Այո, նահանգում Վալենսիա կա նաև տրյուֆել Տերուելը, Հուեսկան, Կաստելյոնը կամ Սորիան կարծես թե, ավելի ու ավելի բաղձալի շուկայի աչքում, գետնասունկի մայրաքաղաքներն են Իսպանիայում, բայց մի քանի տարի շարունակ։ Andilla-ն հավակնում է իր տեղը տրյուֆելի այս քարտեզի վրա.
Մենք հասանք Անդիլլա Վալենսիայի քաղաքից մեկ ժամից մի փոքր մեքենա վարելուց հետո՝ Տերուելի (և հենց Սորիայի) ուղղությամբ: Վերջին ինը կիլոմետրը թեքված է և երկու կողմից. կաղնու ծովը, որը շրջապատում է մեզ արդեն կանխատեսում է մեր ճակատագիրը.
Լանդշաֆտը, զուտ միջերկրածովյան և նաև նուշով և ձիթենու ծառերով, ողջունում է մեզ. մենք մոտենում ենք. դեպի վալենսիական տրյուֆելի էպիկենտրոն . Թեև շատերը դա չգիտեն, Անդիլան հազիվ թե հայտնի լինի Վալենսիայի համայնքի ներսում կամ դրսում՝ որպես տրյուֆել արտադրող համայնք, բայց 80-ականներից այն տրյուֆելների քաղաք է.
տուժել է հայաթափումից, տրյուֆելների մշակության մեջ գտել է միկրոտնտեսություն գնալով ավելի բարգավաճ է, որը զարգանալու համար միայն տեսանելիության և ֆինանսական աջակցության կարիք ունի: «Մենք միշտ գիտեինք տրյուֆելի ավանդույթի մասին, որը գոյություն ուներ Անդիլլայում, և քաղաքի բնակիչների հետ զրույցի արդյունքում չորս տարի առաջ մենք որոշեցինք սկսել սեղմել տրյուֆելի ներուժը որպես մշակաբույս և տնտեսական ռեսուրս, այլ նաև որպես զբոսաշրջային փորձ”.
Այո, Անդիլայում կան նաև տրյուֆելներ։
Կոնսուելո Ալֆոնսո, Անդիլայի քաղաքապետ , ընդունում է, որ նա առաջիններից էր, ով զարմացավ, բայց այժմ նա այս նոր մոտեցման ներկա դեսպաններից է, որը բնութագրում է Վալենսիայի ժողովրդին։ Անդիլլան դուրս է հանում իր կրծքավանդակը. այստեղ կա նաև տրյուֆել.
Ավանդաբար դա վայրի տրյուֆել էր, բայց տարիներ առաջ եղանակը փոխվեց, և վայրի կաղնին դադարեցրեց արտադրությունը: Այժմ այն մշակվում է, թեև 100%-ով օրգանական եւ, ըստ մասնագետների, նույն որակի։ Դրա սեզոնը տեւում է նոյեմբերի 15-ից մարտի 15-ը, բայց դա ասում են Լավագույն տրյուֆելը հունվարին է (Սուրբ Ծնունդից անմիջապես հետո) և փետրվարին.
«Մենք սկսեցինք փորձարկել, կարծես դա արկած էր: Քաղաքից մի մարդ՝ Էռնեստո Էնգուիլյանոսը, ամուսնուս տվել է բիծը: Ես հրաժարվեցի, քանի որ ես Մոնկադայից եմ և երբեք չէի լսել տրյուֆելի մասին»։ Տերեն և Թոնին գետնասունկ են 90-ականներից , երբ նրանք ձեռնամուխ եղան այս արկածախնդրությանը իրենց եղբոր հետ։
«Այն ժամանակ մենք դաշտեր ունեինք, տնկածն արմատախիլ արեցինք և Ֆրանսիայից կաղնի ենք բերել . 1995 թվականին փայտով և երկու տերևով փոքրիկ բույսն արժեր 1000 պեսետ, ուստի այն կույր վստահություն էր, քանի որ մենք նույնպես տնկեցինք այն խնամելու քիչ գիտելիքներով»: Tere-ն մեզ ասում է, որ նախկինում վայրի տրյուֆել հավաքողները պարզապես անցնում էին տրակտորով, իսկ այժմ դա երկար գործընթաց է։ Դրանք աճեցնելուց հետո գրեթե մեկ տասնամյակ է պահանջվում տրյուֆելներ ստանալու համար.
Թոնին տրյուֆել ֆերմեր է 90-ականներից։
«Դուք գնում եք կաղնու կաղնին, մանկապարտեզը ձեզ վարակում է նրա արմատներում տրյուֆելի սնկով։ Եթե այն տնկեք գարնանը, լ ջրում ես ու խնամում, մշակում, խոտը հանում . Ամռանը ջուրը կաթում ես, եթե անձրև չգա։ Մինչեւ 4 կամ 5 տարեկան։ Հենց այդ ժամանակ ես պատրաստում բները, որոնք լցված են սուբստրատով և սպորներով։ Այնուհետև դուք այն խթանում եք, որպեսզի կաղնին տրյուֆելի համով լինի: Հաջորդ տարի պետք է այդ բույսի հետ նույն գործողությունն անես՝ էտում ես, հասցնում, ջրում ես... 5 տարի հետո ուրիշ բներ ես անում ու. այսպես, մինչև հասնեն 10-12 տարեկան , որն այն է, երբ նրանք սկսում են ինչ-որ բան արտադրել»:
Տերեն զգուշացնում է մեզ, որ այդպես է երկարաժամկետ ներդրում և շատ զոհաբերված . Այն ամենը, ինչ փայլում է, ոսկի չէ (այս դեպքում սևը): Մեկ այլ նախազգուշացում. «դուք պետք է շատ զգույշ լինեք, որպեսզի իմանաք, թե ումից եք բույսը գնում, քանի որ նրանք կարող են ձեզ վաճառել որպես միկորիզացված և ոչինչ չունենալով»: Շատ գեղեցիկ աշխարհ է, բայց շատ դժվար ,- խոստովանում է մեզ.
Հիմա մի քանի հեկտար ունեն, որտեղից խնձորենի կամ նուշի ծառեր են հանում, որ կաղնի տնկեն, ու Լա Պոբլետայում տրյուֆելների հիմնական ֆերմերներից մեկը , Անդիլային պատկանող գյուղ. Այստեղ, տրյուֆելը հավաքվում է շների օգնությամբ նրանց դերը հիմնարար է, քանի որ առանց նրանց այս աշխատանքը հնարավոր չէր լինի։ Նրանց անունները կոչվում են Բարբարո և Լոլա, երկուսն էլ մեստիզոներ:
Տրյուֆելի առաջին բույսերը բերվել են Ֆրանսիայից և մինչ այլ վայրերում, ինչպիսին Սարիոնն է (Տերուել), նրանք զարգացնում էին այս բերքը, Անդիլլան հետ էր մնում… մինչ այժմ: Քաղաքային խորհուրդը չորս տարի է, ինչ կազմակերպում է Անդիլային տրյուֆելի վալենսիական գաստրոնոմիական մրցույթ , քանի որ տեղյակ են, որ հյուրընկալության ոլորտն առաջինն է տեղյակ այս տարածքում տրյուֆելի գոյության մասին։
Այտոր Մարտինեսը՝ հաղթական բաղադրատոմսը ձեռքին.
«Դա մեր լավագույն ցուցադրությունն է», - արտացոլում է Չելո Ալֆոնսոն: Այս մրցույթին, որը տեղի է ունենում, մասնակցում են խոհարարներ ամբողջ Իսպանիայից մեջ Veles e Vents, Տուրիայի մայրաքաղաքում , որի մեջ պետք է այս բաղադրիչով ուտեստ եփեն։ այս 2022 թ. Հաղթող է ճանաչվել Այտոր Մարտինեսը Can Ros (Burriana, Castellón), տրյուֆել բրնձով, խրթխրթան հավի մսով և ազատ ձվերով:
Դա տեղի է ունենում կարճ ժամանակ անց տրյուֆելների տոնավաճառը Անդիլայում , թեև այս անտիպ տարիները հնարավոր չէր իրականացնել։ Նրանք ավարտում են իրենց ռազմավարությունը՝ ներկայանալով այնպիսի տոնավաճառներում, ինչպիսին է Alicante Gastronómica-ն և այնպիսի կոնգրեսներում, ինչպիսին է Madrid Fusión-ը, «որպեսզի մեզ լսեն»: Բայց քաղաքապետը բարձրաձայնում է. «Մեզ պակասում է տնտեսական հնարավորությունները, ապրում ենք սուբսիդիաներով»..
Նրանք, մինչդեռ, շարունակում են թիավարել՝ ընդդեմ բոլոր տարաձայնությունների. նրանց հաջորդ նախագիծը ստեղծումն է զբոսաշրջության զարգացման կենտրոն , որտեղ ներկայումս գտնվում է զբոսաշրջային գրասենյակը, որպեսզի արտացոլի Անդիլլայի ունեցած ողջ բնական և մշակութային ժառանգությունը, ներառյալ տրյուֆելը: Դա մի քանի կացարաններով ռեստորան է լինելու , «որ այցելուն վայելի այն ամենը, ինչ մենք ունենք» և որոնցում կանցկացվեն գիտաժողովներ և դասընթացներ՝ սովորեցնելու, թե ինչպես օգտագործել տրյուֆելը։
Նրա ներկայիս մարտերից ևս մեկն է որ ժողովրդավարացում այս ապրանքի «Մենք ուզում ենք վերացնել այն խարանը, որ տրյուֆելը թանկ ապրանք է, քանի որ կիլոգրամի գինը հաղորդվում է, բայց 20 կամ 30 եվրոյով կարելի է մի քանի ընթրողների համտեսել»:
Andilla-ում տրյուֆելն ավելի ու ավելի քիչ է անհայտ:
Մարտահրավերները շատ են. Maite Esteban-ը Andilla-ի գյուղական զարգացման տեխնիկն է և բացատրում է, որ մարզը որևէ տեսակի օգնություն չի տրամադրում այս բերքի համար, մինչդեռ Արագոնը, օրինակ, գետնասունկ մշակելու հատուկ գծեր ունի: «Գրեթե ամբողջ իսպանական տրյուֆելը գնում է Ֆրանսիա, ուստի Իսպանիան անհետանում է քարտեզից, քանի որ ոչ մի գրառում չկա»։
Անցնելու դեռ երկար ճանապարհ կա, բայց վերջին տարիների թափի շնորհիվ այս տեղական արտադրանքը, որ կա Andilla տրյուֆելն ավելի ու ավելի քիչ է անհայտ.