Աոստա՝ Իտալիայի դարպասը
Պենինյան Ալպերի ձնառատ գագաթներից Աոստա քաղաքը ** (Աոստայի հովիտ, Իտալիա), քնկոտ այն հովտի սրտում, որին տվել է իր անունը, հիշեցնում է դուռ, որի ծխնիները լեռներ են։ Հյուսիսից՝ Ֆրանսիական և շվեյցարական ժայռեր և սառցադաշտեր նրանք փորձում են նայել Պոյի կանաչ հարթավայրին:
Նրանք կարծես ուզում են զգալ հյուսիսային Իտալիայի **բազմամյա մշուշների* խոնավ խայթոցը և հոտոտել իտալական սալումիի բույրը՝ պրոշուտտի, մոթսեթ... Հարավային հողերից գինու, լեռնային պանրի և անուշաբույր խոտաբույսերի հոտ է գալիս։
Բայց նրանց առջև՝ իրենց իտալացի եղբայրները՝ Գրան Պարադիզոյի գլխավորությամբ, պահակ, իրենց գագաթներով, ինչպես ճակատամարտերը, Ցանկության միջերկրածովյան շատրվան, աշխույժ piazzales և trattorie . Բայց ամեն պատ ունի դուռ, և ամեն համառ՝ թույլ կետ։
Ֆրանկական և գերմանական աշխարհի միջև Միջերկրական ծովի, երկու Եվրոպայի, որոնք նույնքան հաճախ բարեկամներ են, որքան թշնամիներ, այս թերի գրկախառնության արդյունքն է. աոստայի հովիտ , և նրա մայրաքաղաքը՝ դարպասն ու կողպեքը, որոնք 1994 տարի պահպանում են հյուսիսային և հարավային Եվրոպայի սահմանները։
Մոնբլանը իտալական կողմից
Բեռնատարների անդադար երթևեկությունը, որոնք պտտվում են դեպի թունել, որն անցնում է Մոնբլան Դա ամենավառ նշանն է, որ Աոստան 21-րդ դարում պահպանում է ճանապարհի յուրահատկությունը, կենտրոնացած է իր կողմից պահպանվող ճանապարհի վրա, որը նրան շնորհվել է իր հռոմեացի հիմնադիրների կողմից:
Այնուամենայնիվ, Օգոստոսի լեգեոնները առաջինը չէին, ովքեր օգտվեցին Աոստայի արժեքից՝ որպես կարևոր անցուղի **որոնց համար, ովքեր շրջում էին Ալպերով**: Սալասիական ցեղը, ինչպես շատ ուրիշներ, ապրում էր անանունության մեջ, մինչև որ ճանապարհին բախվեցին հռոմեական պատերազմի մեքենային:
Աոստան սկսվում է, ինչպես մեր քաղաքներից շատերը, հաղթանակով՝ Հռոմի հաղթանակով Մի քաղաքի մասին, որը մոռացության է մատնված, և որից հիշվում է միայն նրա պարտությունը Հավերժական քաղաքի լեգեոնների դեմ, ովքեր, ավելի վատթարացնելու համար, նոր քաղաքը, որը նրանք կառուցել են նվաճված տարածքում, անվանել են վերջերս ճնշված քաղաքի անունով. Augusta Praetoria Salassorum.
Երբ «դարպասը» Հռոմի ձեռքում էր, քաղաքը դարձավ այն հաղթական կամարը, որով շքերթ էին անցկացնում եվրոպական պատմության ամենավառ դեմքերը: Պեպին Կարճահասակը Լոմբարդների թագավորությունը նվաճելու ճանապարհին անցավ Աոստայով , ինչպես նաև գերմանական կայսրերի մեծ մասը, որոնք մեկնել էին Հռոմ՝ գոտեպնդելու Հռոմի Պապի ձեռքից այդքան ցանկալի կայսերական թագը։
Քաղաքը դարձավ այն հաղթական կամարը, որի միջով շքերթ կանցնեին եվրոպական պատմության ամենավառ կերպարները
Շվեյցարացի վարձկանները, ովքեր իրենց հարստությունը վաստակել են իտալական պատերազմներում, և Ֆրանսիական կոմսերն ու թագավորները հալածում են իսպանական հարուստ Հաբսբուրգյան դքսություններին Իտալիայում՝ իր հետ վերցնելով Վերածննդի դարաշրջանի լույսերը և իր հետ տանելով բողոքականությունը։
Ամեն մի դուռ, որն արժե իր աղը, պետք է բացվի երկու կողմից, և Աոստան միշտ բաց է մնացել Մոնբլանի հետևից եկող ազդեցությունների համար . Եվ սա ոչ միշտ է ընդունվել։
1930-ականներին Բենիտո Մուսոլինին ձեռնարկեց հովտի «իտալականացումը». Իլ Դյուչեի ցանկությունն էր վերահսկել ոչ միայն ռազմական և քաղաքական, այլև գաղափարական և վերազգային առումով երկրի թույլ կողմերից մեկը: Ցանկացած ստրատեգ գիտի, որ պատերը կաղում են իրենց դարպասների մոտ, և Աոստան, ֆաշիզմի գալուստով, իր պատմության մեջ առաջին անգամ փակ մնաց.
Բարեբախտաբար, այդ ժամանակներն անցել են։ Հռոմեական քաղաքի հնագույն դեկումանուսը, այսօր Ժան-Բատիստ դե Թիլյեի միջոցով , կյանքով եռում է փողոցային լամպերի և արտոնյալ պատուհանների լույսի ներքո: Ոչինչ այն չէր տարբերի Միլանով, Թուրինով կամ Վիեննայով զբոսանքից, եթե չլիներ այն փաստը, որ Ալպերի երկու կողմերից եկող միլիոնավոր մարդկային ոտքերի հետքերը նշված են դարերի սև սալաքարերի վրա: Եվրոպայի կարևորագույն հաղորդակցման ուղիներից մեկը.
Piazza Chanoux, Via Jean-Baptiste de Tillier-ում
Սալաքարե մայթերի հետևում նրանք բարձրանում են նեոկլասիկական բարոկկո և նեոկլասիկական պալացի խիստ շվեյցարական դրոշմով, բայց ուրախ պաստելի երանգներով, որոնք սիրում են Իտալիայի բնակիչները: Ժամանակ առ ժամանակ մոխրագույն միջնադարյան աշտարակներ նրանք մեզ ուղղորդում են Բուրգունդիա և Պրովանս.
Մյուս կողմից երեկոյան ժամերին Աոստան անկասկած իտալացի է։ Տեռասները եռում են ապերիտիվի ժամանակ , և լողում է հովտի հայտնի պանիրների հոտը՝ փափուկ Séras, թարմ Réblec... Դրանք բոլորը լվացվել են հայտնի Aosta գինիներով, որոնց միկրոկլիման թույլ է տալիս խաղողին աճել Ալպերի սրտում։
Ախորժակը հանդարտեցնելուց հետո Աոստան մեզ առաջարկում է ա մշակութային լայն առաջարկ որ քայլում է ձեռք ձեռքի տված իր հնագիտական հարստության հետ: Թատերական ներկայացումներն ու համերգները, հատկապես ամռանը, ամենօրյա են։ Այն Թատրոնի քարերի մեջ թնդում են տենորների ձայները ինչպես անում էին Ադրիանոսի ժամանակ, և նույնիսկ այսօր Էդիպը շարունակում է ողբալ հռոմեական թատրոնի մոխիր սյուների միջև, որոնք պատկերված են Գրան կոմբինատի տպավորիչ զանգվածի դեմ, որը ֆոնի դեր է խաղում:
Հռոմեական թատրոնը և գրավիչ Գրան կոմբին զանգվածը
Ձմռանը, օպերային և բացօթյա համերգները իրենց տեղը զիջում են սեզոնային սպորտին . Մինչ ձյունը տիրում է, հենց Աոստայից կարելի է լսել ճոպանուղիների և բեռնաթափակների շարունակական ճռռոցը, որոնք քաղաքի ծայրամասերից մեկնում են դեպի լեռների լանջերին տարածված կայարանները, մինչդեռ դահուկային կոշիկների զրնգոցը ռեզոնանսում է: հրապարակները։
Cervinia, Champoluc, Courmayeur. .. Անտառապատ լանջերն ու բարձր բարձրությունները գրավում են հազարավոր այցելուների ձմեռային սպորտային դրախտ . Բայց մինչ լանջերին եռուզեռ է տիրում, Աոստայում բուխարիի հոտ է գալիս և դահուկային սպորտի ընդմիջում շվեյցարական կաթով խառնված իտալական լավագույն շոկոլադի բաժակների միջև:
Պատկերացնու՞մ եք մի քաղաք, որտեղ Ֆրանսիական հրուշակեղենի լավագույնը հանդիպում է իր իտալական համանունին ? Այն գոյություն ունի, և դա Աոստա է:
Բայց դրախտը երբեք հեշտ չի եղել։ Հովիտ հասնելը մինչև 20-րդ դարը մարտահրավեր էր շատ զբոսնողների և ճանապարհորդների համար: լեռնանցքները որոնք նրան շրջապատում էին դարեր շարունակ վախ ու հարգանք վայելում: Դրանցում բոլորում կանգնեցվել են մենհիրներ, տաճարներ ու եկեղեցիներ, որոնք փորձում էին հանդարտեցնել ձմեռային փոթորիկները և հույս տալ քայլողներին։
Cervinia, դրախտ ձմեռային սպորտաձևերի համար
Ամենահայտնին են քայլերը Փոքր և մեծ Սուրբ Բեռնար . Հենց վերջինում էլ անհիշելի ժամանակներից հոսփիսը խնամող վանականները պետք է բուծեին դիմացկուն և հնազանդ շան, ինչպես նաև խիզախ ցեղատեսակ, որը գիտեր, թե ինչպես գտնել կորած ճանապարհորդներին մառախուղի և ձնաբքի մեջ:
Վանականները՝ գիտակցելով վերապրողի կարիքները , շան օձիքից կախել է ալպիական բուսական լիկյորով լցված տակառ։ Իտալիայի դուռը շատերի կյանք է արժեցել, ովքեր բախտ չեն ունեցել հանդիպելու Սեն Բեռնար շանը։
Այսօր միշտ վառված Աոստայի միջնադարյան և հռոմեական աշտարակները ուղեցույց են ծառայում ճանապարհորդի համար որ իջնում է սարերից։ Բոլորի մեջ առանձնանում է Լա Կոկետայի ռոմանական զանգակատունը Սանտ Օրսոյի եկեղեցի . Տաճարի ճակատը Աոստայում պոլիքրոմիայի գերմանական ճաշակի դրոշմների լավ օրինակ է:
Bella Napoli trattoria-ն առաջարկում է Միջերկրական ծովի այդ հատվածը
Սակայն եկեղեցու և զանգակատան միջև բացվող հրապարակը իտալական է, և բացի ջերմաստիճանից և Սան Օրսոյի ճակատի վառ գույներից, դա կարող է լինել Լացիոն: Երկու հարյուր քայլ անց մեզ ներկայացվում է Աոստայի խորհրդանիշ; Պրետորյան դարպասը.
Գործնական, ինչպես հռոմեացիներն էին, և պարզ ու հակիրճ արձակի սիրահարներ, չհապաղեց Պուերտա դե Իտալիային տրամադրել լավ վիճակում գտնվող կմախք . Պորտա Պրետորիան ղեկավարում է Աոստայի պարիսպը՝ դարերի արշավանքների ընթացքում անանցանելի, բազմամյա, միշտ պատրաստ ճանապարհորդին ապաստան տալու, իսկ թափառականին՝ խաղաղություն։
Իմ դեպքում ես խորտիկ եմ փնտրում: Եվ այս տողերը գրող բուկոլիկ հազարամյակի բախտը դեռևս դիմադրում է Աոստայի ծառուղիների մեջ. մի կտոր ամենաէժան Իտալիայից , հեռու լեռնադահուկային հանգստավայրի գներից, որոնք գերակշռում են քաղաքում։
Ես պիցցա եմ ուզում, և Bella Napoli trattoria-ն ինձ տալիս է Միջերկրական ծովի այդ հատվածը անհրաժեշտ է շարունակել ճանապարհս դեպի հարավ՝ շոկոլադի, կրեպի և վաֆլի բույրերի միջև, որոնք հիշեցնում են ինձ, որ թեև ես նոր եմ մտել Իտալիա, բայց դեռ հյուսիսում եմ։
Սանտ Օրսոյի հմայիչ եկեղեցին