Ռուանդա. Աֆրիկա սկսնակների համար

Գորիլաների ընտանիքը հրաբուխների ազգային պարկում

Ագաշյան շուտով կդառնա 30 տարեկան։ Նա ունի փայլուն սև մազեր, գրեթե կապտավուն, ամուր և հզոր բազուկներ և քաջարի արժանի համբավ։ Նրա առանձնահատուկ կեցվածքը և այդ հայացքը բնորոշ է նրան, ով շատ բան ունի պատմելու, հիշեցնում է Գրեգորի Պեկին Մոբի Դիկում: Ոչ ոք լավ չգիտի, թե որտեղից է այն եկել, գուցե Սաբինգո հրաբխի մյուս կողմից, Կոնգոյից, թե Ուգանդայից: Բայց ճշմարտությունն այն է, որ մի գեղեցիկ օր, ինը տարի առաջ հիմա, սկսեցին երևալ Ռուանդայի հյուսիսում գտնվող Վիրուանգայի ջունգլիների անտառների այս կողմում, սավառնում է այն շուրջը, ինչ հայտնի է որպես 13 խումբ Հրաբխների ազգային պարկի ռեյնջերների կողմից:

Իր տպավորիչ արծաթյա պարանոցով նրան երկար ժամանակ չպահանջվեց ցույց տալու, որ ալֆա տղամարդու դերում հանդես եկող երիտասարդն իր համար չափազանց մեծ է: Չափազանց մեծ պատասխանատվություն է, որ դեռ չեմ փոխել մեջքի մազերը։ Նա ոչ էլ համոզեց էգերի հարեմին, որ ինքն է պաշտպանել նրանց, տանել դեպի ամենահամեղ պտուղները թակարդներից զերծ ճանապարհներով և, իհարկե, գայթակղել նրանց:

Ընդամենը երեք տարվա ընթացքում ծնվել է 10 երեխա։ Ագաշյան և նրա ընտանիքը մոլորակի վրա ապրող 786 լեռնային գորիլաներից մեկն են, որոնք բոլորն էլ պատսպարված են արևադարձային անտառների խիտ բուսականության մեջ, որոնք ծածկում են Աֆրիկայի լեռնային սիրտը: Այս թիվը, որն այնքան տագնապալիորեն ցածր է թվում, ամեն ինչ լավ նորություն է: Երեսուն տարի առաջ, այն ժամանակ, երբ Դիան Նիրամաչիբիլի Ֆոսսին՝ «անտառում մենակ ապրող կինը», իր կյանքը նվիրեց մառախուղում այս նույն գորիլաներից շատերին ուսումնասիրելուն, մնաց ընդամենը 250 անհատ:

Հեշտ է հասկանալ, թե ինչ հրապուրանք են առաջացրել այս հսկա կապիկները, որոնցից ամենամեծը, դրական ուժի խորհրդանիշը. շիմպանզեն, թերևս իր մսակեր հակումների պատճառով, կապված էր դիվային ուժի հետ: Մեր միջուկային գենետիկական նյութի միայն 2,3 տոկոսը և հազիվ ինը միլիոն տարվա էվոլյուցիան մեզ բաժանում են նրանցից: Նրանց հետ ձեր ժամանակից մեկ ժամ կիսելը (օրական ընդամենը 56, յուրաքանչյուրը $500-ով) և նրանց աչքերին նայելը ավելի քան 20,000 այցելուների մեծ մասի միակ նպատակն է, ովքեր ամեն տարի ճանապարհորդում են Ռուանդա, շատերը դասական սաֆարիով Քենիայի միջով։ կամ Տանզանիա։ Գրեթե ոչ մեկը երեք օրից ավել չի մնում: Ցավոք, նրանք իրենց զրկում են իսկապես անսովոր երկիր հայտնաբերելու հնարավորությունից և ճանապարհին ինքնակատարելագործման և բնության հանդեպ հարգանքի լավ դասեր վերցնելու հնարավորությունից: Դա Աֆրիկայի մյուս պատկերն է։

Առաջին բանն այն աներևակայելի տրոպիկական հոտն էր։ Եվ հետո անակնկալ. ամենևին էլ շոգ չէ: Հանդիպում ենք հենց Կիգալիում Էկվադորի գծում, բայց 1600 մետր բարձրության վրա, այնքան բարձր, որ մալարիան չի հասնում այստեղ՝ լեռներում կորած Բելգիայի չափերով փոքրիկ երկրի մայրաքաղաքում։ Հազար բլուրների երկիրը, ասվում է զբոսաշրջային բրոշյուրներում, Աֆրիկայի Տիբեթ . Ուրախ եմ, որ ձեռքի տակ եմ թողել բաճկոնը:

Օդանավակայանից դուրս (աչքը, պոլիէթիլենային տոպրակները նույնքան հալածված են, որքան գորիլայի մսի առևտուրը), ապշանքը շարունակվում է փողոցներում։ Կինը պայքարում է ավլելու մի մայթ, որտեղ կարելի է ուտել առանց ափսեի: Ո՛չ բազմություն, ո՛չ բարձր երաժշտություն, ո՛չ ուտելիքի հոտ, ո՛չ գետնին ընկած ծխախոտի մնացորդ: Մեքենաները, ոչ շատ, մոտոցիկլետները, գրեթե բոլոր տաքսիները և շատ հեծանիվներ, ուրախությամբ շարժվում են ներդաշնակ քաոսի միջով: Վստա՞հ եք, որ մենք Աֆրիկայում ենք: «Երեկ՝ ամսվա վերջին շաբաթ օրը, համայնքի մաքրման օրն էր», - պարզաբանում է մեր լավ ընկեր Ժան-Լյուկ Միրան՝ Mantis Collection հյուրանոցային պորտֆելի Ռուանդայի վաճառքի տնօրենը, երբ մենք քշում ենք քաղաքով: «Բոլորը, այդ թվում՝ նախագահը, մի քանի ժամով թողնում են մեր խնդիրները՝ աշխատելու երկրի պահպանման վրա։ Արդյո՞ք դա ձեզ համար «խայտառակ» գաղափար չի թվում»:

Կարծես դա լինի մաքրում, մաքրագործման թերապիա, սա կառավարության կողմից մշակված հաշտեցման ծրագրի ամենատեսանելի գործողություններից մեկն է՝ ներողամտությունը խթանելու և բուժելու մի ժողովրդի, որը ընդամենը 16 տարի առաջ արյունահոսեց ու մահացավ՝ որպես բնաջնջված ցեղասպանության զոհ: բնակչության ութերորդը, և այսօր կարծես Սինգապուրը նայում է որպես զարգացման և քաղաքավարության մոդել: «Ցեղասպանությունից հետո հասարակությունը պառակտվեց, դու չգիտեիր, թե ում կողքին ես ապրում». պնդում է Ֆիդել Նդայիսաբան՝ Կիգալիի քաղաքապետը, «և համայնքային աշխատանքի միջոցով մենք ճանաչում ենք մեր հարևաններին և պատասխանատվություն ենք վերցնում մեր քաղաքը կառուցելու համար»: Իհարկե, այսօրվա Կիգալին չի համապատասխանում աֆրիկյան քաղաքների կարծրատիպային գաղափարին։ Երկնաքերերը սկսում են բարձրանալ դեպի ամպերը, իսկ խոնարհ տների սարալանջերը փոխարինվում են ավելի լավ կառուցված վիլլաներով՝ աճող միջին խավին սպասարկելու համար:

Գորիլա Ագաշյա

Զգացողությունն այն է, որ փողը հոսում է, շարժվում, բարգավաճում է ծնում։ « Այստեղ աշխատանք կա, կրթությունը լավ է, մալարիա չկա, շոգ չէ, և ես չեմ վախենում, որ գիշերը տասներկուսին կինս մենակ կքայլի փողոցով»։ , վստահեցնում է Ջոշուա Պովեդան՝ մադրիդյան շեֆ խոհարարը, իր Heaven ռեստորանի պատշգամբում, որը լավագույնն է քաղաքում։ Փոփոխության պատասխանատուն Փոլ Կագամեն է՝ իր երկրորդ և, ինչպես ինքն է ասում, յոթ տարվա վերջին ժամկետում։ Նրա ընկերների ազդեցիկ շրջանակում են՝ Թոնի Բլերը, Էրիկ Շմիդտը (Google-ի գործադիր տնօրեն), Հովարդ Շուլցը (Starbucks-ի գործադիր տնօրեն)...

Բոլորն ուրախ են Աֆրիկայի անկայուն սրտում խաղաղության օազիսի, ֆինանսական և տեխնոլոգիական կենտրոնի գոյության համար, ինչպես Աստված էր նախատեսել: Կագամեի սլացիկ կազմվածքը, սակայն, ավելի վիճելի լինել չէր կարող։ Իր հայրենիքում նա ազգային հերոս է, խիզախ փրկիչ, ով դադարեցրեց 1994 թվականի ջարդը, մինչդեռ արևմտյան երկրները ականջները խլեցին օգնության կոչերից: Սահմաններից դուրս այդ նույն միջազգային հանրությունը նրան մեղադրում է Կոնգոյում հութու փախստականների նկատմամբ աչք դնելու մեջ, որտեղ, ըստ այդ տարածքում ՄԱԿ-ի կողմից իրականացվող հետաքննության, 1996-2002 թվականներին սպանվել է մեկից հինգ միլիոն հութու: Կագամեն թաքնվում է հաշտության հետևում և հայտարարում, որ իր երկրում այլևս խոսում են ոչ թե հուտուների և թութսիների, այլ ռուանդացիների մասին։ Աֆրիկայում պատերազմները տեղի են ունենում առանց վկաների, գաղտնի, առանց մնացած աշխարհի նույնիսկ անհանգստանալու:

Ճիշտ է, հութուները գալիս են Կենտրոնական Աֆրիկայից, իսկ թութսիները՝ Արևելյան Աֆրիկայից՝ Սուդանի հարթավայրերից, սակայն, հակառակ տարածված համոզմունքի, հութուներն ու թութսիները կիսում են լեզուն, մշակույթը և կրոնական համոզմունքները, և միակ տեսանելի տարբերություններն են՝ ինչ է դա անում։ նշանակում է լինել աղքատ ֆերմեր (հութուներ, բնակչության 85%-ը) կամ կովերի երամակների հարուստ սեփականատեր (տուտսիներ՝ 14%): Նրանք տարբեր ցեղեր կամ էթնիկ խմբեր չեն, բայց պատմական ֆեոդալական հասարակության երկու հիմնական սոցիալական դասակարգերը։ Արիստոկրատիան և վասալները. Եթե կյանքում բարգավաճեցիր, դարձար տուտսի, եթե կորցրիր նախիրդ, դարձար հուտու:

Չնայած Ռուանդայում հակամարտությունները ստացան սոցիալական հեղափոխության ձևեր, վեճը միշտ եղել է լեռնային երկրում սակավ հողի շուրջ: Դա այն է, ինչ տեղի ունեցավ 1959-ին և 1962-ին, 1964-ին, 1973-ին, 1992-ին...և ամենավատը, 1994-ի գարնանը: 1994թ. ապրիլի 7-ին Ռուանդայի նախկին նախագահ Հաբյարիմանայի ինքնաթիռը, որը հուտու արմատական էր: եղել է իշխանության ղեկին 21 տարի, գնդակահարվել է Կիգալիի օդանավակայանում վայրէջք կատարելուց առաջ, իսկ RTLM ռադիոկայանը, որը գտնվում էր հուտու աշխարհազորայինների ձեռքում, խրախուսում էր ով ուզում էր լսել. «Մաքրե՛ք երկիրը այդ տուտսի ուտիճներից »: Այն, ինչ հաջորդեց, պատմության ամենամեծ ցեղասպանություններից մեկն էր. երեք ամսում 800,000 թութսի սպանվեց: Քայլելով 2004 թվականին բացված Կիգալիի հիշատակի կենտրոնի սենյակներով՝ փորձելով բացատրել անբացատրելին, զարմանում եմ, թե ինչպես կարելի է այսքան ցավից հետո շարունակել ապրել: Կկարողանա՞մ ներել մորս, եղբայրներիս, երեխաներիս սպանողին։ Որտե՞ղ էի ես 1994 թվականի գարնանը։ Իսկ դու?

«Ի վերջո, Ռուանդայում ամեն ինչ նույնպես աշխատում է E.E.A ձևով»: E.E.A. «Սա Աֆրիկան է». Ճիշտ է, ես անհամբեր արևմտյան մարդ եմ, ես ժպտում եմ, երբ նորից փորձում եմ ակարուշոն, տեղական գարեջրի տեսակը, որը մատուցողն ինձ մատուցեց որպես գինի: Այն մանուշակագույն է, էժանագին սեղանի գինու հոտ է գալիս, իսկ համը նման է քաղցր լիկյորի: Դա այնքան էլ վատ չէ։ Մեկ ժամ է սպասում ենք դասական հորթի շամփուրներին, տնային յուրահատկությանը և «ազգային ուտեստին»։ Մենք խաբում ենք ստամոքսը խորտիկով սամբազա, տեղական համեղ ձուկ. Կիգալիի բլուրների լույսերը հեռվից շողում են, ինչպես մեր սեղանակից հարեւանների ժպիտները:

Գիշերը, էլեգանտ Solange Katabere-ի Republika Lounge-ը Ռուանդայի միջին խավի գերժամանակակից ռեստորանն է: Տեղական հաջողության մեկ այլ օրինակ է Bourbon Coffee-ն: Ունենալով չորս վայրեր Կիգալիի լավագույն շրջաններում և երեքը ԱՄՆ-ում (Նյու Յորք, Վաշինգտոն և Բոստոն), Bourbon Coffee-ը ոչ միայն միլիոն դոլարի պայմանագիր է կնքել Starbucks-ի հետ, այլև փոխում է բնակչության սովորությունները: « Մենք սուրճի հիմնական արտադրողներից ենք, բայց Ռուանդայում այն մարդիկ, ովքեր կարող են կաթ խմել: Եթե ոչ, գարեջուր կամ թեյ, բայց գրեթե երբեք սուրճ» , պարզաբանում է մարքեթինգի տնօրենը։ Սուրճի արտահանումը թեյի հետ միասին եկամտի հիմնական աղբյուրն է այս երկրում, որտեղ, չնայած բարգավաճման երազանքներին, չորս բնակչից երեքն ապրում են դաշտերը աշխատելով, ընդհանուր առմամբ ուրիշների համար:

Գորիլաները նույնպես ջուր չեն խմում։ Նրանք նախընտրում են այն հանել ծառերի փայտից։ Եվ այսպես, մենք գտանք նրանց այդ առավոտ՝ կլպելով էվկալիպտների անտառը, ասես դա palulús լիներ: Մառախուղը բարձրանում է հովիտներում, երբ ջիպը սայթաքում է ցեխոտ ճանապարհների երկայնքով՝ տալով մեզ ավանդական ռուանդական մերսում: «Բարև, բարև մուզունգու (սպիտակ մարդ)», - բղավում են երեխաները, երբ մենք անցնում ենք կողքով: «Կծի՛ր, կծի՛ր»: Կան մարդիկ, ովքեր չորս-հինգ ժամ քայլում են ջունգլիներով, մինչև որ գտնեն գորիլաների ընտանիք: Մյուսները ընդամենը մեկ ժամ: Մեզ, հազիվ տասնհինգ րոպե կարտոֆիլի դաշտի համար։

Հասնելով քարե պատնեշին, որը պաշտպանում է բերքը գոմեշից, կտրված բունը բացահայտում է, որ այստեղով փիղ է անցել: «Անհետացել էր, բայց վերադառնում են»,- ասում է էքսկուրսավարը։ Մենք լուռ քայլում ենք բամբուկե անտառով: Գորիլաներն արդեն մոտ են, ըստ որոնողների, հավանաբար մի քիչ հարբած բամբուկի խմորումից:

Եղեգների միջով սև մորթուց մի գունդ է հայտնվում: Դա մի փոքրիկ գորիլա է: Նա մենակ չէ, եկել է նրա մայրը: Իմ աջ կողմում մեկ այլ էգ թփ է արմատախիլ անում հենց իմ ոտքերի մոտ։ Ուզում եմ մտածել, որ նա խաղում է: Արծաթե թիկունքը ներս է մտնում մեր շունչը կտրելով: Դա հսկայական է: Այն պետք է լինի ավելի քան երկու մետր: Աղաշյայի մռնչյունները լցնում են անտառը։ Մեր ներկայությունը ձեզ կխանգարի՞։ Անցնելով մեր կողքով, հինգ մետրից էլ քիչ այն կողմ, նա նայում է մեզ այնպես, ասես թափանցիկ լինենք ու լկտիորեն կեցվածք է ընդունում լուսանկարի համար։ Նա կարծես տեղյակ է, որ նախաճաշին այցելուներին սպասարկելն այն աշխատանքն է, որը վճարում է ջունգլիների վարձը:

Նյունգվե շրջանի համայնապատկերային տեսարան

25 տարի առաջ Նյունգվե անտառ մտնելը վիկտորիանական դարաշրջանին արժանի արշավախումբ էր . Այժմ մեքենայով ճանապարհորդելու համար երկու ժամից էլ քիչ է պահանջվում։ Ճանապարհի կողքին, որտեղ չինացի ինժեները ղեկավարում է ասֆալտի բարելավման աշխատանքները, ցուցանակը ցույց է տալիս մայրցամաքի երկու ամենաերկար գետերի ջրանցքների ուղղությունը: Դրա կողքին դեղին վանդակը ցույց է տալիս, որ այստեղ Wi-Fi կա։ Հենց այս կետից Կոնգո գետը հոսում է դեպի արևմուտք, իսկ Նեղոսը՝ հյուսիս-արևելք։ 2005-ին պարզվեց, որ Նեղոսի փնտրված աղբյուրները, նրա բերանից ամենահեռուները այստեղ են՝ Ռուկարա գետի վրա՝ 106,2 կմ ավել ավելացնելով իր հունին: Այսպիսով, բացահայտվեց Ամերիկայի հայտնաբերումից ի վեր ամենամեծ աշխարհագրական առեղծվածը։ Եվ դա միակ հանելուկը չէ, որ թաքցնում է Նյունգվեն։

Մեր առջև բարձր, բայց միևնույն ժամանակ փափուկ լեռները բացվում են մինչև անսահմանություն: Լանդշաֆտի վրա ակնհայտ սպառնալիքներ չկան։ Ամեն ինչ ներդաշնակ է և ջերմ։ Իսկ ամենականաչը, որ կարող եք պատկերացնել։ Ժամանակի մեջ խարսխված զմրուխտ է։ Nyungwe Rainforest-ը այսքան փարթամ ու կանաչ էր, երբ մոլորակի մնացած մասը պատված էր սառույցով: Լեգենդն ասում է, որ նրա գեղեցկությունն արդեն այնքան ճնշող էր, այնքան կատարյալ, որ աստվածները որոշեցին հարգել այն և պահպանել այն անձեռնմխելի, մինչ աշխարհը փոխվում էր:

Սառցե դարաշրջանի այս վերապրողը հիմնական անտառի այն քիչ մնացած մնացորդներից մեկն է, որը ծածկել է Ալբերտինի ամբողջ ճեղքը: Կլիմայի կարգավորման հիմնարար տարր, այն ներկայացնում է Ռուանդայի քաղցրահամ ջրի պաշարների 70%-ը, որտեղ ապրում են 275 տեսակի թռչուններ 240 տեսակի ծառերի, 140 տեսակի խոլորձների և 13 տեսակի պրիմատների, այդ թվում՝ ընկերասեր կոլոբուսը, սև և սպիտակ կապիկը, որը ես շատ նման եմ Ջեյմս Բրաունին և մեր զարմիկներին՝ շիմպանզեներին:

Թագավոր Մուվունին հպարտանում էր իր թագավորությամբ . Նա ուներ ավելին, քան կարող էր ցանկանալ։ Բայց մի օր, երբ նա արթնացավ, նա հայտնաբերեց, որ ինչ-որ մեկը բաց է թողել իր կովերի երամակը, որոնք թափառում էին անտառում: Իսկ եթե նա այլևս չտեսներ նրան: Իսկ եթե հարեւան թագավորը պահեր։ Հուսահատված նա ուղարկեց իր հազար գյուղացիներին գտնելու մեղավորին, խոստանալով հարստություն և շնորհավորանքներ: Նրանցից ոչ ոք չքնեց, քանի դեռ հարցը չի լուծվել. մեղավորը՝ չորս տարեկան տղան, ուզում էր ինքն իրեն ապացուցել, որ կարող է հոր պես լավ հովիվ լինել։ Թագավորն այնքան զվարճացավ, որ որոշեց նրանցից յուրաքանչյուրին մի բլուր տալ։ Եվ այդ պահից սկսած, Ռուանդան դարձավ «հազար բլուրների թագավորություն»։ Սա այն պատմությունն էր, որը ես գտա իմ բարձի վրա առաջին գիշեր Նյունգվե անտառային օթյակում: Ես երազում էի, որ կարող եմ թռչել, և որ իմ առաքելությունն էր՝ մեկ առ մեկ հաշվել Ռուանդայի լեռները: Ես ստացել եմ ավելի քան հազար:

«Չգիտեմ՝ նկատել եք արդյոք, բայց հյուրանոցը զարդարելու գրեթե 70 տոկոսը տեղական է», - ասում է Ջերին՝ հյուրանոցի մենեջերը, բարեկամ քենիացի, ում քաղցր ձայնը երկար զրույցներ է հրավիրում բուխարու առջև: Առաստաղի լամպեր՝ պատրաստված թեյի քամիչներով, կերամիկական պատերով, որոնք ընդօրինակում են հին թագավորների նմուշները, զամբյուղներ, որոնցում կարելի է ընծաներ տեղափոխել... The Nyungwe Forest Lodge-ը, որը պատկանում է Դուբային և կառավարվում է Հարավային Աֆրիկայում, Դա երկրի ամենատպավորիչ հյուրանոցն է և այգու երեք օթյակներից մեկը։ «Մեզ օտարերկրյա ներդրողներ են պետք»,- խոստովանում է Կամբոգոն, ով զբաղվում է ազգային պարկի զբոսաշրջության հարցերով։ «2010 թվականին մենք ընդունել ենք 6000 այցելու, իսկ այս տարի ակնկալում ենք առնվազն 15000 այցելու։ Անցած հոկտեմբերից ի վեր, երբ մենք բացեցինք հովանոցը, այցելությունները, հատկապես տեղացի զբոսաշրջիկների կողմից, կրկնապատկվել են»:

Բացի կախովի կամրջի բացումից, որը ձեզ ավելի է մոտեցնում ծառերի գագաթներին, այգին ընդլայնում է իր արահետների ցանցը և դիվերսիֆիկացնում է իր առաջարկը բոլոր հանդիսատեսի համար: «Շուտով մենք ճամբար կբացենք շիմպանզեների մոտ, ևս մեկը՝ թռչնադիտարկման համար և կկազմակերպենք ինքնաթիռների թռիչքներ»։ Յուրաքանչյուր թռչուն ունի առնվազն երեք տարբեր զանգեր և երգեր: Վախից, զայրույթից, հետաքրքրությունից... Նրանց ճանաչելը և առավել ևս նրանց նմանակել կարողանալը թռչնադիտարկման գաղտնիքն է:

Նարցիս Նդայամբաջեն կարող է զրույց ունենալ Նյունգվեում բնակվող 275 թռչնատեսակներից մոտ 180-ի հետ, այդ թվում՝ շողշողացող փշոտ տանձերը: «Մի անգամ անգլիացի զբոսաշրջիկի հետ մեզ հաջողվեց տեսնել բոլոր էնդեմիկ տեսակները, բացառությամբ երկուսի (կան 24): Ռուկուզիի և Կարամբայի արահետների վրա էր»,- անկեղծ խոնարհությամբ պատմում է ինձ։ «Չնայած դժվարը, իսկապես, նրանց լուսանկարելն է»: Նրա ժպիտը հանկարծ վերածվում է պատվերի. «Շհշսսսս». Բարձրահասակ Ումուշիշիի (Symphonia globulifera) ճյուղի վրա դարչինով կրծքավանդակով երկու մեղվակեր, կարծես, հարվածել են այն: «Նայեք, այնտեղ՝ մոխրագույն և կարմիր՝ սև գլխով։ Դա սև գլխով մոմի մզիկ է»: Այն փոքրիկ է: «Եվ, արի, սպիտակ պոչով կապույտ ճանճորսիչ: Նա գեղեցիկ պոչ ունի»: Որտեղ?? Նրա աշակերտները վազում են յուրաքանչյուր ճյուղի, յուրաքանչյուր թփի միջով: Նրա ականջները չեն շարժվում, բայց ես վստահ եմ, որ ականջները շարժվում են:

Ջրվեժ Նյունգվե անձրևային անտառում

Մենք անձրևների սեզոնի վերջում ենք, և ծաղիկները գունավորում են կանաչի տիրույթով տիրող լանդշաֆտը: Ես մտածում եմ այս բույսերի օգնությամբ բուժվող հիվանդությունների մասին, ներառյալ օձի խայթոցը: «Այս մեկը, օրինակ», - ասում է նա՝ պոկելով մի տերև, որը նման է բոլորին, «Crassocephalum vitellium: Անմիջապես դադարեցնում է արյունահոսությունը: Եվ տղամարդու անպտղությունը: Իսկ հսկա լոբելիան լավագույնն է ցավոտ կետերի համար»: Carapa grandiflora-ի ճյուղերում շարժումը, որը չափազանց կտրուկ է թռչուն լինելու համար, ստիպում է մեզ վեր նայել: Կապույտ կոմբինեզոն է, ոչ, երկու: Եվ մենք ընդամենը 20 մետր ենք անցել թեյի գործարանի հետևի ճանապարհով:.

Շիմպանզեներին այցելելու համար պետք է շուտ արթնանալ։ Եվ շատ: Բայց առավոտյան ժամը չորսին արթնանալն ունի արևածագ տեսնելու պարգևը, մի բան, որը Աֆրիկայում սովորաբար հոմանիշ է «վայ» և «վայ» բառերի: Շիմպանզեները, անտեսելով նման գեղեցկությունը և դրսևորելով բրիտանական ճշտապահություն, արդեն մեկնել էին ավելի շատ նախաճաշ գտնելու այլուր: . Ճյուղից մինչև որթատունկ այս արագաշարժ կապիկները ունակ են մեծ արագությամբ շարժվել ջունգլիների միջով։ Ենթադրվում է, որ նրանք իրենց ժամանակի մեկ երրորդը ծախսում են ծառերի վրա։ Մեզ՝ մարդկանց համար ջունգլիների հատակով առաջխաղացումը, ավելի արագ և վերև, այնքան էլ հեշտ չէ: Կավե հողը ստիպում է մեզ սահել։ Իսկ օձին պատահաբար բռնելու կամ ակացիայի փշերով աչքս հանելու վախը ինձ քիչ հնարավորություն է թողնում հմայվելու ծառերի բների մեջ թաքնված կախարդանքով:

Դրանցից մեկի վրա նստած՝ երկու արու շիմպանզե հեռու հետաքրքրությամբ դիտում են մեզ։ Դրանք են Կիբիբին և Նիիրանեզան։ Նրանք շեղվել են խմբից՝ որոշ ժամանակով ազատ շրջելու համար։ Այն, թե ինչպես են նրանք շարժվում ու նայում միմյանց, այնքան մարդկային, իմ մեջ անմիջական համակրանք է արթնացնում։ . Նրանք ասում են, որ շիմպանզեները ունակ են զգալ ուրիշների զգացմունքները։ Չեմ կասկածում, իրականում նրանք բոնոբոների հետ միասին մեր ամենամոտ բարեկամներն են։ Մեզ տարբերում են միայն ուղիղ կեցվածքը, սեռական սովորություններն ու ուղեղի չափերը։ Եվ մեր ԴՆԹ-ի ծիծաղելի 1,6 տոկոսը: Ի՞նչ կմտածեն մեր մասին։

Նստած Նյունգվե անտառային օթյակի պատշգամբում՝ ես վայելում եմ իմ վերջին աֆրիկյան թեյը, մինչ նայում եմ, թե ինչպես է մշուշը անհետանում անտառը: Ամպրոպը սպառնում է փոթորիկ. Ես զգում եմ, որ մշուշը նման է պաշտպանիչ բարձի, ֆիլտրի, որը բացահայտում է միայն իրական կյանքի ստվերները, և Մտքիս են գալիս Դիան Ֆոսսիի կողմից իր օրագրում գրված վերջին խոսքերը. «Երբ հասկանում ես, թե որքան արժե կյանքը, ամբողջ կյանքը, անցյալը քեզ համար ավելի քիչ նշանակություն ունի, և դու ավելի շատ կենտրոնանում ես ապագան պաշտպանելու վրա»:

Այս զեկույցը հրապարակվել է Traveler ամսագրի 42-րդ համարում