի Ռիչարդ Թոլ։ Այս անկլավը եղել է շաքարի կենտրոն և մինչ օրս պահպանում է կալվածատերերի ապարանքները, ինչպիսիք են Բարոն Ռոջեր դղյակը, շինություն անցյալ դարի կեսերից որը գտնվում է 100 քառակուսի կիլոմետրանոց պլանտացիաների մեջ Սենեգալյան շաքարավազ ընկերություն. Թեև հիմա ամեն ինչ պտտվում է գետին զուգահեռ փոշոտ փողոցի շուրջ, 70,000 բնակիչ ունեցող այս գյուղը բացատրում է հյուսիսային Սենեգալի պատմության մի մասը՝ գաղութացում, գյուղատնտեսություն և վասալացում:
Նավի մեկնումներն ավարտվում են հաջորդ օրերին՝ երեք նոր կանգառներով։ Առաջինն այն է Դագանա, քաղաք, որը հիմնադրվել է 14-րդ դարում, որը մինչ այժմ պահպանում է ամրոցը և գաղութային շենքերը։ Այնտեղ, որտեղ եղել է Վալոյի թագավորության մայրաքաղաքը և կաուչուկի առևտրի կենտրոնը, կարող եք համտեսել ձկան հետ բնորոշ բրնձի ուտեստը (մոտակա մանգրովից): Այցելում են նաև քիմմաքրիչ, շուկա և դպրոց։
Մեկ այլ փախուստ է Թիանգայե. Այս փոքրիկ գետափնյա քաղաքը հնարավորություն է տալիս երկու ժամ քայլեք Գումելի անտառով և տեսեք «պուլ» կանանց կառուցած խցիկները (Սենեգալի այս մասի մեծամասնություն ունեցող էթնիկ խմբերից մեկը): Քայլը դեպի Սահելի սիրտը հետ է գնում, և բուսականությունը փոխվում է:
Նոսր թփից այն անցնում է կանաչ գորգի ու տեսակների ավելի մեծ բազմազանության։ Դրանք նույնպես համարվում են «toucouleur» գյուղեր, մեկ այլ հայրենական խմբեր. Նրա քարե տներից մի քանիսը կառուցվել են 13-րդ դարում։
Բու Էլ Մոգդադը Սենթ Լուիս քաղաքում
Եվ այն ավարտվում է Տեկրուր թագավորության տասնմեկերորդ դարի մայրաքաղաք Պոդորում: Նրա բերդն ու փողոցները հուշում են արաբական մաստակի, փղոսկրի կամ փայտի առևտրի անցյալի մասին: Ֆրանսիացիները բնակություն հաստատեցին այստեղ 1743 թվականին և կառուցեցին ամրոցը 1745 թվականին: Անգլիական գաղութատիրությամբ նրանք լքեցին Պոդորը, որը կորցրեց իր հզորության մի մասը և այժմ այն միայն մի քանի զբոսաշրջիկների է ընդունում ցամաքից և Բու էլ Մոգդադի անդամներին։
Վերջին գիշերն անցկացվում է այստեղ՝ նախքան ցամաքային ճանապարհով Սենթ Լուիս վերադառնալը։ Հանգստությունն արդեն այնքան է նստել մարմնում, որ դժվար է մտնել քաղաքային հորձանուտը և հարձակված չզգալ արհեստական տարրերով ներխուժած երկնքի կողմից: Մեքենաները խրվում են Ֆայդերբե կամրջի շրջանաձև երթևեկության մեջ, իսկ ձեռնարկությունները իրենց ապրանքները տարածում են մայթերին, խարխլելով ձեռք բերված խաղաղությունը։
Երևի մինչ ցնցումը մեկ այլ էր, երբ մի խելագար որոշեց Սենեգալ գետը վերածել անմոռանալի ճամփորդության։