Ինլե լճի ձկնորսը իր նախնիների պարի սկզբում.
Մյանմարի դրոշի գույները պատմության մեջ անեկդոտ չեն , բայց թիկնոցը, որը հոսում է և ձևավորում նրա անատոմիան։ Երեք գունավոր գծեր՝ կարմիր, կանաչ և դեղին, իսկ մեջտեղում՝ սպիտակ աստղ: իներտ կրաքարն է, որ բարձրանում է Մինգունի խաղալիք տաճարների շարքում , և կծու պատիճների այդ որդան կարմիրը, որ արբեցնում է անցնելիս Ներքին լողացող այգիներ . Դա խոնավ կանաչապատումն է, որը ձևավորվում է ափիոնի դաշտերի միջև, որոնք դրել էին Շանի զինվորները անգլո-բիրմայական պատերազմի ժամանակ, և թաքնված տաք ոլորտը: ամեն մայրամուտ Բագանի պագոդաների կողմից.
Քրոմատիկ հետք, որն առաջնորդում է ձեզ ճանապարհորդելիս այս հսկայական տարածքը Հարավարևելյան Ասիայում , որտեղ ժամանակը կարծես կանգ է առել, կարծես դեռ խճճված է Դենիել Մենսոնի «Դաշնամուրի լարող» վեպի բրիտանական ծեծկռտուքների մեջ։ Նրա մեջ, երբ այն դեռ կրում էր Բիրմա անունը Չոր սեզոնին դժվարին ճանապարհորդությունները կատարվում էին փղի մեջքի վրա և գիշերները անցկացնում անվերջ pwé-ների, փողոցային թատրոնների և տիկնիկային խաղերի միջև ովքեր մոմի լույսով մեկնաբանեցին իրենց նախնիների լեգենդները:
Սկսնակ վանականները վազվզում են դեպի Soon OoPon Nya Shin պագոդա:
Եթե այն ժամանակվա արևմտյան գործիչը սահմանափակվում էր բրիտանական գաղութային բանակով և ֆրանսիացի զինվորների ու գիտնականների զորքերով, որոնք հիացած էին նրա եզակի բուսաբանությամբ, կարելի է ասել, որ. գլոբալացումը, որը բխում է սկզբնական զբոսաշրջությունից, դեռևս չի հանգեցրել . Ռազմական դիկտատուրան, որը ավարտվեց մինչև 2011 թվականը, նշանակում էր, որ Մյանմարի Հանրապետությունը մնաց կույս արտաքին շփման համար, չնայած մայրցամաքի ամենացանկալի տարածքներից մեկը.
Ափիոնի բերրի բերքը և ռազմավարական դիրքը Հյուսիսում սահմանակից Հնդկաստանին, Բանգլադեշին, Թաիլանդին, Լաոսին, Չինաստանին և հարավից Բենգալյան ծոցին, եղել են շարունակական պատերազմների առարկա իրենց գերակայության համար: Սա, իր նեֆրիտի և յուղի հարստությամբ , որով Բրիտանական կայսրությունը ամուր մնաց տարածքին մինչև իր անկախությունը՝ 1948 թ.
Հետագա տասնամյակները երկիրը խորտակեցին քաղաքացիական հակամարտությունների շարունակական էվոլյուցիան, վարչական կապիտալի փոփոխությունները և ռազմական հեղաշրջումները մինչև դրա բացումը նոր ժողովրդավարության համար։ Ճանապարհին իր բազմաթիվ էթնիկ խմբերի ինքնավարության համար մղվող պայքարը՝ նրանց մշակույթն ու տնտեսությունը չթմրելու համար, առաջացրել է. լեզուների հալեցման կաթսա, որը խթանում է լեռնային կազմավորումները և սակավը անգլերենի գալն ու գնալն իրենց բնակչության միջև.
A Bagan վերեւից.
Mingala ba, բիրմայական հանրաճանաչ ողջույնը, որը միավորում է բոլոր էթնիկ խմբերին , մեզ ուղեկցում է մեր ժամանումը մանդալայ . Խեղդող շոգին, որ տիրում է այս նախկին թագավորական մայրաքաղաքում, միախառնված է գունեղ տուկ–տուկների եղջյուրը որոնք պտտվում են փողոցում։ Այդ քաոսային ներդաշնակ երթեւեկությունը, որը բնութագրում է ասիական քաղաքները, ողջունում է մեզ ներկված ժպտացող դեմքերի հետ միասին թանակայով, թեթև դեղին կրեմ, որը պատրաստվում է ծառի կեղևը մանրացնելուց համանուն և այդ օրաթերթը իր բնակիչների մեջ լղոզում է սեռը:
Արևի առաջին ճառագայթները կատարյալ վայր են կազմում այցելեք Մահամունի պագոդա, քաղաքից հարավ . Հազարավոր ծխականներ գնում են դեպի նա, իր ստեղծման օրվանից՝ 1785 թ , դիտարկել, թե ինչպես է երկրի ամենահայտնի Բուդդայի մարմինը լվանում և օծանում վարդաջրով։ Նրանց նվիրվածությունն այնպիսին է, որ այն սրբիչները, որոնք կիրառվում են այն մեծ խնամքով չորացնելու համար, հետագայում տրվում են այցելուներին։ Գաուտամա Բուդդայի այս քանդակը գրեթե չորս մետր բարձրությամբ պատված է ոսկով , իր ստեղծման օրվանից հայտնի ամենահին ներկայացուցչություններից է։
Ավելի քան հազար ստուպա քամում են փառավոր Shwe Inn Thein Paya-ով:
Բայց սա տարածաշրջանի միակ ռեկորդը չէ։ Այստեղից ոչ հեռու կանգնած է որ Kuthodaw pagoda, որի 729 սպիտակ stupas Պահպանեք, կարծես նրանք լինեին Xian-ի մարտիկները Tripitaka՝ աշխարհի ամենամեծ գիրքը . Նրանցից յուրաքանչյուրը գրանցվել է ոսկե թանաքով մարմարե տապանաքարի վրա Նրանք թալանվել են բրիտանացիների կողմից 1885 թ.
Նրա ճշգրիտ դիզայնը, որը ընկալվում է միայն երկնքից, ցույց է տալիս կապվածությունը երկրաչափական շինարարություն տաճարներում և վանքերում , ինչպես նաև Մանդալայ բլրի գագաթին։ Այս բլրի վրա, ըստ լեգենդի, Բուդդան կանխատեսել էր քաղաքի ստեղծումը.
Բարձրացեք 1729 աստիճաններով, որոնք տանում են դեպի Taung Pyamerecen պագոդա Դրանց կարժանանան, որոնք հասանելի են նաև վերելակով, եթե դուք փնտրում եք քաղաքի լավագույն համայնապատկերային տեսարանը՝ օրինակելի տաճարներով ու անվերջ ծաղկային մարգագետիններով։ Լվինի ծաղիկների փառատոնը ամեն դեկտեմբերին.
Տիեզերքի այս հայեցակարգը, ասես դա շախմատի տախտակ լիներ, թվում է ագահ և գրեթե պոստմոդեռնիստական Սագաին, Մանդալային շրջապատող չորս թագավորական քաղաքներից մեկը . Երկրի նախկին մայրաքաղաքը 1760-1764 թվականներին ունի վանքերի անհաշվելի ցանց և երկար ժամանակ եղել է վանականների ուխտատեղի ձգտելով իրենց սովորեցնել բուդդիզմի ուսմունքները:
Ջրային գոմեշները պահպանում են Կալաուի խոտածածկ տարածքները:
Մենք հանում ենք մեր կոշիկները և ծածկում մեր ոտքերը լոնգիով, որը գրեթե մեխանիկական ժեստ է ցանկացած վանքի մուտքի մոտ՝ հետևելու վարդագույն, անանուխ կանաչ և մանկական կապույտ սալիկների ճանապարհին: նրանք մեզ տանում են պագոդա Սոն Օ Պոն Նյա Շին . Գրեթե «կրոնական» փորձ, որը կավարտվի U Min Tounzeh տաճարում , որի շրջանաձև պատկերասրահը, որը ձևավորվել է անտանելի Բուդդաների կողմից զմրուխտների միջից, ապշեցնում է մեզ իր փայլուն ոսկու տերևներով և զոհասեղանների թարմ ծաղիկներով:
Կեսօրվա շոգը հանգստացնելու համար ոչինչ ավելի լավ չէ, քան դիմել ռաթթան գլխարկին և լայմի թեյին, որոնք նրանք ձեզ կառաջարկեն բլրի լանջերին, Մինգուն մեկնելուց առաջ խելագարվածի մեջ, որը կարծես օդ է թռչում ամեն բախման ժամանակ: Արդեն գետի ափին, Բամբուկե լաստանավները թափառում են Այայարվադի գետի երկու ուղղություններով . Նավակներից մեկով հասնում ենք այս հնագույն թագավորական մայրաքաղաքը, որտեղ մեզ սպասում են կիսավեր պագոդաները և աշխարհի երկրորդ ամենամեծ զանգը։
Հեռվում տեսնում ենք Հսինբյումեի տաճարը , ձնառատ բիծ՝ ի պատիվ իր անվան՝ Սպիտակ փիղ, այն շրջապատող հաստ աղյուսե ջունգլիների մեջ։ Նրա համակենտրոն ձևը ներշնչված էր առասպելական Մերու լեռան տեռասների վրա , և կանգնեցվել է արքայադուստր Հսինբյումեի հիշատակին, ով մահացավ՝ ծննդաբերելով իր առաջնեկին։ Գետափի դիմաց մեզ անհանգիստ սպասում են inwa ավերակները . Այս թագավորական մետրոպոլիայի շքեղությունը հիշողության մեջ է մնում միայն 1839 թվականի երկրաշարժի պատճառով։
Այնուամենայնիվ, այդ անտեսված գեղեցկությունը, որը բխում է հնագիտական աղետներից, ստիպում է ձեզ զգալ տասնիններորդ դարի հետազոտողի տեղը երբ քայլում ես աղյուսի, մոխրի և օձի մամուռի կմախքի միջով: Նմանատիպ սենսացիա է դրսևորվում տիկի ճռճռոցը զգալիս U Bein կամրջի վրայով.
Տեքստիլ բանահյուսության նմուշ, որն ընդգրկում է Կալավի համազգեստը:
1851 թվականի այս շինարարությունը ամենամեծ զբոսաշրջային գրավչությունն է Ամարապուրա՝ չորրորդ և վերջին կայսերական քաղաքը, որը մենք այցելեցինք Մանդալայում . Պահանջվող սելֆի անելն առանց ձեզ շրջապատող մարդկանց անհնարին խնդիր է, քանի որ աշխարհի ամենաերկար տեխի կամրջի 1,2 կիլոմետրը լեփ-լեցուն է:
2000 ՏԱՃԱՐՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԸ
«Շանի լեռները բարձրանում էին հարթավայրից, տաճարներից այն կողմ, որոնք կանգնած էին զինվորների պես ձևավորված և երկնքում կախված էին թվում»: Բագան մեր ժամանման առաջին մայրամուտը այնքան ճնշող է ինչպես Դենիել Մենսոնի վեպի գլխավոր հերոսի պատմածը։ Դժվար է պատկերացնել, որ հոյակապ Մանդալայը ճանապարհին ընդամենը չորս ժամ է, ութը, եթե որոշեք անցնել այդ 145 կմ-ը։ առանձնացրեք երկու քաղաքները՝ նավով անցնելով Այայարվադի գետը.
Համաշխարհային ժառանգություն 2019 թվականից, Տարածաշրջանում ամենամեծ թվով զբոսաշրջային այցելությունները կենտրոնացնում է Բագանը . Այն ազատությունը, որով զինվորականները բարձրանում էին իրենց պագոդաները Վիկտորիանական դարաշրջանում, ուղղակի անեկդոտ է զբոսավարների միջև, թեև դեռ թույլատրվում է բարձրանալ որոշ ավերակներ։ տեսնել երկրի ամենանշանավոր կերպարը.
Այն, որտեղ Մյանմարն ու Բիրման կարծես նույն բանն են նշանակում , ցրելով պատմությունը և քաղաքական վերելքներն ու վայրէջքները 2000 տաճարները, որոնք դեռ կանգուն են , նրանց գրեթե հինգերորդ մասը, որոնք կառուցվել են տարածաշրջանում ս. XII. Ցուցակն անվերջ է. Thatbyinnyu, որը հայտնի է որպես «Ամենագետ» , ամենաբարձրը ողջ հին Բագանում իր խաչաձեւ հատակագծով և գմբեթների բազմաթիվ որմնանկարներով. Գուբյաուկգի, հնդկական Շիխարա ոճի էկզոտիկ և աշակերտ , բանանի տերևներով և սվաստիկաներով; Gaw Daw Palin Phaya, որը առեղծվածային կերպով լուսավորվում է մայրամուտին…
Բացահայտել հին Բագանը, ինչպես որ ձեր նախնիները հետագծել են այն, ոչ ավելի լավ, քան վարձեք հեծանիվ, արեք առանց պլանների և սեղմեք դյուրանցումները որոնք կապում են գյուղերը: Դուք կարող եք սայթաքել Պվա Սվա գյուղի վրա, որը հայտնի է իր ջուլհակներով և բամբակի դաշտերով, կամ անցնել քնջութի տնկարկները, որտեղ գտնվում է Մինանթուն: Եվ եթե հոգնածությունը դեռ չի երևում, Դուք կարող եք հեծանիվով հասնել Զի գյուղ և նայել տամարինդի ծառերից մեկին աշխարհի ամենահին. Նրանք ասում են, որ նազերը մնում են այստեղ, ոգիներ, որոնք պաշտպանում են տեղացիներին իրենց սուրբ անտառից.
Մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, նոր Բագանում, լեգենդները ցրվում են, և տեմպը մեծանում է, երբ կյանքը շարունակվում է մեջքի պայուսակների, սննդի կրպակների և մեքենավարների միջև ովքեր քայլում են զինվորական զարկերակով. Քաղաքի մյուս ծայրում, Nyaung-U-ում բարձրանում է միջնորդ պարոն Շարկիի առաջարկը , ինչպես հայտնի է Ye Htut Win-ը, Masterchef-ի բիրմայական հրատարակության դատավորը:
Դիվանագետների ընտանիքից է. որոշել է իր գլոբալ կյանքը տեղափոխել խոհանոց Շվեյցարիայում իր հարստությունը վաստակելուց հետո մի քանի կոկտեյլ բարեր վարելով: Sharky's-ը, ինչպես բացատրում է Ուինը, Բագանում և Յանգոնում գործող ռեստորանների ցանց է, որը ծնվել է ամրապնդել տեղական գաստրոնոմիան՝ նորացված ժամանակակից տեխնիկայով ձեռք է բերել աշխարհով մեկ երկար ճանապարհորդության ընթացքում:
Խիստ շքեղություն Kalaw Hill հյուրանոցի համարներում.
Փաթեթավորումն այն է, ինչ դուք ակնկալում եք. հին թատրոն, որը վերածվել է հիփստեր բարի որտեղ մեկը մյուսին հաջորդում են փայտե նստարաններ, Vichy սփռոցներ և լամպերի տեսքով ապակե տարաներ։ Պարունակում է արդիականություն, որտեղ կարող եք փորձել հետաքրքիր սենդվիչներ, առանց սնձան աղցաններ և նրա աստղային ուտեստներից մեկը՝ ռավիոլին ռիկոտայով և դդումով . Նրա չիլիական գինիները արժանի են խմելու և լավ կհանդիպեն նախքան ձեր հաջորդ նպատակակետ գնալը:
Ճանապարհով ընդամենը հինգ ժամից մենք կհասնենք դեպի Շան լեռների սիրտը հասնել Կալավ քաղաք, հաճելի անցումի վայր, որտեղ հանգստանալ նախքան ձեռնարկվելը Մյանմայի ամենածանրաբեռնված արշավային երթուղին: Տեղացի վաճառականների եռուզեռը հակադրվում է իր գագաթնակետին գտնվող հանգստավայրերի հանգստությանը` ծովի մակարդակից ավելի քան 1500 մետր բարձրության վրա:
Նրա Քրիստոս Թագավորի կաթոլիկ եկեղեցին, Յոթ տասնամյակ շարունակ նույն քահանան ունենալով հայտնի, կարծես թե մեզ հրավիրում է մի բաժակ թեյ խմելու իր սպիտակ աղյուսից պատրաստված ճակատից: Բրիտանական գաղութացման պտուղը, այն նաև բնակավայրն էր մուսուլման հնդկացիների համայնքը և նրանց մզկիթը, նրանց մզկիթը 1950-ական թվականներին նկարված անանուխի ջրի մեջ: Այս խաղաղ գոյակցությունը պաշտամունքների միջև, թվում է, անտեսում է երկրի հյուսիսում ռոհինջա մահմեդական փոքրամասնության լարվածությունը:
Խաչ բրինձ դաշտերը, թեյի դաշտերը և լեռների լանջերը, որոնք բաժանում են Կալաուն Ինլե լճից Դա պահանջում է համբերություն, լավ կոշիկներ և ամուր ժպիտ ձեր դեմքին: Հատկապես եթե դա ձեռնարկենք անձրևների սեզոնին, երբ ցեխը ճանապարհորդության հերթական ուղեկիցն է։ Կամաց-կամաց մենք կխառնվենք հախճապակյա վարագույրի հետ, որը ձևավորվում է մեր ճանապարհին և որը գործում է քլորոֆիլային դաշտերի հետ հսկայական հակադրությունը.
Տեղացի ֆերմերներին ոտքով առաջնորդող ճանապարհով անցնելը ներառում է վազք բերքը տանող հոյակապ ջրային գոմեշ և գիշերել գյուղերում։ Ինչպես երկրի մյուս մարզերում, լեռները ոչ միայն աշխարհագրական բաժանարար են, այլեւ պահպանում են յուրաքանչյուր համայնքի սովորույթները։ Այո իսկապես, 4G տեխնոլոգիայի օգտագործումը, մոտոցիկլետներով շրջագայությունները և ֆուտբոլի հանդեպ կիրքը Նրանք միավորում են լանդշաֆտը, որտեղ էլ որ գնաս:
Երկար օրերի քայլելուց հետո դուք կկարողանաք տեսնել Պե Տու Պորկ, Պաու Քե կամ Խոնե Հլա գյուղերը և նրանց աջակցող մի քանի ընտանիքների առօրյան: Արևմուտքը շատ հեռու է հիշողության մեջ. առանց էլեկտրականության կամ տաք ցնցուղի , հանգստանալ նշանակում է վայելել բրնձի և թեյի տերևներով մի պարզ ընթրիք՝ նախքան քնելը ընտանեկան տների կողմից առաջարկվող ընդհանուր ննջասենյակներում:
Իդեալական ժամանակ է Դանուի և Պաո-Օ-ի հետ զրուցելու համար , տարածաշրջանի գերիշխող էթնիկ խմբերը, որոնք ստվերում են իրենց հագուստով և գլխազարդերով։ Արդեն իջնելու վերջին հատվածում արևադարձային շոգը մեզ պատում է նավ նստելուց առաջ նարնջագույն ջրի հեղեղների միջև՝ Ինլե լիճ հասնելու համար.
Sharky-ի ճաշացանկից Al dente ճաշատեսակներ տեղական որոշակի հետհամով:
Շան լեռների կողմից հսկվող 12000 հա քաղցրահամ ջրի զանգվածի էկոհամակարգի վրա հյուսվել է լողացող քաղաքների թիկնոց: համեստ մետաղական և բամբուկե կոնստրուկցիաներ, որոնցից ամենաբազմամարդը Նյաունգ Սվեն է . Պարզունակ Վենետիկ, որտեղ վապորետտոները փոխարինվում են նավակներով, որոնք պաշտպանում են ձկնորսներին իրենց նախնիների մեկ ոտքի պարով:
Այստեղ գյուղատնտեսությունը նաև երևակայում է իր սեփական օրենսգրքի մասին. Համայնքին ջրամատակարարում են բազմաթիվ այգիներ և պտղատու այգիներ թիակների աղմուկի միջև. Տաճարները նույնպես պակաս չեն. արժե այցելել Phaung Daw Oo Pagoda կուրանալ ոսկու տերեւը, որով քսում են աստվածներին . Ինչպես շատ այլ սուրբ վայրերում, կանանց արգելվում է մասնակցել։
Սիգարները, որոնք սեղմվում են Նամպան գյուղում և In Phaw Khone-ի ջուլհակները, մրցում են զբոսաշրջիկի հետաքրքրության համար: Իսկականությունը կենտրոնացված է Յվանայի Taunggyi շուկայում , Մենսոնի պատմած ռակետի վստահելի պատկերը։ Ջրափոսերի մեջ մենք կորչում ենք նրանց վերոհիշյալ սկուտեղներում betel ընկույզ եւ linden ճյուղեր ; դանակներ սրիչներ, կեղծ ատամներ և կրոնական սրբապատկերներ վաճառողներ; սանդալներ, հայելիներ, չորացրած ձուկ և խեցգետին, բրինձ , քայլեր, հովանոցներ...
Կենցաղային տեխնիկա և սնունդ, որոնք ցույց են տալիս ինտհա ցեղի սովորույթները . Մենք դիտում ենք, թե ինչպես են նրանց մազերը կտրում փողոցի կրպակում կամ անվերջ ծամում ծխախոտի գնդիկներ… Միայն դեկադենտ Ինթեյնով շրջագայությունը կարող է այնքան ցնցել, որքան այս սոցիոլոգիական դիմանկարը: Դարավոր պագոդաների եռուզեռը կգա ձեզ ընդառաջ, որպեսզի մի պահ ձեզ զգաք Լարա Քրոֆթի պես։
Նյաունգ Օհակի կիսավեր լանդշաֆտը կրաքարից, աղյուսից և վերդիգրիսից, որին հսկում են դևերն ու շինթենները, սվաղում փորագրված առասպելական կենդանիները, կառաջնորդեն մեզ։ դեպի փառահեղ Shwe Inn Thein Paya, ավելի քան հազար ստուպաներով եղանակով ծեծված. Եկել է ժամանակը լճին հրաժեշտ տալու Sanctum Inle-ի սալիկապատ ավազանից՝ հին վանքից, որը վերածվել է շքեղ հյուրանոցի, որտեղ մարմինն ու միտքը պարգևատրվում են:
-ի գաղութատիրական դեմքը Յանգոն՝ երկրի ամենամեծ քաղաքը , կետավոր է պագոդաներով և երկնաքերերով։ Բենգալյան ծոցի ափամերձ քաղաքներ հասնելը պարտադիր քայլ է։ Այնտեղ կանգնած է Նգվե Սաունգը, որի կարճատև գոյությունը՝ այն հիմնադրվել է 2000 թվականին, նշանակում է, որ զբոսաշրջիկների շահագործումը դեռ հայտնի չէ: Տասնհինգ կիլոմետր լողափը մնում է գրեթե անձեռնմխելի անտառների և հանգստավայրերի միջև կառուցվող փոքր հոսթելներ և լքված վիլլաներ։
Հուշանվերների խանութներ կամ մերսման կենտրոններ գրեթե չկան։ Քիմքը, սակայն, չի տուժի այնտեղ ժամանելուն պես Թազին, մոտակա ձկնորսական գյուղը, որտեղ դուք կարող եք փորձել թարմ ծովամթերք և բղավել իրենց թոքերի ծայրին իրենց KTV-ի Բոնի Թայլերի հարվածով: Թանակայի դեմքերը, որոնք վարում են այս կարաոկեները, վերջնական շոշափում են մի ճանապարհորդություն, որն այստեղ չի ավարտվում:
Մյանմարի հիշողությունը խաղից հետո աճում է , ինչպես ասեկոսե հին աշխարհի մասին, որը մեզ տանում է դեպի նախորդ կյանք՝ լի ծեսերով, և որի մեջ ժամանակը դանդաղ է շարժվում։
*Այս զեկույցը հրապարակվել է Condé Nast Traveler ամսագրի 139 համարը։ Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (11 տպագիր թողարկում և թվային տարբերակ 24,75 եվրոյով, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքից): Condé Nast Traveler-ի մայիսի և հունիս ամսվա համարը հասանելի է ** իր թվային տարբերակով՝ այն վայելելու ձեր նախընտրած սարքում: **
Հետևեք պաստելային սալիկների ճանապարհին Soon Oo Pon Nya Shin պագոդաում: