René Redzepi di dapur Noma
Mari jujur: Siapa yang peduli dengan peringkat 50 Restoran Terbaik? Saya tidak mengacu—jelas—untuk restoran masakan kelas atas, pers gastronomi, atau empat pecinta kuliner bandel yang biasa. Tidak, Saya berbicara tentang pelanggan nyata , penggemar sejati keahlian memasak; Saya bersikeras: berapa banyak dari mereka yang menonton London's Guildhall malam ini seperti penggemar film Oscar atau pembuat kasur final Liga Champions? AHA. Begitulah.
Tapi sebelum pisau, mari kita lanjutkan dengan peringkat: Restoran terbaik di dunia adalah Noma dan karena itu kokinya, René Redzepi, yang paling berpengaruh di planet ini. Apakah ini berarti bahwa kredo René (produk lokal, masakan berkelanjutan, kilometer 0, rasa yang jelas, kesenangan sederhana, kayu dan ketelanjangan) membawa masakan Nordik baru kembali ke garis depan melawan dorongan masakan lain —Seoul, Peru atau Taiwan? Kita lihat. Celler de Can Roca kami turun ke posisi kedua dan Osteria Francescana, oleh Massimo Bottura, menempati urutan ketiga.
René Redzepi, kepala pemikir dan tangan kreatif Noma
Mugaritz turun ke urutan keenam, Arzak masih di tempat kedelapan , tidak terganggu dalam menghadapi perubahan, kecenderungan dan bos (kain yang akan dipotong pada saat ini), Azurmendi oleh Eneko Atxa kita tercinta naik ke 26, anehnya tempat yang sama yang ditempati sebelumnya Quique Dacosta, dihukum dengan penurunan menjadi 41 . Sukacita yang tulus (saya berbicara sebagai orang pertama) untuk eskalasi Asador Etxebarri, hingga 34: panjang umur bara, kejujuran dan produk, dan tentu saja karya luar biasa Víctor Arguinzoniz; Martín Berasategui peringkat 35.
Adapun penghargaan "lainnya": ** Azurmendi dianggap sebagai restoran berkelanjutan terbaik di dunia ** (bravo), Alex Ataya juru masak terbaik —Omong-omong, dia tidak pergi untuk mengumpulkan penghargaan (kesal karena tidak menang tahun lalu?) Dan, akhirnya, Jordi Roca dinobatkan sebagai koki kue terbaik di dunia, yang hanya adil.
Tapi saya bersikeras: apakah penghargaan ini relevan? Mengapa kita memiliki—dari sini— perasaan bahwa itu adalah daftar oleh dan untuk rekan kerja? Mengapa perwakilan patriotik yang sama selalu berjalan beriringan?
Mari kita lihat: Majalah Restoran mendiktekan hukuman (mereka sendiri adalah hakim dan juri) melalui 900 profesional dari seluruh dunia , dibagi antara koki hebat, pemilik restoran, dan jurnalis makanan. Setiap wilayah memiliki panel sendiri yang terdiri dari 36 ahli, di Spanyol orang yang bertanggung jawab hingga saat ini (dia meninggalkan posisi tahun ini) adalah Rafael Ansón, presiden Akademi Gastronomi Kerajaan Spanyol.
Laboratorium kesenangan
"Para ahli" itu tidak harus pergi ke setiap restoran , jadi —tanpa melangkah lebih jauh, Aponiente, yang berada di tempat kelima (dengan semua cinta di dunia untuk Puerto de Santa María yang saya cintai), memiliki lebih sedikit peluang untuk muncul di peringkat tersebut karena alasan sederhana bahwa itu kurang kemungkinan para profesional ini (baik dari wilayah kami maupun dari yang lain) telah menginjakkan kaki di dapur Anda. Tambahkan Anda dua dan dua.
Apakah mereka penting bagi para pemenang? Ya, tentu saja, dan kami sangat, sangat senang Joan, Pitu, Jordi, Andoni, Elena, Eneko, Martin, Victor dan Quique . Apakah mereka adil? Tidak ada daftar, tapi ini kurang. Apakah mereka relevan? Tidak, setidaknya tidak untuk sebagian besar pelanggan yang besok akan makan, minum, tertawa, dan menikmati keahlian memasak lebih dari 50.000 restoran yang tersebar di sekitar kulit banteng. Dan kami akan terus menikmati sandwich cumi di StreetXo, kabut Dacosta di El Poblet, jamur Cisne Azul, telur dadar kentang Néstor, udang Balbino, dan papan keju Monvínic. Dan semua pelanggan itu (kami) tidak peduli apa itu S. Pellegrino dan siapa pemain drum Denmark dari Vetusta Morla ini.
Namun: selamat, Rene.