Ամազոնով նավարկություն կանոեով
Հենց որ հասա, ես զարմացրի բզեզներին, սև թռչուններին և աղբահաններին, որոնք թաքնված էին թիթեղյա կտուրների վրա։ Բեթղեհեմի թաղամաս , որը շրջապատել է նավահանգիստը։ Այդ թռչուններից մյուսները՝ հնդկահավերի պես հաստ, ծակերով վիճում էին ափը ծածկող մարդկային բեկորները, մինչդեռ մերկ երեխաները բղավում էին գետի պղտոր ջրի մեջ։
Հնդկացիները կանոով, պեկե-պեկեով (շարժիչային նավակներ) և լաստանավներով շուկա էին բերում ձուկ, բանջարեղեն և միրգ, ինչպես նաև մեծ հին լաստանավեր բեռնաթափել է բոլոր տեսակի ապրանքները՝ բութանի բալոններից մինչև սառույց և La Cuzqueña գարեջրի տուփեր . Նավահանգիստը փայտից էր և լողում էր։ Այդպիսով այն կանխվեց մեծ գետի հաճախակի և անսպասելի վարարումների պատճառով։
Նավահանգիստն անցա բեռնակիրների, տաքսու վարորդների, փողոցային վաճառողների, փոխադրողների և ամեն տեսակի հաշմանդամների, մուրացկանների, կիպ շորերով կանանց և իջեւանատների ու թոշակների ներկայացուցիչների մեջ, ովքեր բռնել էին քո թեւը։ Բելեն թաղամասը գտնվում էր գետի եզրին և բաղկացած էր չներկված փայտե տնակներից։ , հենվում են ցցավոր տներով՝ հյուսած արմավենու տանիքներով կամ ծալքավոր երկաթե թիթեղներով։ Մյուսները պարզապես լողում էին գետում ծանր քարերի կամ ցեմենտի բլոկների տակ խրված լաստանավների վրա։ Այնտեղ ապրում էին հնդիկներ և մեստիզոներ՝ քաղաքի ամենաաղքատները, որոնք իրենց ամենօրյա աղբը ջուրն էին նետում։ ոչ ոք չգիտեր, թե քանիսն են . Ոմանք ավելի քան վաթսուն հազար, մյուսները ավելի քան յոթանասուն և մեծ մասը ավելի քան հարյուր հազար: Երբ այն մեծացավ, ինչպես այն ժամանակ, նրանք իմպրովիզացրին մայթերը՝ օգտագործելով տախտակների կախովի կամուրջները: Նրանք այն անվանել են «աղքատների Վենետիկ»։
Iquitos կենտրոնի շուկա
Ես պայմանավորվել էի շուկայում գտնվող պանդոկում, զանգահարեցի Պակոի անկյունը , որը ղեկավարում է Գալիսիան։ Շուկան երկար թունել էր, որը հազիվ պատսպարված էր անձրևից հովանոցներով, շարված կրպակներով, որտեղ վաճառվում էր այն ամենը, ինչ կարող էիր ուտել, խմել, հագնել և եփել: Մրգերը՝ էկզոտիկ և տարօրինակ, կուտակված են անհավանական կույտերում՝ քաղցրահամ ջրերի ձկների հետ միասին։ , մեզ անհայտ տեսակների, որոնք ցուցադրվել են հասկերից կախված՝ բաց կամ այդպիսին դառնալու փուլում։
Ցեխի ու աղբի մեջ ես հայտնաբերեցի բուժողների կրպակները՝ կարասներով չղջիկների արյան, օձի թույնի և առեղծվածային արմատների վրա հիմնված բոլոր տեսակի միջոցները ինչը, նրանք պնդում էին, օգնում էր բարձրացնել առնականությունը: Պակոյի անկյունը գնացքի վագոնի պես երկար խրճիթ էր՝ ընկղմված խավարի մեջ։ Պակոն՝ գալիացի, ով հետագայում պարզվեց, որ պորտուգալացի է , կշռում էր հարյուր երեսուն կիլոգրամ և օդափոխվում էր բազկաթոռին նստած։ Ես ասացի նրան, որ գիշերվա համար սենյակ եմ փնտրում, և անորոշ տարիքի մի կարճահասակ, ոտաբոբիկ հնդիկ կին ինձ մթության միջով տարավ մի քանի փայտե աստիճաններով դեպի մի դռնբաց սենյակ, որտեղ ութ մահճակալներ կան, որոնք շարված էին պատերի մոտ: Ես ընտրեցի մեկը՝ միակ պատուհանին մոտ, նախապես վճարեցի և համարձակվեցի դուրս գալ քաղաք։
Գիշերվա մոտ ես դա արդեն գիտեի քաղաքը պահպանեց նշանավոր, բայց քայքայված քաղաքային տարածքը , որոնցում աչքի էին ընկնում մի երկու քառակուսի ու ռետինե մագնատների հին պալատները՝ վերածված խարխուլ խանութների։ Դա բանկային և առևտրային ոլորտն էր։ Այն կողմ փողոցները ցեխ էին։ Ես շուտ գնացի քնելու: Գիշերվա ժամը տասին մոտ ես արթնացա։ Մահճակալները լիքն էին հյուրերով։ Շրթներկով երեք-չորս կին դռան շեմից շշնջում էին քնածների վրա։ Նրանք սովորաբար նրանց անվանում են «վիվանտաներ»:
Դուրս եկա փողոց Ես հասա հրապարակ և տեսա տարօրինակ խնջույք . Փողոցում բոլորովին հարբած մարդիկ էին պառկած Գարեջուր , գարեջուր, մինչդեռ շատերը ցատկում էին երաժշտության տակ պարելու, Sitaracuy (մրջյունի անունը, որի խայթոցը սարսափելի է), արմավենու ծառերի շուրջը, հումիշաները, որոնց ճյուղերից նվերներ էին կախված: Մինչդեռ պարողները, ցատկերի և վազքի արանքում, կծկվում էին միմյանց ընդհանուր ցնծության համար։
Ամազոն գետի տիպիկ տնակները Իկիտոսում
Այժմ, **որոշ ժամանակ անց, ես վերադառնում եմ Իկիտոս՝ ճամփորդելու դեպի գետը շքեղ նավի՝ Delfin I**-ով: Զբոսանքը կանցնի մոտ հարյուր հիսուն մղոն Ուկայալիի երկայնքով՝ Մարանոնի հետ միանալուց հետո: Ես ուղեկցում եմ մի հետաքրքրասեր խմբի, որը բաղկացած է երիտասարդ հոլանդացի մոդելից՝ Աննից, թուլացած կապույտ աչքերով և նուրբ շեկ մազերով, լուսանկարիչ Ալեքսանդրին, նրա օգնական Խավիերին, ոճաբանին և փարիզեցի հագուստագործին իր օգնական Ելենայի հետ՝ իսպանացի թխահեր, ով ապրում է։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում։
Ես գտնում եմ բոլորովին այլ Iquitos . Զբոսաշրջությանը նվիրված քաղաք է։ Համենայն դեպս նա փորձում է։ Նրա բնակչությունը հասել է ավելի քան երեք հարյուր հիսուն հազար բնակիչների, համալսարանը կրկնապատկել է ընդունված ուսանողների թիվը, և, չնայած ես դեռ տեսնում եմ ժայռերը, ցեխոտերը և թշվառությունը ծայրամասային թաղամասերում և, առաջին հերթին, Բելեն թաղամասում, որ նա այսօր ավելի շատ բանկային կենտրոններ ունի, քան այն ժամանակ , ժամանակակից խանութներ և տարբեր չորս աստղանի կացարաններ, ինչպիսիք են ** Victoria Regia ** (Ricardo Palma փողոց) և Dorado Plaza հյուրանոց , կատեգորիայի կացարան, Plaza de Armas-ում։
Գտնվում է Նանայ և Իտայա գետերի ափերի միջև, Իկիտոսը Լորետո նահանգի մայրաքաղաքն է և պերուական Ամազոնի ամենակարևոր քաղաքը , որի տարածքը զբաղեցնում է Պերուի կեսը . Իր հերթին Իկիտոսը և նրա շրջակայքը ունեն տարածքի ընդհանուր բնակչության մեկ քառորդը։ Պերուական Ամազոնն ունի լինելու արտոնություն մեծ Ամազոն գետի մայրը որը գործնականում հատում է ամերիկյան մայրցամաքը արևմուտքից արևելք: Նրա ակունքը գտնվում է Անդյան լեռնաշղթայի հենարաններում , ավելի քան 6000 մ բարձրություններով, որոնք իրենց ջրերը թափում են Ամազոնի մեծ ավազան։
Բայց այն, ինչ փոխում է քաղաքն ու երկիրը, նավթն է , ջունգլիների մեջտեղում նավթատարների կառուցում, էլեկտրակայաններ, ամբարտակներ և ծառերի անխտիր հատում։ Ազգային և միջազգային բնապահպանական խմբերն ու կազմակերպությունները կոշտ պայքար են մղում այն, ինչ նրանք համարում են հարձակում Ամազոնի անձրևային անտառների և նրա բնակիչների՝ բնիկ ժողովուրդների վրա:
Մենք նստեցինք Իկիտոսում, որպեսզի անցնենք Ամազոնը Դելֆին I-ով
Ճանապարհորդությունը սկսվում է ողջույնով Լիսսի Ուրտեագա , կապուտաչյա Լիմա, ծագումով բասկ, Amazon cruise ընկերության մենեջեր և գործընկեր: Նա ողջունում է մեզ իր լողացող ռեստորանում և բարում՝ Al Frio y al Fuego-ում, անկասկած լավագույնը Իկիտոսում, բոլորից հեռու: Գտնվում է կոչայում (լագունում), որտեղից կարելի է հասնել նավով մասնավոր նավահանգիստ, որը գտնվում է Ավենիդա դե լա Մարինա, 138 հասցեում . Երկու մակարդակի ռեստորանը բացօթյա է, որպեսզի առավելագույնի հասցնի Ամազոնի քամիի առավելությունները, ինչպես նաև պարծենում է հոյակապ լողավազանով:
Lissy-ն ընտրել է ամազոնյան ավանդական սննդամթերքը և տարածաշրջանի արտադրանքը: Բարձր խոհանոց և ավանդական ուտեստներ Յուկան, արմավենու սրտերը, ձուկը մեծ գետից և ամենալավ մրգերն ու բանջարեղենը Ամազոնի պարենային անհավատալի պաշարից հավաքվում են հիանալի գաստրոնոմիական փորձի մեջ: Iquitos-ի և պերուական Amazon-ի ազգային ուտեստը ժուանն է , կազմված է հավից, պինդ խաշած ձվից, բրինձից, կտրատած սոխից և համեմունքներից, փաթաթված բիսաոյի (բանանի) տերևներով և խորոված: Պատարաշկա ուտեստը նման է, բայց ձկան հետ.
Ավտոբուսով մենք ճանապարհորդում ենք մոտ հարյուր քսան կիլոմետր նոր մայրուղով, որը կապում է Iquitos-ը և Նաուտա, ձկնորսական գյուղ Մարանյոնի ձախ ափին որը վերջին տարիներին շատ է աճել զբոսաշրջության շնորհիվ՝ բնակեցված առաջին հերթին Կոկամա հնդկացիներով։ Ավտոբուսում մենք հանդիպում ենք մի քանի նորապսակների, ովքեր մեզ կուղեկցեն ողջ ճանապարհին՝ Ալեքսանդր և Արանզազուն: Նաուտայում մենք նստեցինք Դելֆին I . Մեր նավով երթուղին կտևի չորս օր Ուկայալիի երկայնքով և սահմանակից կլինի մի մասի Pacaya-Samiría ազգային արգելոց , որը ստեղծվել է 1972 թվականին, և մոտ երկու միլիոն հեկտար՝ սահմանափակված Մարանյոնով և Ուկայալիով և նրանց վտակներով՝ Պակայա և Սամիրիա, որոնք ձևավորում են այսպես կոչված Ուկամարայի իջվածքը։ Ինչը նշանակում է, որ տարվա մեծ մասում այս իջվածքը շարունակում է ողողված լինել հաճախակի ջրհեղեղներով։
Ոմանք բնակեցնում են այն հիսուն հազար բնիկ մարդիկ՝ նվիրված ձկնորսությանը, որսին և հողագործությանը ջրերից զերծ հողերում կասավա, բրինձ, դդում և չիլի. Դրանց սպառման ավելցուկները տեղափոխվում են Նաուտա և Ռեկուենա և Ջենարո Հերերա քաղաքներ և նույնիսկ Իկիտոս: Այդ տարածքում նրանք հիմնականում ս Կոկամա, Օմագուա, Շիպիբո, Մոյորունա և Ջիբարա էթնիկ խմբեր , ովքեր իրենց գյուղերը կառուցում են հանգստավայրերում կամ լեռնաշխարհում՝ զերծ ջրհեղեղներից և ջունգլիների կենդանիների ապաստարան։ Երբեմն մենք տեսնում էինք, որ նրանք անցնում էին իրենց սուր նավակներով, որոնք պատրաստված էին ծառի բունը փորելով: Մի անգամ մենք տեսանք մի ընտանիք, որը գտնվում էր Ա արագ , արմավենու տանիքով լաստանավ, որը սահում էր գետի ներքև՝ տանելով վանդակից պատրաստված վազեր , լի ձուկ. Նրանք պատրաստվում էին դրանք վաճառել Իկիտոսին։ Յոթ օր կպահանջվեր . Բնիկ ընտանիքը, որն ունի արտանետվող ինքնաթիռ, կարելի է համարել ապահովված:
Ամազոնի ձկնորսներից շատերը հարգում են բնիկ ավանդական տեխնիկան
Ջունգլիներում ապրում են կապիբարաները, մակիսապա կապիկները, պումաները, իգուանաները, կոկորդիլոսները, ծույլերը... և բոլոր տեսակի օձերը: Բայց նրանց տեսնելը հեշտ չէ, նրանք փախչում են մարդկանցից։ Այնուամենայնիվ, թռչունները տեսանելի են թութակներից, թութակներից, տուկի-տուկիներից, պանգուանաներից (ջունգլիների հավ), արծիվներից, տառասներից, արքանաձկնորսներից և ձկնորսական բազեներից... ինչպես նաև ձկներից՝ պիրարակուից կամ պիրանյայից մինչև կատվաձուկ կամ կարաչամա: Եվ, առաջին հերթին, քաղցրահամ ջրերի դելֆինները, որոնք կոչվում են բուֆեներ Ամազոնի այս հատվածում, իսկ բրազիլականում՝ բոտոս: Այս քաղցրահամ դելֆինների երկու տեսակ կա. Վարդագույնն ու մոխրագույնը . Վարդագույն բազմազանությունը կարող է կշռել ավելի քան հարյուր քսան կիլոգրամ, մինչդեռ մոխրագույնները չեն գերազանցում վաթսունը: Բնիկները նրանց ձեռք չեն տալիս։ տաբու են . Անթիվ լեգենդներ նրանց վերագրում են մարդկային ծագումը. Ատլանտյան օվկիանոսի բնակիչները – ինչը թույլ է տվել այս տեսակը պահպանել առանց անհետացման հնարավորության: Փոքր շների պես հնազանդ, մենք տեսնում ենք նրանց զվարճանալով և զվարճանալով իգարապեներում (փոքր գետեր կղզիների միջև), առվակներում կամ գետի գրկում:
Ամազոնում սահմանված եղանակներ չկան: Կամ անձրեւ է գալիս, կամ անձրեւ է գալու: Շոգը մշտական է ու խեղդող։ Թվում է, թե մենք ջեռոցում ենք։ Սակայն նավակի վրա, նրանց երթի մշտական զեփյուռով, չորս-հինգ հանգույցների միջև, գումարած օդորակիչի օգնությունը, շնչահեղձությունը նկատելի չէ։ Մենք պատրաստվում ենք անցնել երկու տեսակի ջրեր՝ սև և սպիտակ, թեկուզ շագանակագույն։ Սև գույնը պայմանավորված է օրգանական նյութերի քայքայվող հումուսի մնացորդներով: , հարուստ է տանիններով և երկաթի օքսիդով, որն առաջացնում է ջրի կարմրավուն երանգները: Երբ մեկը սահում է նավակի մեջ դրանց վրա, կախարդական սենսացիա է առաջանում:
The Delfin I-ը իսկական շքեղ հյուրանոց է , զարդարված ճաշակով ու զսպվածությամբ, և լույսի ցողուն մութ ջունգլիներում: Ունի երեք հարկ։ Ներքևում՝ ետևում, շարժիչներն են, երկու մոտորանավակների վայրէջքները, պահակները և ցամաքուրդը, որտեղ անձնակազմի անդամները քնում են ցանցաճոճերի մեջ։ Աղեղի մեջ երկու խցիկ՝ մոտ քսանհինգ մետր երկարությամբ, բաց պատշգամբով, արևապաշտպաններով և սեղանով։ Կատարյալ է լանդշաֆտի մասին հանգիստ խորհրդածելու համար.
Երկրորդ հարկը ուղևորների տարածքն է. հետևում խոհանոցներն ու ճաշասենյակն են, որտեղ խոհարարի թիմը քրտնաջան աշխատում է նրբաճաշակ ուտեստներ պատրաստելու համար։ Աղեղի մոտ՝ երկու այլ խցիկներ։ Կամուրջի վերևում ծայրը դարձել է էլեգանտ և հարմարավետ լաունջ-բար, որը բաց է մեծ գետի և նրա անտառապատ ափերի խորհրդածության համար . Աղեղն այն հրամանատարական կամուրջն է, որտեղ նավապետը կամ ղեկավարները ղեկավարում են նավը։ Չորս խցիկներից յուրաքանչյուրը, որը բաց է պատուհաններով, որոնք կարող են փակվել շերտավարագույրներով, ունի դաշտային ապակիներ, որոնցով կարելի է դիտել թռչուններին:
Ամազոնյան ոռնացող կապիկն ունի ներկայացուցչական նախասեռական պոչ
Թատերախումբը, անխոնջ և նուրբ մոդելի հետ, տենդագին աշխատում է՝ լուսանկարելով նրան բոլոր տեսակի բարձր նորաձեւության զգեստներով և աքսեսուարներով՝ անձնակազմի զուսպ հայացքների առաջ: Հաճախակի են նավով զբոսանքները, որոնց պատվիրում են բնագետ զբոսավարները , Խուան և Խուան Լուիսները՝ անբասիր իրենց համազգեստով, ովքեր խոսում են ավելի քան ճիշտ անգլերեն։ Նրա վարպետությունը ջունգլիներում զարմանալի է . Երկու բնիկ ժողովուրդն էլ կարող է, ի թիվս այլ բաների, հայտնաբերել մի քանի փոքրիկ կապիկներ, որոնք գրկել են միմյանց և քողարկվել ավելի քան երկու հարյուր մետր հեռավորության վրա գտնվող բեռնախցիկի վրա: Նույնը թռչունների դեպքում, որոնք տարբերվում են ծլվլոցով կամ նույնիսկ թափահարող թեւերով։ Կամ ընկալեք կարիճների առկայությունը , քողարկված լիանա օձեր կամ հետք կապիբարայի վերջին հետքերով:
Կատարյալ կազմակերպված՝ նավակները մեզ տանում են ձկնորսության կամ զբոսանքի ջունգլիներում: Նախատեսվում է նաև, լողալ ճահճային տարածքներում և ընդօրինակել հնդկացիներին, ովքեր թիավարում են նավով . Ես դա արեցի առանց այն էլ գեղեցիկ բնական արգելոցի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկի միջոցով: Նկատի ունեմ կոչա (լագուն) Կանտագալո կամ Էլ Դորադո՝ սև հայելիների նման ջրերով, որոնք արտացոլում էին ծաղիկները և ոլորված ճյուղերը, որոնք դուրս էին ցցվել ջրհեղեղից։ . Մինչև ապշեցուցիչ լռությունը, մարդը հավատում է մեկ այլ աշխարհի: Թերևս այն աշխարհում, նախքան այն հորինելը: Շատ նման է, երբ նավի խցիկի պատշգամբից փոթորիկ եք դիտում և տեսնում եք հսկայական մոխրագույն չղջիկները կատաղած և վախեցած, թռչկոտում:
Նորապսակ զույգը Լիմա է վերադառնում ինքնաթիռով։ Թատերախումբը մնում է Իկիտոսում։ Լուսանկարիչ Ալեքսանդրը պատրաստ է լուսանկարչական ռեպորտաժ Բելեն թաղամասից , այժմ քաղաքային թաղամաս՝ իր սեփական քաղաքապետով ու իշխանություններով։ Այնուամենայնիվ, կարծես բոլորովին էլ չի փոխվել նրա՝ որպես թշվառ ու անառողջ տարածքի բնույթը . Նորությունն այն է ընդգրկվել է տուրիստական գրասենյակներում որպես մի բան, որն արժե տեսնել, քաղաքի հմայքներից մեկը: Մինչ Ալեքսանդրը թիկնապահ է վարձում, որպեսզի նրանց ուղեկցի Բելեն թաղամաս – նրա ձեռքի թանկարժեք տեսախցիկները կարող են խաբեություն լինել պրոֆեսիոնալ գողերի և սիրահարների համար, ես պատրաստվում եմ անցնել դրա միջով:
The Plaza de Armas-ը և հուլիսի 28-ին դրանք ներկված են ու մաքուր, և, ընդհանրապես, կենտրոնական քաղաքային միջուկը շատ ավելի ներկայանալի է։ Jirón Próspero փողոցը, հատկապես Plaza de Armas-ի և 28 de Julio-ի միջև, հանդիսանում է բանկային զարկերակը, պաշտոնական կազմակերպությունների գլխավոր գրասենյակը և ժամանակակից էլեկտրոնիկայի խանութները: Իսպանական Telefónica-ն ավերել է, բոլորն ունեն բջջային հեռախոս: Եվ հազիվ թե տաքսիներ լինեն, հայտնի «տարել-տարել». Դրանք փոխարինվել են «մոտոկարով». , մոտոցիկլետային եռանիվներ 2 ներբանների վրա մրցավազքում: Դրանք հարյուրավոր են։
Ես փնտրում եմ Էսպրեսսո , Ժիրոն Պրոսպերոյի և սերժանտ Լորեսի միջև։ Քաղաքի միակ վայրը, որտեղ նախկինում կարելի էր սուրճ խմել մեքենայից: Եվ ես գտնում եմ այն: Հազիվ քսան մետրանոց տնակ, իտալացի հին սրճեփ Մանչինիի և սեփականատիրոջ՝ Դոն Պեդրոյի գլխավորությամբ՝ նախկինի պես գեր այո Սեղանները գունաթափված են, ինչպես նաև պատերը։ Այնտեղով անցնում էին քաղաքի մտավորականները . Նրա գծած դիմանկարները դեռ կախված են։ «Անցյալ սուրճ» եմ խնդրում, այսպես են կոչվում էսպրեսոսները, և նստում եմ փողոցը խորհելու։ Այսօր կարելի է էսպրեսսո պատվիրել հյուրանոցներում և նոր ռեստորաններում։
The Delfin I-ը իսկական շքեղ հյուրանոց է
Կես ժամ է պահանջվում հասնելու համար Բեթղեհեմի շուկա քայլելով Jirón Próspero-ով: Ինձ թվում է, որ այն նույնքան աշխույժ, մարդաշատ, խայտաբղետ է: Միգուցե ավելի մաքուր: Զբոսաշրջիկներ չկան, նույնիսկ տղամարդիկ . Վաճառողների և գնորդների մեծամասնությունը կանայք են։ Ես տեսնում եմ «ռուլետերոսներին», գրպանահատներին, բոմժերին, ամբողջ խոզերի բեռնակիրներին և լսում եմ Լուչո Մորենոյին՝ էկվադորցի աշուղին։ Ես ինքս ինձ համար գնեցի մի կապոց մապոչո երկու ներբանով, հիսուն, թունդ սիգարներ՝ պատրաստված հնդկացիների կողմից աճեցված ծխախոտից: Հետագայում մի քանի հատ եմ գնում կամու կամու , նուրբ ելակ, և ես մտնում եմ Պակոի անկյունը . Դեռ նույնքան մութ է, մռայլ: Մի անկյունում հարբած կաշաչա նվնվակում է։ Դոն Պակոն մահացավ, իսկ ննջասենյակն էլ չկա, փակեցին։ Դա քաղաքապետարանի խնդիրն էր, ինձ հայտնում են։
Iquitos-ը գտնվում է ծովի մակարդակից մոտ 116 մետր բարձրության վրա։ Ամազոնիայում դա նշանակում է լավ վայր քաղաք հիմնելու համար: Կան երկու Բելեն թաղամասեր՝ վերին և ստորին . Բարձրը շուկայի կողքին է՝ ամուր հողի վրա, ցածրը՝ գետի մեջ։ Բարձրերում ապրում են բարեկեցիկները, այսինքն՝ ցածրում՝ մյուսները։ Ես իջնում եմ մի քանի ցեխոտ աստիճաններով և նստում մոտորացված կանոե-տաքսի: Նա, իհարկե, ուզում է խաբել ինձ։ Երկու ներբանը բավական է, որ նա ինձ տանի այն բար, որտեղ նա հաճախում էր տասներկու տարի առաջ . Անուն, կանաչ ներկված տնակ: Այն վարում էր Դոնյա Ռեմեդիոսը՝ մի հին հնդիկ կին, որը կարծես փորագրված էր փայտից:
Տաքսու վարորդն ինձ ասում է, որ գիտի որտեղ է։ Հետագայում ես հայտնաբերեցի, որ նա գաղափար չունի, և որ պատկերը դեռևս, չնչին տարբերություններով, նույնն է, ինչ միշտ: Մենք չկարողացանք գտնել բարը: Ես ասում եմ նրան կանգ առնել ցանկացած. Մեր կողքով անցնում է վարսավիրը նավով, մի տիկին իր կանոե-վրանով։ Մյուսները գնում են իրենց բիզնեսով: Մոտ քսան մետր այն կողմ դանդաղ, զուգահեռաբար, բոլորին ողջունող զբոսաշրջիկներով լի մոտորանավ է անցնում։ Այն բարը, ուր նա ինձ տանում է, վրան փայտե սանդուղք է գամված։ Ես նրան մեկ այլ սոլ եմ տալիս որպես թեյավճար և բարձրանում եմ վերև։ Հաճախորդներ կան՝ երկու լուռ հնդիկներ և մի ծերունի՝ շեֆը։ Ես խնդրում եմ լուսանկարիչ, ով քայլում է հարևանությամբ: Ինձ ոչ ոք չի պատասխանում։ Գիտեմ, որ հնդիկները լռում են . Կրկնում եմ հարցը. Շեֆն ինձ ասում է, որ այսօր ոչ ոքի չի տեսել։ Պիսկո եմ պատվիրում ու գնում շքամուտք։ Հակառակ ջունգլիներն են, կանոների, նավակների և փոքր-փոքրերի երթևեկությունը մշտական է։
Ամազոնը գործնականում հատում է ամերիկյան մայրցամաքը արևմուտքից արևելք
Ինչպե՞ս է սա փոխվել: Ինձ ասում են, որ բժշկական կենտրոն կա, շատ տիկիններ ու կառավարությունից գալիս են հարցնելու։ Միգուցե փոփոխությունը սկսվում է, ու ես չեմ նկատել . Զբոսաշրջիկները գալիս են Իկիտոս՝ փնտրելով Ամազոնը՝ էկզոտիկ, և ուրիշներ՝ այահուասկայով փորձարկելու համար: Տղամարդ զբոսաշրջիկներին մոտենում են գեր, խնամված տիկիններն ու նրանց ապրանքն առաջարկում։ Նրանք հատուկ հոտառություն ունեն՝ իմանալու համար, թե ով է, ով չէ: Նրանք սովորաբար բացատրում են, որ մորաքույր կամ մայր են, և որ իրենց «աղջիկները» լավագույններից լավագույնն են: Աղջիկները սովորաբար սպասում են Կոստա Վերդե կոչվող կտուրով բարում: Մեկ ժամ, հարյուր ներբան: Ժամանակ առ ժամանակ հարյուր ներբան վաստակելը հավասարազոր է գրեթե մեկ ամսվա աշխատանքի: Բելեն թաղամասում մարմնավաճառները շրջում են նավակներով։ Նրանք սովորաբար դժբախտության մեջ գտնվող կանայք են:
Խավիերը՝ լուսանկարիչը, Դանիելը, Պրոմպերուի ներկայացուցիչը և ես որոշեցինք գնալ ընթրիքի։ Iquitos-ը փոխվել է. Այժմ կա խմելու տարածք, Iquitos տեսարան . Այն գտնվում է Malecón Taparacá-ի վրա, որը նայում է Ամազոնին։ Կան զբոսնող կամ խմող երիտասարդներ և անխուսափելի զբոսաշրջիկներ, որոնք վաճառում են կախազարդեր և նվագում: Այն գտնվում է Նաուտա և Բրազիլ փողոցների միջև ընկած հինգ թաղամասի միջև՝ Plaza de Armas-ի մոտ . Էլեգանտ տեռասային բարերը լի են: Առանձնանում են The Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot, Fitzcarraldo-ն . Հակառակը՝ Jirón Putumayo-ի անկյունում, հին ու էլեգանտն է Palace հյուրանոց , կառուցված ռետինե տենդի ժամանակ։ Այսօր այն օգտագործվում է որպես բանակի շտաբ.
Մենք ընթրեցինք Fizcarraldo-ում, որը դեռ չի կորցրել հին բարի տեսքը: Մենք պատվիրեցինք կրակոտ կրիա, ալիգատորի խոզի կեղևներ - շատ համեղ, պետք է խոստովանեմ - և cecina de tacacho . Նրանք մեզ տեղեկացնում են, որ Իկիտոսում ամենալավ դիսկոտեկն է Նոյի սկավառակ , Ֆիզկարալդոյում, 298 թ.: Այն ունի 500 մետր երկարություն, ունի երկու ուղի, հինգ ձող և գներ, որոնք քիչ առնչություն ունեն տարածաշրջանի երկրների հետ և ավելի շատ նման են մեծ չափերի, որոնք կարելի է գտնել ցանկացած եվրոպական մայրաքաղաքում: Այն ոչնչով չի տարբերվում ցանկացած երկրի ցանկացած շքեղ ձայնագրությունից: Կան շատ ուրիշներ, ինչպիսիք են Disco Pub Birimbao , Պուտումայոյում, չորրորդ բլոկում, և Ադոնիս գտնվում է Ավենիդա դել Էջերսիտոյում։
Մենք գիտենք, որ նավթի տանկերները ջունգլիներից Իկիտոս են ժամանում ինքնաթիռով յուրաքանչյուր երկրորդ շաբաթավերջին: Ուր են նրանք գնում? Ալ Դորադոն և CNI համալիրը , Marqués de Cáceres փողոցի վերջում։ Եվ իսկապես, նրանք կան: Էլ Դորադոն փակ է, բայց դիմացը, հսկայական հողատարածքի վրա, տեղադրվել է թիթեղյա տանիքով և բեմահարթակ։ Այն կարող է տեղավորել 400 կամ 500 մարդ, որոնց կեսից ավելին կանայք են։ Հանդես է գալիս The Great Illusion Orchestra-ն՝ թոնգով պարողների հետ միասին: Աղմուկը անհնար է դարձնում խոսակցությունը բայց ու՞մ է պետք խոսել: Տանկիստները ուրախությունից բղավում են. Այդ գիշեր գարեջրի ավելի քան 300 տուփ է ծախսվել։ Հետագայում մենք բոլորս գնացինք այլ ակումբներ, բայց սա այլ պատմություն է։
Այս զեկույցը հրապարակվել է թիվ 52 Condé Nast Traveler ամսագրից:
Iquitos Cathedral, neo-gothic ոճով, կառուցվել է 20-րդ դարի սկզբին Plaza de Armas-ում։