Ribuan pelancong tiba di Abbotsford yang mistis dengan tujuan mendekati tempat-tempat di mana Scott memahat beberapa karyanya.
“Tidak, tidak ada lift” , jawab pejabat itu dengan setengah tersenyum mengejek ketika saya mengajukan pertanyaan yang tampaknya telah dijawab jutaan kali. “Hanya 287 langkah dan, selain itu, naik ke Monumen Scott baik untuk tubuh dan jiwa: meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan memungkinkan Anda untuk mengenal kota kami dengan cara yang unik ”, ia berargumen dari stan kecilnya yang dipenuhi dengan kartu pos Edinburgh dan miniatur monumen yang dengannya orang-orang Skotlandia menghormati novelis paling universal mereka: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
Pemandangan panorama 360º yang ditawarkan oleh menara Gothic setinggi 61 meter sangat indah. Orang yang lewat di Princes Street, cara untuk bekerja atau stasiun kereta waverley –judul novel pertama Scott yang dengannya dia meresmikan gerakan romantis dalam genre ini–, mereka terlihat seperti semut hiperaktif . Tidak ada sudut pandang seperti ini untuk menyegel tujuan perjalanan saya: untuk menemukan Skotlandia yang mengilhami Scott dan yang, dengan puisi dan novelnya, memproyeksikan dunia dengan cap magnetis, subur, dan mulia. Namun, tur kerajaan 'jenius dari utara' itu tidak akan memiliki Edinburgh sebagai panggung utama . Lahir di Kota Tua, jejaknya tetap ada di ibu kota, tetapi ini bukanlah latar yang bagus untuk arsitektur sastranya. Tempat inspirasi dan kreativitas itu terwujud di dua wilayah lain: perbatasan di mana dia tinggal hampir sepanjang hidupnya, dan Loch Lomond & Trossachs , sebidang tanah di utara Glasgow yang ia buat menjadi lanskap legenda dengan dua mahakaryanya.
Bangunan bersejarah dan jembatan Peebles, di Perbatasan Skotlandia, memikat
dari Edinburgh, A7 melintasi 60 km dalam satu jam yang memisahkan ibu kota dari jantung Perbatasan . Itulah jalan yang diambil Scott selama bertahun-tahun ketika dia menjabat sebagai sheriff di daerah Selkirkshire, posisi yang akan dia pegang sampai tahun-tahun terakhir hidupnya. Saya membacanya di salinan lama biografi Scott ditulis pada tahun 1954 oleh Hesketh Pearson dan Itu akan menemaniku seperti kompas selama perjalanan . Setelah melewati tanda mengucapkan selamat tinggal kepada dewan Midlothian, yang lain menyambut Perbatasan. Saat itu matahari menghilang di balik kabut tebal. Ini adalah salah satu mantra yang membuat cuaca Skotlandia aus. Tapi sesuatu yang lain. Di balik tirai itu, Skotlandia lain terbuka. “Orang-orang Perbatasan bukan orang Inggris atau Skotlandia, mereka Perbatasan ”, Ian telah memperingatkan saya, sopir taksi yang menjemput saya di bandara. Dia benar. Terletak di tenggara negara itu, perbatasan antara Skotlandia dan Inggris adalah selama Abad Pertengahan dan sampai abad ke-18 adegan pertempuran berdarah dan penjarahan . Landasan kejang di mana kerajaan Skotlandia ditempa.
Ian tidak lebih dari sepuluh menit untuk menyampaikan kelas master tentang ilmu politik Skotlandia dengan hasil referendum bersejarah 18 September 2014 masih laten. "Tahukah Anda bahwa, dari 32 daerah pemilihan di negara ini, Perbatasan Skotlandia adalah yang kedua dengan suara terbanyak, 66%, menentang pemisahan diri?" “ Dan apa yang akan dipilih Walter Scott? ", Aku bertanya. Dia menjawab tanpa berkedip: "Baronet - dia menjelaskan, merujuk pada penulis dengan gelar bangsawan yang dia terima dari Raja George IV - pasti akan memilih tidak untuk kemerdekaan. Kebalikan dari Robert Burns. Nah, itu adalah penyair dan patriot Skotlandia! ”.
Falconer Stewart Miller, di sebelah burung hantu Whizzer, di luar Abbotsford, tempat para pelancong menikmati pertunjukan elang
Kota Melrose muncul di depan mataku. Kabut telah hilang, jadi saya menuju Abbotsford yang mistis, rumah Scott dan keluarganya sejak 1812. Atau “ delilah imajinasiku ”, begitu dia menyebutnya. "Saya ingin menetap di mana saya bisa meludah ke Sungai Tweed, yang tanpanya saya pikir saya tidak bisa bahagia di mana pun," akunya kepada seorang teman.
Abbotsford memancarkan aroma sastra. Saat saya berjalan-jalan di perpustakaan, saya terpesona oleh langit-langit peti kayu , meniru gaya Kapel Rosslyn. Di kamar sebelah panoplies, piala dan relik membuat semacam vacui horor. Di ruang tamu, potret Scott dengan salah satu anjingnya, Camp, menarik perhatian saya. “Terrier banteng itu menemaninya selama bertahun-tahun dalam perjalanannya melintasi Perbatasan. Dia mencintainya sebagai salah satu anaknya ”, jelas Peppa, pemandu saya di rumah. Di dekat meja baronet, mata garang yang dibingkai oleh kejutan rambut merah memelototiku dari potret di dinding. Adalah Rob Roy MacGregor (1671-1734), bandit yang diubah Scott menjadi mitos sastra dengan novel homonimnya dan yang pengembaraannya di The Trossachs menginspirasi bagian dari perjalanan saya.
Di Melrosa, dengan rok khas Skotlandia, rok yang dikenakan oleh pria sekarang hanya pada acara-acara khusus
"Begitulah gairah Scott untuk Abbotsford sehingga, setelah kejatuhannya sebagai penerbit pada tahun 1826, dia menulis sampai dia kelelahan agar tidak berpisah dengannya ”, jelas Peppa. Novelis itu meninggal pada 21 September 1832. “Sebelum kedaluwarsa dia memerintahkan agar mereka membawanya ke dekat jendela ruang makan sehingga dia bisa mendengarkan Tweed kesayangannya ", ingat.
Kembali di Melrose, saya menatap batu merah terang dari biara Cistercian yang dibuat terkenal oleh baris Scott di Song of the Last Minstrel (1805) . Dan saya melakukannya dengan erangan bagpipe yang memanggil lebih dari 2.000 penduduk kota. “Kami merayakan Hari Peringatan, untuk mengenang kematian tentara kita dalam Perang Dunia Pertama ”, jelas Gerry Graham, pemimpin band pipa dengan palu perak bertumpu di bahunya. Demonstrasi populer ini adalah hadiah kesempatan untuk menekan kode leluhur Perbatasan. Karena di Market Square, semua kekuatan hidup kota Mereka bertemu untuk menyisipkan diri mereka dalam barisan yang sunyi . Kelihatannya seperti film Skotlandia karya Berlanga: pendeta, walikota, guru sekolah, veteran perang... bahkan pramuka membuat rombongan hierarkis yang diam-diam memimpin jalan menuju gereja ke ketukan Scotland the Brave. Metafora modern untuk status quo dari klan Skotlandia.
Biara Dryburgh, di tepi Sungai Tweed
Gambar itu menemani saya ke reruntuhan Biara Dryburgh. Didirikan pada 1150 di tepi Tweed, di dalam temboknya yang sudah usang adalah makam Sir Walter Scott. Tidak jauh, jalan kecil yang curam membawa saya ke Scott's View , pemandangan favorit sang novelis. Pemandangan panorama yang emosional dari liku-liku Tweed dan di mana perbukitan Eildon terbentang di bawah kita . Kronik mengatakan bahwa, di samping sudut pandang yang mengundang Anda untuk merenungkan bagaimana lanskap Perbatasan berubah, kuda-kuda yang menarik mobil jenazah dengan peti matinya berhenti . Mereka telah melakukan perjalanan dari Abbotsford ke Dryburgh puluhan kali dengan tuan mereka, jadi tidak ada yang harus memesannya. Itu adalah penghormatan terakhirnya.
Pemandangan panorama dari Scott's View, favorit novelis
Setelah menghabiskan malam di tempat yang luar biasa Hotel Roxburghe , sarapan berdasarkan telur Benediktin dan haggis, sosis Skotlandia yang terkenal, meramalkan hari yang baik . Di meja berikutnya, Ben, seorang pemburu yang mengumpulkan energi dengan gengnya sebelum pergi ke semak-semak, meminta saya dengan dua proposal: "Jika Anda mengikuti jejak Scott, Anda harus pergi ke menara Smailholm, tetapi pertama-tama mampir ke balap kuda Kelso! ”. di perbatasan ada beberapa ritual yang lebih sakral dan itu memungkinkan untuk mengetahui semangat penghuninya pada suatu pagi di salah satu arena pacuan kudanya, di mana untuk memverifikasi hubungan gairahnya dengan kuda.
"Ini tidak aneh. Di Sini, sejak abad ke-13 kami telah menjadi sasaran penjarahan dan perampokan dari utara Inggris , jadi orang harus membiasakan diri mempertahankan harta benda dan hidup mereka dengan menunggang kuda,” jelas Trish Spours, manajer arena pacuan kuda. Itu akan membenarkan alasan Common Ridings, tur menunggang kuda yang kota-kota di wilayah itu melakukannya setiap musim panas . Menyelam ke dalam geografi manusia yang mengisi esplanade yang dipenuhi kios-kios toko taruhan. Ada banyak petaruh, penasaran, pemilik kuda, dan tipe yang sulit dikategorikan. Scott akan menyalakan cerita yang bagus dengan anyaman itu . Juga, ini bukan Ascot dan karena itu Topi dan topi untuk minum koktail atau sampanye tidak menandai labelnya ; di sini king adalah tweed, kain wol kasar dan tahan yang lahir di sepanjang River Tweed, sekuat hektoliter bir yang menghidrasi teriakan dalam dialek Border.
Pacuan kuda 'santai' Kelso
Setelah makan siang ringan di Kafe Teras Lantai Castle Saya membaca ulang biografi Pearson. Jarang ada penyakit, dalam hal ini polio, yang begitu menentukan dalam kebangkitan sastra . Pada tahun 1773, setelah mempengaruhi kaki kanannya dan membuatnya lumpuh seumur hidup, Scott dikirim ke pertanian kakeknya di Sandyknowe, di sebelah menara abad pertengahan Smailholm . "Di sana, setiap gunung memiliki dongeng, setiap lembah legenda, setiap sungai lagunya," kenang Pearson, "dan di tahun-tahun mendatang anak lumpuh yang menatap ekstasi dari tebing akan membayar utangnya kepada Sandyknowe dengan membuat Skotlandia fiksi negara." . Dan di sanalah aku menginjak kilometer 0 seorang jenius dengan sinar matahari yang menyinari bebatuan berjamur di Smailholm. Saya tidak tahan untuk tidak bertemu dengan pemilik peternakan saat ini . "Tidak, keluargaku tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali," jawab Michel. Saya bertanya kepadanya tentang bekerja di pertanian khusus seperti itu, menyaksikan serangan tanpa henti. “ Hari ini gerombolan pencuri tidak lagi datang, tetapi harga susu yang sangat rendah dan kurangnya bantuan dari UE melanjutkan tradisi negeri ini ”, dia meludah dengan dahak buatan Borders.
Rumah Traquair, tempat Mary Stuart tinggal
Dari Kelso, A23 berjalan di antara perbukitan yang dipenuhi domba dan hutan Border Cheviot. Itu adalah perbatasan perbatasan. Di Sini sejarah Perbatasan masih berdetak kencang . Traquair House, bekas pondok berburu kerajaan dan benteng Katolik selama 500 tahun, bertugas mengingatnya. “ Sejarah Skotlandia dan Perbatasan tertulis di relik ini, di dinding rumah ini ”, menegaskan suara wanita yang hangat di belakangku. Dia mungil, pirang, dan dengan mata biru bercahaya. “Selamat pagi, saya Catherine Maxwell Stuart,” dia memperkenalkan dirinya. Dia bukan sembarang pemandu: dia adalah Nyonya Traquair XXI, seorang bangsawan yang, tinggal bersama keluarganya di sini mengabadikannya sebagai rumah bangsawan tertua yang dihuni di Skotlandia.
Berjalan melalui kamarnya seperti menginjak pelajaran sejarah. Bila tidak serangkaian kejutan. Ada pintu dan lorong rahasia untuk membuktikannya, yang Scott, teman dekat pemiliknya di abad kesembilan belas, Lady Louisa Stuart, tahu betul. “Rumah adalah model dari mansion Tully Veolan dalam novel Waverley dan dari kastil Shaw di The Waters of Saint Ronan”, konfirmasi aristokrat saat dia membawa kami ke ruangan lain. “Itu berfungsi sebagai kapel rahasia dari akhir abad ke-17 dan sebagai rumah bagi imam yang secara sembunyi-sembunyi oleh Stuarts of Traquair mereka telah mengajukan diri untuk melayani komunitas Katolik ", ingat.
"Bagaimana jika seseorang mengadukannya?" Tanyaku. “ Di Perbatasan Anda selalu harus memiliki rencana B ”, jawabnya sambil mendorong rak buku yang penuh dengan buku. Sebuah tangga rahasia terbuka di depan mata kita. “Kalau anti-Katolik datang, saya sempat kabur,” ujarnya sambil tersenyum. Sore itu, saat aku berjalan melewati taman Jepang di dekat Hotel Stobo , dingin yang sedingin es datang bersama dengan beberapa awan kehitaman. Saya memutuskan untuk terjun ke dalam kehangatan spa-nya , di mana saya ingat pelajaran Lady Louisa: di Perbatasan Anda selalu harus memiliki rencana cadangan.
Kafe di Peebles
Dengan koleksi Alasdair Fraser, Mozart dari biola tradisional Skotlandia , mengulangi di dalam mobil seperti mantra, Trossachs – wilayah yang keindahan puitisnya menginspirasi Scott seperti beberapa orang lain dan yang ia ubah menjadi tujuan sastra dan wisata besar pertama di Eropa – muncul tanpa basa-basi lagi. Trossachs berarti 'negara kasar' dalam bahasa Gaelik, yang menunjukkan esensinya dan membenarkan bahwa, sejak tahun 2002, sebagian besar wilayah ditetapkan sebagai Loch Lomond dan Taman Nasional Trossachs, taman nasional pertama di negara itu.
Sama seperti yang dilakukan Scott ketika tugas hukumnya dia dibawa beberapa musim panas ke bagian "Kaledonia yang keras dan liar" ini –seperti yang dia definisikan–, saya menemukan keindahannya tanpa ambiguitas. Mengikuti jalan A84, Loch Lubnaig, jalur pertama di Rute Pemandangan Skotlandia Ia menyambut saya dengan segala kemegahannya. Bagian atas Ben Ledi (879 meter), berwarna cokelat seperti punggung bison, menonjol ke langit. Berjalan ke selatan, saya memasuki domain Rumah Cameron , tanpa diragukan lagi, akomodasi terbaik berkat restoran dan lapangan golfnya. Meskipun dari jendela kamar saya, saya menemukan kemewahan yang sebenarnya: the Loch Lomond, danau air tawar terbesar di Inggris , menyebar di antara gunung-gunung yang megah.
Jalan setapak di Loch Lomond & Taman Nasional Trossachs
Keesokan paginya, langit tak berawan yang tak terduga mengubah perairan danau menjadi landasan pacu terbaik Skotlandia. “Menemukan bagian negara ini dari pandangan mata burung pada hari seperti ini Ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan dalam hidup ”, tegas Eric Malan, dari Loch Lomond Seaplanes, di sebelah pesawat kuningnya. Di permukaan tanah, alternatif juga tidak kurang: the Lomond adalah surga bagi kedua pejalan kaki yang mengikuti West Highland Way sedangkan bagi penyuka pedal yang melakukan perjalanan National Cycle Network Route 7. Saya memutuskan untuk pergi melalui jalan darat ke kota Callander, di tepi sungai Teith.
Semuanya di sini mengingatkan pada salah satu makhluk sastra paling terkenal Scott: Rob Roy MacGregor, Robin Hood Skotlandia . Dari Callander, A81 berkelok-kelok memperlihatkan Loch Venachar di cakrawala. Di dasar lembah, dari Aberfoyle dan setelah melintasi Duke's Pass, saya mencapai Loch Katrine . Beberapa danau di Skotlandia begitu terkenal: di sinilah Rob Roy lahir dan memulai petualangannya, dan di sinilah Scott membingkai sebuah puisi, Nyonya Danau , yang publikasinya pada tahun 1810 memecahkan semua rekor penjualan puisi bahasa Inggris. Dengan karya-karya ini Scott menobatkan Skotlandia di kiblat pariwisata selama abad kesembilan belas. Sampai hari ini. Di dermaga, perahu Sir Walter Scott melakukan pemanasan saat antrian panjang penumpang menunggu untuk dibawa ke perairan.
Setelah mengetahui di mana mitos Raibeart Ruadh – namanya dalam bahasa Gaelik – dipalsukan, menjadi tak terelakkan, seperti yang dilakukan Scott, untuk pergi ke rumahnya. tempat peristirahatan terakhir untuk memberi hormat . Makamnya ada di Balquhidder, di tepi Loch Voil. Ketika saya tiba, cahaya tengah hari membuat mawar putih yang baru dipotong bersinar . Tidurlah di lempengan di samping beberapa koin. Highlander berambut merah akan tertawa jika dia diyakinkan bahwa, setelah kematiannya, para pelancong akan meninggalkan koin ketika melewati kuburannya. Saya, untuk jaga-jaga, saya meninggalkan beberapa pound sebagai persembahan.
Mengikuti tepian Loch Doine, jalan kecil berakhir di gerbang salah satu koordinat gastronomi daerah tersebut: the Restoran Monachyle Mhor . Sebuah bros lezat untuk tanah Scott dan Rob Roy, mereka yang masih akan memberi saya satu hadiah terakhir: puncak Beinn sebuah t-Sidhean dimahkotai oleh kabut, hutan berpakaian emas, hijau dan merah… Sebuah penghargaan untuk pound? Rampok? Kemudian saya ingat kutipan dari buku cosse: Pierre, vent et lumière, oleh Nicolas Bouvier: “ Saya telah diberitahu dan diberitahu bahwa pemandangan Skotlandia termasuk yang paling indah di dunia, tetapi mereka tidak memberi tahu saya bahwa itu adalah cahaya. , dan bukan geologi, yang melakukan semua pekerjaan, perubahan pencahayaan yang tak terbayangkan yang dalam satu hari menciptakan lebih banyak gambar ajaib daripada yang bisa diserap mata. Entah itu semacam saran atau salah satu dari fatamorgana Skotlandia, untuk sesaat saya sepertinya mengidentifikasi dua sosok yang akrab di lereng: yang pertama, dalam rok Ranger dan topi biru menjinakkan rambut merah muda, sedang mendaki lereng seperti rusa. ; yang lain, lemas tetapi dengan langkah tegas, mengikutinya bersama dengan seekor bull terrier. Sedetik, kedipan bercahaya, dan kedua sosok itu diselimuti kabut. Ini adalah Skotlandia, realisme magis, novel fantasi yang menyenangkan.
* Artikel ini diterbitkan dalam edisi ke-82 majalah Condé Nast Traveler bulan Maret. Nomor ini tersedia dalam versi digital untuk iPad di iTunes AppStore, dan dalam versi digital untuk PC, Mac, Smartphone dan iPad di kios virtual Zinio (pada perangkat Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Anda juga dapat menemukan kami di Google Play Kios.
*** Anda mungkin juga tertarik dengan...**
- Skotlandia Ekologis: lebih hijau, tidak mungkin
- Tur Skotlandia dari pulau ke pulau
- Wiski: jiwa kuning Skotlandia
- 30 foto yang membuatmu ingin jalan-jalan ke Skotlandia
- Skotlandia, hantu ke hantu
- 11 tempat yang tidak akan pernah Anda pikirkan ada di Skotlandia
- Skotlandia, perjalanan legenda
Loch Achray, danau air tawar kecil di utara Glasgow