Gastronomi Paris: Le Chateaubriand
Saya salah dengan Le Chateubriand dan dengan Iñaki Aizpitarte . Itu hal yang harus dia akui: saya salah. Karena saya meninggalkan 129 Avenue Parmentier dengan senang, ya, tapi sedikit kesal tentang tagihan yang (kesan pertama) tampak agak berlebihan bagi saya: €342 tanpa anggur yang enak (paling banyak, Tirai Marie) atau hidangan berdasarkan produk "mulia" (sedikit masuk akal untuk mengklasifikasikan produk di sekitar "bangsawan" yang seharusnya), semua ini) melainkan asparagus, mackerel atau artichoke.
Beberapa minggu kemudian, persepsi dalam ingatan saya membelok 180 : saya sangat senang . Mengapa? Mari kita lihat: yang menurut majalah gastronomi paling berpengaruh adalah restoran ke-21 di dunia bukanlah yang kita pahami sebagai "restoran gastronomi" ( dia juga tidak berpura-pura: dia tidak menipu siapa pun ) yaitu: tidak ada taplak meja linen (atau meja telanjang oleh desainer hebat) atau tempat tidur kaku atau layanan yang sangat akomodatif: lebih banyak raket, hidangan enak (tidak lebih), acuh tak acuh dan rock 'n' roll. Hanya sebuah bistro. Hanya gastronomi. Hanya menyenangkan. "Hanya".
"Jika kamu cukup beruntung pernah tinggal di Paris ketika kamu masih muda, maka selama sisa hidupmu dia akan bersamamu, karena Paris adalah pesta."
Risotto asparagus di Le Chateaubriand
Pertanyaan di udara sama seperti biasanya : bagaimana kita menilai harga pengalaman gastronomi? Di luar skandal (catatan apa, koki terkasih: kami tidak tertarik), lokasi (jelas Paris tidak sama dengan Matalascañas), pengaruh atau nilai sejarah (seharusnya) dari rumah-rumah besar... Mengapa kita memiliki rasa harga yang tidak dapat dibenarkan dalam beberapa kasus dan tidak dalam kasus lain?
Sektor masakan haute tampaknya ingin memaafkan dirinya sendiri **(rasa bersalah, mungkin?) ** menuduh tingginya harga bahan baku —Saya berbicara dengan pemilik salah satu rumah produk hebat di Spanyol: “Jika pagi ini saya membayar €85 + PPN untuk satu kilo udang merah dari Dénia, berapa saya harus menjualnya? Anda harus menambahkan gaji, biaya struktur, margin…”. Dalam hal ini, restoran terkait meletakkannya di atas meja dengan harga €140 per kilo; margin tidak terlalu berlebihan, namun demikian persepsi; berkali-kali justru sebaliknya.
Ini tidak berlaku untuk yang lain sektor mewah ; Saya merasa bahwa tidak ada yang takut ketika mereka menginjakkan kaki di Loewe atau Hermès —contoh terbaru, selimut Loewe (buatan Spanyol, yang dijual seharga €790) memiliki margin yang mendekati 600% dan saya belum pernah melihat siapa pun berteriak ke langit seperti yang dilakukan banyak klien Santceloni (baru). Mungkin karena dalam merek mewah tradisional harga bahan bakunya tidak begitu menentukan, tapi nilai-nilai yang kita kaitkan dengan merek , yang " pengalaman ” bahwa di sektor restoran hanya eBulli (€300 untuk menu yang bisa saya nikmati tahun lalu), El Celler de Can Roca atau Diverxo telah menyentuh dengan jari mereka. Yang sama dengan bulan di daftar tunggu.
Di beberapa titik DiverXo melewati batas restoran menjadi sesuatu yang lain (satu set nilai, pengalaman, tonggak sejarah dalam memori) dan dengan demikian, tidak lagi dinilai dengan tolok ukur yang sama seperti kedai di Barrio Salamanca. . Daud: Diam dan ambil uang saya!
Saya salah, mengharapkan dari sebuah restoran lebih dari apa yang saya temukan di sana : kreasi hebat di piring (ceviche besar atau risotto asparagus), cinta untuk a keahlian memasak tanpa kecerdasan, gairah, karakter dan hidup tanpa ketenangan . Saya salah, mengharapkan sesuatu yang lebih (ada yang lebih dari itu?) daripada bahagia pada sore Mei di Paris.
Ikuti @nothingimporta
*** Anda mungkin juga tertarik dengan...**
- Gastronomi Paris: David Toutain
- 100 hal yang harus Anda ketahui tentang Paris
- Kunci piknik Paris yang sempurna
- 42 hal yang harus dilakukan di Prancis sekali seumur hidup
- Truk makanan paling populer di Paris
- Panduan Paris
- Semua item Taplak Meja dan Pisau
- Semua artikel Jesús Terrés