Մաուպիտի. կղզի, որը չի ցանկանում լինել Բորա Բորա

Մաուպիտիի օդային տեսքը

Այդ լուրը մակընթացային ալիքի պես հարվածեց կղզուն։ Դա տեղի է ունեցել 2004 թ. Մաուպիտիի քաղաքապետարանը՝ Ընկերության արշիպելագի ամենաարևմտյան կղզին, հյուրանոցների ցանցից խնդրանք է ստացել՝ իր օվկիանոսային ծովածոցում հանգստավայր ստեղծելու համար, առաջինն իր պատմության մեջ։

Բիզնեսը կլոր էր թվում. հյուրանոցների կուսական կղզի և աշխարհագրություն, որը նման է Բորա Բորային որը կհայտնվի միջազգային զբոսաշրջության շուկայի առաջին գծում՝ այդպիսով ստեղծելով բազմաթիվ աշխատատեղեր:

Առաջարկը բուռն բանավեճ է առաջացրել Մաուպիտիի բնակիչների շրջանում, փաստ, որը ստիպել է քաղաքապետին հրավիրել ա հանրաքվե որպէսզի իրենք որոշեն կղզու ճակատագիրը: «Ոչ»-ը հաղթել է ձայների ավելի քան 80 տոկոսով։

Մաուպտին հրաժարվեց զանգվածային զբոսաշրջության երգերից և որոշեց շարունակել ապրել այնպես, ինչպես միշտ ապրել է: Ինչպես դա շարունակում է անել մինչ այժմ:

Կղզու ռելիեֆը, որը պսակված է Թեուրաֆաթիու լեռով, Մաուպիտիի սուրբ տանիքով

ՍԱ ԲՈՐԱ ԲՈՐԱ ՉԷ

Մաուպտիին անվանում են փոքրիկ Բորա Բորա, անուն, որն ապրիորի պետք է լինի ամենամեծ հաճոյախոսություններից մեկը, որը կարելի է նվիրել կղզուն: Եվ դա այն է, որ Բորա Բորան պատկերակ է՝ մի հեռավոր վայր մոլորակի վրա, որի հետ կապված է տերմիններ, ինչպիսիք են «դրախտ», «հանգստավայր» և «շքեղություն»:

Նրա յուրահատուկ կերպարը նույնիսկ կարողացել է վերակազմավորել մեր միտքը. եթե բառը արտասանվում է «Պոլինեզիա» , առաջին պատկերը, որը կմտածի, անշուշտ կլինի արձանիկ զույգի պատկերը, որը շամպայն է խմում լողացող խցիկների և փիրուզագույն կապույտ ջրի ֆոնի վրա։ Սակայն սա ոչ այլ ինչ է, քան շուկայական-տեխնիկական ֆանտազիա։ Որովհետև Մաուպտին ուզում է լինել ամեն ինչ, բացի Բորա Բորայից:

Ի դժբախտություն, դա միակ համեմատությունը չէ, որ նա ստանում է. մեկ այլ ամենաշատ կրկնվող թեմաներից է «Մաուպտին նման է Բորա Բորային 60 տարի առաջ»։ Այս արտահայտությունը, որը փորձում է մի տեսակ գովասանք լինել, արջի ծառայություն է մատուցում երկուսին էլ։

Մի կողմից՝ Մաուպտիին, ով արդեն որոշել է ինքն իրեն սահմանել՝ առանց հարևանի հետ զուգահեռության անհրաժեշտության. մյուս կողմից՝ Բորա Բորային, որն այնքան էլ լավ չի ստացվում համեմատություն, որտեղ հանգստավայրերի ազատ անցյալն օգտագործվում է որպես զբոսաշրջային գրավչություն, քանի որ այն հոմանիշ է մաքրության և իսկության հետ:

Այսպիսով, եկեք փորձենք նկարագրեք Մաուպտիին՝ խուսափելով իր ամենուր հարևանի հետ համեմատություններից: Մենք պատրաստվում ենք դա անել վերադառնալով այն ժամանակ, երբ բառը փոխանցման հիմնական միջոցն էր, և որում, ինչպես գրում եք. Պատրիսիա Ալմարսեգի իր «Ճամփորդության առասպելները» էսսեում լեզուն լարվեց, լայնացավ և փորձեց. «Հազար գոյականներով և ստորադաս բառակապակցություններով հավաքիր այն, ինչ առաջին անգամ երևում էր»: Դա անելու համար մենք կսկսենք աշխարհի այս տարածաշրջանի ամենաեզակի հատկություններից մեկից՝ դրա մակերեսին լինելու գլխապտույտից:

Տիպիկ Maupiti տնակ

ԻՆՉՊԵՍ ԶԳալ գլխապտույտ ԱՅՍՏԵՂ

Նախ նստեք, ձեզ հարմարավետ դարձրեք և, առաջին հերթին, մի վախեցեք. այն, ինչ դուք պատրաստվում եք զգալ այս պահից, չի ունենա կողմնակի բարդություններ.

1. Վերցրեք ձեր բջջային հեռախոսը, բացեք Google Maps-ը, մուտքագրեք «Maupiti» և թույլ տվեք ձեզ գնալ ցածր թռիչքի: Նայեք էկրանին. դուք գտնվում եք 16000 կիլոմետր հեռավորության վրա, հողակույտի վրա, որը շրջապատված է տարօրինակ երկարավուն ձևերով:

2. Տեղադրեք ձեր բութ մատը և ցուցամատը էկրանի եզրերին և սահեցրեք դրանք մինչև հանդիպեն կենտրոնում: Այժմ դուք կկարողանաք տեսնել Մաուպիտիի աշխարհագրությունն ամբողջությամբ՝ կղզիների, ծովածոցների և երկարավուն կղզիների՝ սրտամկանի ձևով: Դուք գտնվում եք Խաղաղ օվկիանոսից 380 մետր բարձրության վրա, Teurafaatiu լեռան գագաթին, Maupiti-ի ամենաբարձր կետը:

3. Կրկնել նախորդ քայլը: Էկրանին հայտնվել են առաջին հարեւան կղզիները։ Բորա Բորա և Տուպայ, ամենամոտները գտնվում են 40 կիլոմետր հեռավորության վրա; Թահաա և Ռայաթեա, մի փոքր ավելի հեռու՝ համապատասխանաբար 82 և 95 կիլոմետր։ Գուցե դուք դեռ չեք գիտակցում դա, բայց հիմա երբ է սկսում են ի հայտ գալ, կամաց-կամաց, գրեթե աննկատ, գլխապտույտի առաջին ախտանիշները։

4. Կրկին կրկնել նախորդ շարժումը: Էկրանը կապույտ է դարձել։ Maupiti-ն այլևս չի երևում, որը ջախջախված է այժմ մամոնտ Google-ի կողմից: Փոքրիկ, ասես դրանք փոշու բծեր լինեին, որոնք թափում են էկրանը, հայտնվում են Ֆրանսիական Պոլինեզիայի մնացած կղզիները: Շուրջբոլորը միայն ջուր է, հազարավոր կիլոմետրանոց ջրային վակուում, որը լցվում է էկրանը։ Եվ դու հայտնվում ես մեջտեղում չորս կիլոմետր երկարությամբ և 380 մետր բարձրությամբ փոքրիկ ժայռային դահուկ, որը նույնպես սուզվում է, միլիմետր առ միլիմետր, օվկիանոսի տակ: Ահա այն, ահա դուք ունեք այն՝ գլխապտույտ: Ներս լինելու գլխապտույտը այն եզակի տարածքներից մեկը, որը Խաղաղ օվկիանոսը տալիս է մեզ՝ մարդկանց, որպեսզի մենք չմեռնենք անսահմանության մեջ խեղդված:

Մենք արդեն զգացել ենք Մաուպիտիում գտնվելու գլխապտույտը։ Հիմա ժամանակն է հասկանալու, թե ինչ է իրականում Մաուպտին:

Մաուպիտի ատոլի գրեթե թափանցիկ կապույտը գիծ է նշում Խաղաղ օվկիանոսի կապույտի հետ

ՄԱՈՒՊԻՏԻՆ ՏԻԵԶԵՐՔՈՒՄ/ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ

1836 թվականի ապրիլին. Գունատ երանգով, ծարավ աչքերով և սկսվող ալոպեկիայով երիտասարդ անգլիացին, ով նավարկում էր աշխարհով մեկ, իր օրագրում գրել է մի քանի դիտարկումներ. կղզիների խումբ՝ հանելուկային օղակի ձևով.

«Երբ կղզին իջնում է, ջուրը հեղեղում է ափը թիզ առ թիզ. Մեկուսացված բարձունքների գագաթները սկզբում կկազմեն հստակ կղզիներ մեծ առագաստի միջով, և վերջապես վերջին և ամենաբարձր գագաթը կվերանա: Սա ստուգելու պահին ձևավորվում է կատարյալ ատոլ։

Այդ երիտասարդ անգլիացին Չարլզ Դարվինն էր, և այն, ինչ նա նոր էր արտասանել, հրաբխային ծագման կորալային կղզիների ձևավորման տեսությունն էր: Այսինքն՝ այն կղզիների մեծ մասը, որոնք մենք կարող ենք գտնել Ֆրանսիական Պոլինեզիայում։

Եվ դա այն է, որ մի օր այն, ինչ մենք այսօր գիտենք որպես Մաուպիտի, կվերանա ջրերի տակ: Դա ատոլ ծնվելու ողբերգական ճակատագիրն է, ևս մեկ օրինակ այն բանի, թե ինչպես է Երկիրը վերակազմավորվում գերդանդաղ շարժումով մարդկանց վրա վետո դրված երկրաբանական տեսարանում:

Սակայն, եթե այս փաստը գործնականում տեսնենք, կարելի է ասել Ֆրանսիական Պոլինեզիայի կղզիներով նավարկելը նման է ժամանակի մեքենայի ճանապարհորդությանը: Մենք կարող ենք, օրինակ, կարճատև ճանապարհորդություն կատարել երիտասարդ կղզիները (Թաիթի, Մուրեա) և այնտեղից մեծ թռիչք կատարեք դեպի անցյալ՝ շարժվելով միջև Տուամոտուի հարթ ատոլները։

Այս ժամանակացույցի կեսին հավասարակշռությունը երկու կղզի պետությունների միջև է, լեռնային կղզու և շրջանաձև ատոլի ամենամաքուր համադրությունը՝ Մաուպիտի:

Պոլինեզիայի ծաղկի ընծայում

Այժմ եկեք մեզ տեղավորենք ժամանակի մեքենայի ներսում՝ Թեուրաֆաատի լեռան գագաթին: Մենք պատրաստվում ենք ուղևորություն կատարել դեպի կղզու ապագան և դիտարկել նրա էվոլյուցիան որպես ժամանակի անցում, ինչպես կղզու տեսարաններում: Ժամանակը ձեր ձեռքերում է, այդ 1960 ֆիլմը Հ.Գ.-ի վեպի հիման վրա։ Հորեր, որտեղ Ռոդ Թեյլորը փախչում էր Մորլոկներից։

Տարվա հաշվիչը սկսում է կատաղի առաջանալ, և երկարաձգված կղզիների (կամ մոտուսի) օղակը րոպե առ րոպե աճում է: Մինչդեռ բարձրությունը, որից մենք դիտում ենք, գնալով պակասում է, ասես հսկայական բեռնատարով իջնենք՝ 380 մետր։ 270. 145... Այսպիսով, մինչև 0:

Ջուրն այժմ մինչև մեր ծնկները, Այն ամենը, ինչ նախկինում եղել է կոկոսի արմավենիներ, ցեիբա, բանանի ծառեր, ֆլամբոյաններ, բուգենվիլներ և տիարեներ, այժմ օրգանական նյութ է, որը գտնվում է ծովածոցի հատակին:

Կղզին վերածվել է ջրիմուռների, ծովի, ստորջրյա էակների սննդի։ Եվ այդ ամբողջ օրգանական նյութի հետ մեկտեղ՝ դեֆորմացված և կիսով չափ քայքայված ժանգի հետևանքով, Մաուպիտիում բնակվող մարդկանց նյութը մնում է. բողոքական եկեղեցին, տնակները իրենց ընտանեկան դամբարաններով, մեքենաները, որոնցով նրանք շարժվում էին։ Եվ մարաները, ինչպես Վայահուն և Օֆերան, այսինքն. Պոլինեզիայի այդ առաջին բնակիչների մարդկային հետքերը։

Տեսարան դեպի Վայեա՝ կղզու մայրաքաղաքը, եկեղեցին որպես միակ աչքի ընկնող շինություն

ՄԱՈՒՊԻՏԻԻ ՀԱՎԱՏԱԿԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Խաղաղ օվկիանոսի կղզիներն այսօր նման են հին ճանապարհորդների Սամարղանդին, նրանք, ովքեր, ինչպես ասում է Պատրիսիա Ալմարսեգին իր էսսեում, «որոնել են ամենահեռավոր ուղղությունները ամենահաճելի ներկայության համար»:

Մեզանից նրանք, ովքեր գրում են այս վայրերի մասին, նպաստում են այդ պատկերին, քանի որ մենք մտադիր ենք «Ընթերցողի մեջ ավելի մեծ զարմանք առաջացնել». Բայց կա նաև մեկ այլ պատճառ, որը դուրս է գալիս անկասկած աշխարհագրություններ սովորեցնելուց. ցույց տալ այդ վայրերի այլությունը, Ուրիշի էությունը:

1842 թվականին Թաիթիի ֆրանսիական գաղութացումից հետո Եվրոպայի և Ֆրանսիական Պոլինեզիայի միջև մշակութային տարբերությունը զգալիորեն կրճատվեց, չնայած այսօր երկու ավանդույթների հետքերն էլ կարելի է գտնել հատկապես Մաուպիտիում։

Մշակութային հանդիպման կետերից մեկը մահն է։ Մաուպիտիում հանգուցյալները թաղվում են քրիստոնեական ծեսի համաձայն, այն տարբերությամբ, որ թաղումը տեղի է ունենում ոչ թե գերեզմանատանը, այլ. տների այգիներում։ Դա ոչ միայն տեղի սղության պատճառով կղզում գերեզմանոցի բացակայությամբ է պայմանավորված, այլ նաև մարդկանց ֆենուա, իրենց երկիր վերադարձնելու պոլինեզական ավանդույթը:

Խաղաղօվկիանոսյան մշակույթում նախնիները սուրբ են: Սա նաև վերաբերում է հողի սեփականությանը. տան մոտ թաղված ընտանիքի անդամ ունենալը խորհրդանշական և օրինական կերպով հաստատում է այն փաստը, որ այդ տարածքը պատկանում է նրանց ժառանգներին:

Ֆրանսիական Պոլինեզիայում օրենսդրության և հուղարկավորության գործողությունների ուղեցույցն այսպես է բացատրում դա. «Մասնավոր հողի վրա թույլատրված հուղարկավորությունը մշտական է, անօտարելի և անփոխարինելի, ինչն արգելում է գույքի սեփականատերերին դիակները արտաշիրիմել և գործել թաղման հուշարձանի վրա։ (...) Անձնական վայրում թաղված անձի ժառանգներն օգտվում են մուտքի հավերժական իրավունքից, նույնիսկ եթե ընտանիքներն այլևս չունեն հողատարածք»:

Երկու ճանապարհորդներ՝ որպես ամայի լողափի միակ բնակիչները

Մաուպիտիում, ինչպես ամբողջ Պոլինեզիայում, գերակշռող կրոնը բողոքականությունն է։ -ի բողոքական տաճարում վայ , կղզու միակ քաղաքը, կիրակնօրյա տոնակատարություններ են իսկական մշակութային հյութ, որտեղ բողոքական ծեսը զուգորդվում է գունագեղ պոլինեզիականի հետ, * և՛ տեսողականորեն (շրջազգեստներով, ծաղկային կախազարդերով և ծխականների գունեղ արմավենու գլխարկներով), և՛ հնչեղորեն (Պոլինեզիական լեզվով երգերի հետ, որոնք տեղի են ունենում արարողության երկու ժամվա ընթացքում):

Ի տարբերություն եվրոպական ծագման այս ծեսերի, կղզին ցույց է տալիս նաև հին պոլինեզիական մշակույթի արտացոլումները: Սրանք ցրված են շրջանաձև ճանապարհի երկայնքով, որը սահմանակից է Մաուպտիին. մարա կամ նախաքրիստոնեական ժամանակների արարողությունների կենտրոններ, հրաբխային քարե հարթակներ, որտեղ հնագույն բնակիչները կանչում էին իրենց աստվածներին:

Անցել են այն ժամանակները, երբ պոլինեզացի նախնիները ճանապարհորդում էին Խաղաղ օվկիանոսի վիթխարի ջրերով իրենց նավերով: Այժմ Մաուպիտիում կյանքը հանգիստ է, շորտերով և ծովափնյա կոշիկներով, ցամաքում, որտեղ հավերը ազատորեն շրջում են, և ծովը, որտեղ դրանք տեղի են ունենում Կղզու հիմնական գործունեությունը` ձկնորսություն և զբոսաշրջություն: Քանի որ Մաուպտին ապրում է զբոսաշրջությունից, իհարկե, ապրում է, բայց Բորա Բորայից շատ տարբեր ձևով:

Այստեղ կացարանները ջրի վրա կառուցված արհեստական տնակներ չեն, այլ հենց բնակիչների տները. ընտանեկան կենսաթոշակներ, բնակեցման, ռեստորանի և սոցիալ-մշակութային կենտրոնի հետաքրքիր խառնուրդ:

Այս համեստ թոշակների շնորհիվ կղզի ժամանած զբոսաշրջիկները ոչ միայն մնում են Մաուպիտիում, այլև ապրում են (իսկապես) դրա վրա, դրանով իսկ թույլ տալով մշակութային փոխանակում տեղաբնիկների հետ:

Զրույցների ժամանակ ծովը գլխավոր հերոսն է։ Շատերը ձեզ կասեն, որ օվկիանոսը նրա միջուկն է, աղբյուրը: Նրանք կհաստատեն, որ մարջանային ծովածոցում կարելի է գտնել կապույտի անսահման երանգներ, և որ, ըստ հների, նախնիները, Դրանում են սովորում դրախտի բոլոր դասերը:

ավանդական թաղման հուշարձան

Նրանք կպնդեն, որ մոտենաք շրջապատող մոտուսին և ուտեք կոկոսի հաց, i'a ota կամ poisson cru – ցիտրուսային հյութի և կոկոսի կաթի մեջ մարինացված հում ձուկ – և կեցցե ահի մաայի փորձառությունը՝ թաիտական հողային վառարանը։

Տեղացի զբոսավարների վերածված՝ նրանք ձեզ խորհուրդ կտան առանց վարանելու որ դուք լողանում եք Թերեյա լողափում, որ բանանով տորթ եք փորձում Չեզ Միմիում և քայլում – ջուրը մինչև գոտկատեղը, և դա կարևոր է միայն այն ժամանակ, երբ ալիքը թույլ է տալիս– մինչև Motu Auira:

Եվ նրանք ձեզ կասեն՝ կրկին հիշատակելով իրենց օվկիանոսը. որ դու խորհում ես ծովածոցի մասին՝ չնայելով ժամացույցին (կամ շարժական սարքին), որ սուզում ես դրանով, նավարկում ես դրանով, որ ապրում ես դրանով և, եթե կարող ես, դիտում ես այն Թեուրաֆաթիու լեռան գագաթից, Մաուպիտիի սուրբ տանիքը։

Որովհետև այդ վայրը՝ վերջին կետը, որը կվերանա կղզուց մի քանի միլիոն տարի հետո, միակն է ամբողջ կղզում, որտեղից կարելի է հասկանալ. որ օվկիանոսային անսահմանությունը, որը շրջապատում է քեզ, իրականում այնքան թշնամական չէ, որքան թվում էր, երբ դու զգացիր այդ սկզբնական գլխապտույտը: Ոչ շատ պակաս: Այն պարզապես չափազանց հզոր է զույգ մարդկային աչքերի համար:

Մաուպիտի կին, որը մասնակցում է պատարագի արարողությանը Վայեայի բողոքական տաճարում

***Այս զեկույցը հրապարակվել է Condé Nast Traveler ամսագրի *համար 144-ում (2021թ. գարուն) . Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (€18,00, տարեկան բաժանորդագրություն, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքից): Condé Nast Traveler-ի ապրիլյան թողարկումը հասանելի է իր թվային տարբերակով՝ ձեր նախընտրած սարքում վայելելու համար