Kartografinya berubah-ubah. Sebelum kami memiliki akses ke citra satelit, gambar pantai dan lokasi pulau didirikan dari penampakan yang dibuat para pelaut dari kapal mereka.
Selama berabad-abad, di segitiga terpencil yang dibentuk oleh Britania, Islandia kamu Norway, para navigator memberi kabar tentang berbagai daratan yang hingga abad ke-17 muncul di peta dengan nama-nama yang sekarang terlupakan. Frieslandia, Icaria atau Eastlandia. Kemudian, setelah ditetapkan bahwa mereka tidak ada – kadang-kadang itu adalah garis pantai Skotlandia, yang lain profil Shetlands dan, sering, awan yang membingungkan siluetnya dengan tebing –, mereka dibaptis sebagai "Pulau imajiner Atlantik Utara".
Skenario yang melintasi "rute tukang pos" menuju kota Gásadalur.
Hari ini kita tahu bahwa banyak dari penampakan ini berhubungan dengan salah satu dari delapan belas pulau yang membentuk kepulauan Kepulauan Faroe dan, melihat mereka dari jendela pesawat seperti cakar hitam-hijau di tengah biru yang tak terbatas, tidak sulit untuk menganggapnya sebagai produk imajinasi beberapa penjelajah dari masa lalu.
Terbungkus kabut kuno, dengan ribuan aliran air yang membuat kegelapan bebatuan bersinar, dengan buih Atlantik memercik dengan paksa kulit naga dari padang rumput zamrudnya, begitulah cara mereka menerima kita pulau imajiner.
Sampai beberapa tahun yang lalu, sudah di zaman Google Maps, Faroe tetap terputus dari dunia maya. Pada tahun 2016, untuk menarik perhatian raksasa internet, kaum muda Durita Dahl Andreassen dia setuju dengan seorang petani lokal dan mengadaptasi kamera yang ditempatkan Google di mobil mereka di punggung domba.
Media yang dipilih tidak masuk akal jika memperhitungkan bahwa di Kepulauan Faroe domba hampir dua kali lipat jumlah orang. Delapan puluh ribu domba melawan lima puluh ribu manusia. Jejak kampanye unik itu masih bisa dilihat di YouTube.
Pulau Tindhólmur di fjord Sorvágsfjordur, di pulau Vágar.
Setengah jalan antara modernitas dan tradisi, Faroes membuat kombinasi eklektik ini adalah ciri khasnya. Beginilah cara koki memahaminya Poul Andrias Ziska , chef de masakan restoran kok , yang pada usia dua puluh sembilan tahun telah dihormati dua kali dengan yang terkenal bintang michelin.
Kami bertemu dengannya di tepi danau abu-abu di tengah pegunungan. Ziska akan menjemput kami di sana dengan Land Rover-nya untuk membawa kami menyusuri jalur kambing yang bergelombang – kami tidak akan berhasil dengan mobil kami – sampai kabin kayu soliter yang lambat kami kenali sebagai tempat restoran. Itu beberapa meja didistribusikan di tiga kamar kecil dengan langit-langit rendah s melalui jendelanya Anda dapat melihat pemandangan pulau yang tajam.
Semua pengunjung tiba di sini dengan cara yang sama. Koks memiliki kapasitas untuk 26 orang dan telah memilih untuk mengkhususkan diri pada produk lokal. Jadi, pada menu, ganggang dan rumput di daerah itu dicampur dengan cod, kepala domba, jantung ikan paus, dan beberapa kerang berusia 300 tahun yang belum pernah terpikirkan oleh siapa pun untuk digunakan sebagai makanan sebelumnya.
Sampai delapan belas kreasi yang memodernisasi tradisi pulau lewat meja ditemani oleh anggur terbaik. makan malam berlangsung sebentar lebih dari empat jam yang terbang di antara rasa yang belum dijelajahi dan penjelasan yang cermat yang dengannya tim dapur menyertai setiap hidangan.
Berkat inisiatif seperti yang dilakukan Ziska, Faroe mulai ditempatkan di peta sebagai tujuan yang menawarkan lebih dari sekadar pemandangan luar biasa. Perlahan-lahan Pemuda Faroe mampu memproyeksikan masa depan di negeri-negeri ini.
Salah satu dari 18 hidangan yang membentuk menu Koks.
“Hampir semua anak muda, pada suatu waktu, pergi belajar ke luar negeri”, koki menjelaskan. “Semua teman saya berada di Kopenhagen atau kota-kota Eropa lainnya sekarang, tetapi tidak seperti beberapa tahun yang lalu, semua orang tanpa kecuali berpikir untuk kembali”.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di dapur. Beberapa tahun yang lalu itu dimulai semacam pembaharuan budaya lokal menunjukkan Faroe sebagai tempat yang bagus untuk menetap. Dan selalu berdasarkan rumus yang sama dari selamatkan semangat tradisi untuk memadukannya dengan tampilan baru. Beginilah cara panduan menjelaskannya kepada kami Elin Hentz , dengan siapa kita berjalan melalui Tórshavn, ibu kota pulau, dinamai Thor, dewa guntur Norse.
Dalam gaya, pakaian tradisional menemukan rute baru bergandengan tangan dengan perusahaan seperti Guðrun & Guðrun , yang telah diusulkan menafsirkan kembali sweater biasa, dibuat dengan salah satu wol terbaik di dunia, dengan warna dan desain baru.
Hal yang sama terjadi dengan musik, di mana serangkaian penyanyi-penulis lagu yang, dengan ritme dan gaya yang berbeda –dari orang indie di Marius Ziska ke viking-logam dari Tiru –, mereka menyelamatkan dan memperbarui ayat-ayat balada lama dan perbuatan yang diriwayatkan dalam Saga Faroe.
“Di dunia di mana identitas lokal mencair lebih cepat dan lebih cepat dalam magma globalisasi, tempat dengan tradisi dan adat yang mengakar memiliki banyak hal untuk ditawarkan”, mengamati Elin.
Toko Gudrun & Gudrun, di Tórshavn, terkenal dengan sweater wolnya yang trendi.
Dengan tingkat pengangguran negatif menambah ledakan ekonomi dan ledakan pariwisata, Faroe muncul sebagai wilayah yang ideal untuk memulai proyek atau memulai sebuah keluarga di luar ketegangan yang tampaknya berlipat ganda di seluruh dunia.
Satu-satunya masalah adalah itu perumahan menjadi langka. Sebagian besar rumah mereka dimiliki dan dihuni oleh pemiliknya. Pemerintah sudah bereaksi dengan mempromosikan pembangunan rumah sewa tetapi, untuk saat ini, mereka tidak cukup dan harganya masih sangat tinggi.
Dipercaya bahwa penghuni pertama pulau-pulau itu adalah para biarawan Irlandia yang tiba pada abad ke-7 dan bahwa mereka mewariskan rambut merah mereka kepada penduduk. Nanti di abad kesembilan, muncul orang Viking yang meninggalkan rambut pirang mereka sebagai kartu nama. Akhirnya, di Abad Pertengahan, bajak laut berkulit gelap yang menyelesaikan miscegenation dengan yang pengunjung menemukan dirinya hari ini.
Mereka beristirahat di pelabuhan perahu yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan di masa lalu. Mereka cantik tapi kecil, dan dengan freeboard yang sangat rendah. “Menjadi nelayan adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Orang-orang kami sekarat seperti lalat,” kata Elin. Hari ini mereka digunakan untuk kompetisi dayung yang telah menjadi olahraga nasional.
Rumah tradisional di Tinganes, kota tua ibu kota Tórshavn.
Di sebelah kantong parlemen saat ini – sebuah bangunan tradisional dari kayu merah, jendela putih dan atap rumput – berdiri batu Tinganes, yang berfungsi sebagai titik pertemuan bagi kepala keluarga Viking kuno yang bertemu di sana untuk menyelesaikan konflik dan membahas kode koeksistensi pertama dalam apa, menurut beberapa, Itu adalah parlemen pertama di Eropa.
Berjalan-jalan melalui jalan-jalan perbelanjaan kecil di kota kami berhenti di toko disk tutl untuk mendengar dari mulut salah satu tanggungannya sejarah Musik Faroe, kami mencoba toko kue terkenal Kafe Panama dan kami menjelajah dalam bisnis yang menawarkan sweter rajutan dan pisau perburuan paus; ya, mereka masih diburu dengan pisau dalam praktik yang sangat dipertanyakan oleh gerakan lingkungan.
Itu cerah, ini adalah musim panas dan kami memiliki dua puluh jam cahaya melawan empat kegelapan. Di musim dingin, proporsinya terbalik. "Dia waktu untuk menenangkan diri, merenung, dan bersama orang-orang terkasih. Sebagian besar dari kita orang Faroe merindukannya ketika kita harus menghabiskan musim dingin jauh dari rumah”, pengakuan Elin.
Pada hari Minggu pagi Joannes Patursson menemui kami di Gereja Kirkjubøur. Dulu yang pertama dibangun di pulau-pulau itu, kembali pada abad ke-11, tetapi restorasi berturut-turut telah membuatnya memperoleh cap yang jauh lebih kontemporer. Akan tetapi, dindingnya, yang lebarnya lebih dari satu meter, masih mempertahankan lubang tempat komuni pernah diberikan kepada penderita kusta. Di sisinya istirahat reruntuhan katedral Saint Magnus, Meskipun tampaknya jauh lebih tua, itu dibangun dua abad kemudian.
Joannes Patursson, pemilik pertanian Kirkjubour yang bersejarah, dengan pakaian tradisional.
Hal pertama yang kami temukan ketika kami tiba adalah batu nisan di dekat pintu. Setengah dari mereka yang dimakamkan di sana memiliki nama belakang yang sama dengan tuan rumah kami. Joannes Patursson adalah generasi ke-17 petani di tanah ini Dan dia punya cerita versinya sendiri. “Setelah para biarawan Irlandia, pertapa Gaelik, datang para pemukim Viking dan kemudian, pada abad kesebelas, para imam Katolik. Bahkan, konfrontasi yang diriwayatkan dalam Saga Faereyinga , Saga Faroe, antara viking pagan dan masuk katolik -dengan Sigmundur Brestison ke kepala– mereka mungkin juga antara biarawan Celtic dan Katolik Roma. Patursson memberitahu kita.
Ditulis pada abad ke-13 oleh seorang penulis anonim dan dianggap sebagai salah satu pilar identitas Faroe, Saga menceritakan pencaplokan kepulauan ke kerajaan Norwegia dan konversi ke Kristen. Bagaimanapun, sejak reformasi abad kelima belas, mayoritas penduduk menyatakan dirinya Lutheran.
Itu gereja kirkjubour, ditahbiskan untuk Saint Olaf, terus memimpin misa. Adalah tentang satu-satunya gereja yang masih mempertahankan tradisi menyanyi tanpa alat musik –semua yang lain memasukkan organ dalam liturgi mereka sekitar seratus tahun yang lalu– dan tidak masalah jika Anda tidak mengerti sepatah kata pun yang dikatakan pastor paroki: himne dan irama leluhur dari lagu membawa kita ke waktu yang jauh. Selama perayaan, ketika saatnya untuk berdiri, melalui jendela Anda dapat melihat ombak Atlantik menerpa garis pantai yang hitam dan berbatu.
Pondok di desa Kirkjubour, salah satu pemukiman paling awal di kepulauan ini, di ujung selatan Pulau Streymoy.
Di akhir kebaktian, Patursson mengundang kami untuk minum teh di rumah keluarga. Ruang makan tampak seperti sesuatu dari lukisan Denmark abad ke-18. Baunya seperti kayu dan kue yang baru dipanggang.
Selama berabad-abad, praktis tidak ada perdagangan di pulau-pulau itu dan masing-masing memiliki mata pencahariannya sendiri. Saat itu tidak ada yang tinggal di Tórshavn dan tanah yang sekarang ditempati kota itu adalah bagian dari pertanian Patursson. Ketika monopoli Denmark atas kepulauan itu dicabut pada tahun 1856, kakek buyut Joannes pergi ke Norwegia untuk belajar dan menjadi pedagang.
Di sekitar pertanian modern, kota-kota pertama didirikan. Patursson masih di antara bangunannya itu melestarikan struktur asli rumah Viking. mata uang 'ruang merokok', adalah satu-satunya ruangan yang tetap hangat selama musim dingin, dan berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi seluruh keluarga. Di sana Semua tugas dilakukan dari penggarukan wol hingga pembersihan ikan, dan hewan hidup berdampingan dengan manusia. Tempat tidurnya seperti bangku kayu sepanjang tiga kaki di mana penghuninya tidak bisa berbaring sepenuhnya.
Apa yang dilakukan llama di pulau Nólsoy?
Tidak ada pohon di geografi Faroe, jadi kayu yang digunakan untuk membangun rumah adalah apa yang berhasil mereka pulihkan dari laut. Di 'ruang asap' salah satu balok berbentuk bujur sangkar, yang lain milik tiang kapal dan yang ketiga tampaknya telah menjadi bagian dari semacam perabotan. Tanda dua tali menunjukkan bahwa pada suatu waktu tali ayunan digantung di sana.
"Generasi yang berbeda tinggal di sini dan Anda harus menghibur anak-anak kecil sebaik mungkin," senyum Patturson. Dan apa yang ada dalam tradisi Faroe selain memasak, musik, nelayan dan petani? Cerita. Banyak cerita.
Rani Nolsøe memberi tahu kami tentang wanita segel yang menjadi gila karena marah ketika seorang nelayan yang ditolak cintanya membunuh suami dan anak-anaknya; dan dari troll yang datang ke desa mereka tiga belas hari setelah Natal sampai seorang wanita bernama Gydja mengusir mereka selamanya. berbicara kepada kami dari raksasa dan penyihir bahwa mereka berubah menjadi tebing basal ketika mereka mencoba membawa Faroe ke Islandia; dan dari orang-orang tersembunyi yang tinggal di dalam batu, itulah sebabnya tidak ada yang berani memindahkan batu tertentu dari situs mereka, tidak peduli seberapa besar itu berarti mengalihkan jalur atau menggusur pemukiman yang dimaksudkan untuk sebuah rumah. Ada sebuah batu yang dihuni oleh orang-orang tersembunyi sekitar dua puluh meter dari rumah Rani dan, sebagai seorang anak, orang tuanya mengajarinya untuk tidak bermain di dekatnya. "Orang tersembunyi dapat membantu manusia, tetapi mereka sangat mudah tersinggung dan aturan tertentu harus dipatuhi, seperti tidak menyebutkan kata pisau di hadapan mereka," memastikan. "Bahkan hari ini, ketika saya kembali di malam hari, saya menghindari mendekati batu itu."
Salah satu jalur paling indah di nusantara mengarah ke mercusuar Kallur, di pulau Kalsoy.
Dalam perjalanan ke mercusuar di pulau Kalsoy, Terletak di atas bukit, awan menyatu dengan kabut yang menyelimuti tebing dan, dari waktu ke waktu, beberapa tetes hujan menyapu wajah kami. Rerumputan hijau fana bergoyang tertiup angin asin yang bertiup dari laut. Kami berhenti di sisa-sisa konstruksi batu yang digunakan untuk mengeringkan gambut itu, tanpa adanya kayu, memberi makan tungku rumah-rumah.
Rani meminta kami untuk diam untuk mendengarkan apa yang dia sebut "suara berlian" Ini tentang detak jantung dunia – angin, burung, hujan, dan ombak – ketika tidak ada interaksi manusia yang mencemarinya. "Apa yang kamu dengar adalah hal yang sama yang biasa didengar oleh petani Viking dan penggembala Celtic ketika mereka duduk di sini untuk beristirahat”, Rani menegaskan dengan nada transenden yang membuat kita mengerti, lebih baik dari penjelasan apa pun, rasa hormat yang dirasakan pria ini untuk semua yang ada di sekitarnya.
Pejalan kaki di situs bersejarah Kirkjubour.
Ada Tarian Faroe kuno, yang dipraktekkan sampai hari ini, di mana para peserta mengaitkan lengan dalam rantai dan bergerak berputar-putar mengikuti suara nyanyian tanpa instrumen yang mereproduksi lirik balada kuno yang selama berabad-abad ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Ketika mereka akhirnya meletakkannya di atas kertas, pada abad ke-19, mereka bersatu sekitar delapan puluh ribu ayat. Rani masih ingat kakeknya menyanyikannya saat mereka melepaskan alat pancing bersama. Begitulah cara dia belajar tentang tradisi bangsanya. Tarian ini terdiri dari pengulangan syair dan terbawa oleh ritme hipnotis itu sampai mencapai keadaan kehadiran mutlak, tanpa ruang atau waktu, yang merupakan esensi dari apa yang harus dipahami jika karakter Faroe ingin dipahami.
Duduk di tepian tebing yang tajam, dengan latar belakang ombak yang dramatis, kami terdiam beberapa saat, mendengarkan "suara berlian", mungkin harta karun terbaik dari pulau-pulau imajiner ini.
BAGAIMANA UNTUK MENDAPATKAN
Atlantic Airways
Maskapai penerbangan Faroe terbang langsung dari Barcelona kamu Palma de Mallorca antara Mei dan Agustus. Penerbangan berlangsung lebih dari tiga setengah jam dan harganya sekitar 500 euro, pulang pergi. Sisa tahun ini, rute berhenti di Kopenhagen.
Poul Andrias Ziska, koki muda di Koks.
BERKELILING
62oN / transportasi ganda
Terlepas dari layanan reguler feri dan helikopter antar pulau dan jarak yang singkat –jika Anda tidak tersesat, jarang Anda berkendara lebih dari dua jam–, Memiliki kendaraan sendiri itu penting. Dengan pengecualian pulau-pulau paling terpencil (Mykines, Sandoy atau Suðuroy), sebagian besar dihubungkan oleh jembatan dan terowongan, dua di antaranya di bawah air, satu-satunya yang harus Anda bayar (14 euro sekali jalan atau tarif tetap 40 euro).
TIDUR DIMANA
Dengan infrastruktur wisata yang masih dalam tahap awal, semakin jauh kita dari Tórshavn, semakin sulit untuk menemukan hotel atau restoran. Pertimbangkan pilihan untuk tinggal di rumah pribadi melalui kantor pariwisata.
Froyar (Torshavn)
lingkungan hotel konvensi, pemandangan teluk yang indah dan 129 kamar sunyi untuk bermimpi bersama para malaikat kecil.
Hotel Tepi Laut Havgrim (Torshavn)
romantis vila pertengahan abad ke-20 yang menghadap ke laut.
Wisma Hugo (Srvagur)
empat bergaya kamar dengan estetika vintage dan pemandangan laut, sangat dekat dengan bandara dan feri ke Mykines. Restoran yang berfungsi sebagai pusat sosial ini hanya menawarkan beberapa hidangan, tetapi rasanya enak.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
pensiun keluarga satu langkah dari air terjun Múlafossur. Tempat yang unik untuk melupakan segalanya.
Di pulau Eysturoy, mereka mengatur makan malam pribadi dengan pengunjung.
Wisma Gjaargardur (Gjógv)
Dengan atap gambut dan interior kayu, tempat ini terkenal dengan program kegiatan budaya, kualitas makanan dan kharisma pemiliknya. Beberapa jalur pendakian dimulai dari sini.
Peternakan Stora Dimun
Eva r Dímun dan Jógvan Jón mengusulkan untuk pergi bersama mereka beberapa hari di pulau seluas 2 kilometer persegi ini yang hanya bisa dicapai dengan helikopter.
MAKAN DI MANA
Di Faroe, makan di luar selalu dianggap eksentrik, jadi jangan berharap terlalu banyak tawaran begitu Anda meninggalkan ibukota.
kok (menu, 228 euro)
Cod tartare dengan stroberi hijau dan keju krim, lemak domba yang difermentasi pada kerupuk dengan ikan kering, sosis domba di atas lumut... Dan empat jam pengalaman yang tak terlukiskan.
Aarstova (Torshavn, 100 euro)
Mereka punya satu resep domba Mereka membutuhkan waktu tujuh jam untuk mempersiapkannya.
Rumah Ikan Barbara (Torshavn)
Hidangan ikan jenis tapas dan sup lezat berdasarkan kepala ikan kod.
paling keren (Torshavn)
Khusus dalam fermentasi tradisional
Heimablidni (makan malam di rumah pribadi)
Seperti di peternakan Anna dan li Rubeksen di Velbastaður atau di Patursson, di situs bersejarah Kirkjubøur. Antara 35 dan 100 euro per orang.
BERLANGGANAN DI SINI ke buletin kami dan terima semua berita dari Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Perahu layar berlabuh di fjord Sorvagsfjordur, sebelah barat pulau Vágar.