Matahari Cadiz, yang memancarkan cahaya tertentu, intens dan hangat, yang merangkul wilayahnya dengan kelembutan, menemani kita di hari yang terasa berbeda ini. Spesial.
Kami merasakannya sejak saat di mana, di kejauhan, kami melihat sekilas siluet Juan dan Ricardo di tongkang kecil mereka sementara mereka dengan lembut, diam-diam menyeberangi perairan rawa-rawa yang telah mereka dedikasikan setengah hidup mereka. Kami berada di dataran garam Barbanera , sebelumnya bagian dari keseluruhan yang terdiri dari tiga dataran garam lainnya. Tanpa ragu, salah satu yang paling indah di Cádiz.
Beginilah rencana hari ini dimulai. Sebuah pengalaman yang kami jalani bersama Salarte, sebuah organisasi yang didirikan di El Puerto de Santa María pada tahun 2012 dan berfokus pada pemulihan, pengelolaan, dan penilaian warisan besar tak berwujud —pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi selama berabad-abad— dari rawa asin . Di kepala proyek, Juan Martinete, seorang pencinta lingkungan yang mencintai tanah ini dan layak, beberapa bulan yang lalu, Penghargaan Nasional untuk Inovasi Gastronomi untuk proyek biji-bijian lautnya dengan Aponiente.
Ketika kami menyadarinya, kami telah melakukan perjalanan di jalur pasir kaki yang dijaga oleh bak mandi alami besar yang membentuk muara, sampai mencapai tempat di mana saudara Machaca —Ricardo dan Juan — melanjutkan, dengan sabar, dengan pekerjaan mereka. Jadi sekarang, mari kita buka mata kita lebar-lebar: kita sedang menyaksikan sebuah seni , salah satunya memancing di muara , yang telah berkembang di daerah tersebut selama lebih dari dua ribu tahun.
Seni lepas landas.
PENTINGNYA PEMAHAMAN
Tepat: karena untuk menilai, Anda harus tahu dulu. Pahami apa yang relevan, tidak hanya dalam adegan yang kita saksikan, tetapi juga di tempat kita menemukan diri kita sendiri. Kami telah masuk sepenuhnya ke dalam jiwa, ke jantung sejati Taman Alam Bahía de Cádiz: lahan basah pasang surut terbesar di Semenanjung Iberia.
Sepotong kecil Eden alami ini, yang diubah berabad-abad yang lalu oleh manusia, meluas 10.500 hektar yang dicakup oleh lima pusat kota : Puerto de Santa María, Chiclana, San Fernando, Puerto Real dan Cádiz. Tempat yang unik dan aneh untuk apa artinya, dan apa adanya: lebih dari 127 spesies, termasuk ikan dan moluska, menghuni muara Teluk. Salinas yang di masa lalu datang untuk membentuk seluruh kerajaan ekonomi untuk wilayah tersebut; dia dia garam yang diproduksi di sini mencapai ujung dunia , ke tempat-tempat seperti Alaska atau Uruguay.
Tetapi jika saat-saat indah datang, itu berkat fakta bahwa manusia dapat melihat potensi ekosistem yang ditawarkan oleh alam itu sendiri. Jadi, itu mengubah rawa-rawa menjadi dataran garam, menciptakan dengan air yang datang langsung dari Atlantik, seluruh rute dibagi menjadi beberapa tahap di mana garam dari laut semakin terkonsentrasi —tombak, ekor panjang, lingkaran retensi , tur periquillo atau pengkristal— sampai Anda mendapatkan emas putih yang telah lama ditunggu-tunggu itu . Dan dia melakukannya dengan mengendalikan saluran pasang surut: mereka membuka dan menutup gerbang yang dengannya mereka membiarkan air lewat sesuka hati.
Namun, agar tidak bergantung pada pasang surut — yang di sini berubah setiap enam jam — dan untuk semua fauna dan flora yang mendiami daerah yang akan terpengaruh oleh gangguan terus-menerus, mereka perlu memiliki cadangan air permanen dari mana mereka selalu bisa berada. disediakan. Itulah peran muara, bak besar tempat air induk disimpan dan dengannya mereka memastikan ketersediaannya.
Hal positifnya adalah, karena terus-menerus disiram dengan air laut, mereka tiba dengan penuh kehidupan: dengan ribuan ikan dan kerang yang hidup di spa semacam ini , tanpa arus atau predator, memancing di muara muncul. Sebuah praktek yang terus dilakukan persis sama hari ini.
Sebuah spa alam.
CERITA DI BALIK PROTAGONIS
Kami terus mengamati dengan kagum gerakan santai Ricardo dan Juan, yang beberapa jam sebelumnya, bahkan di pagi hari, telah mendekati tempat yang sama ini untuk "menembus jaring trammel." Yaitu, menempatkan dan memasang tiga mata jaring yang ditumpangkan yang membentuk rig dan memasangnya di dasar muara, yang dalamnya antara tiga dan empat meter.
Sekarang yang mereka lakukan adalah mengumpulkan hasil tangkapan . Dengan hati-hati, sementara Juan mengendalikan arah perahu dengan dayung, Ricardo mengambil jala dari dasar air, menariknya sedikit demi sedikit. Dari kekusutan yang tampak —yang hanya bagi kita yang tidak mengerti—dia mulai mengeluarkan sol, sandal —juvenile sea bream—dan bahkan sotong. Jumlah salinan mulai bertambah dan bertambah , dan satu-satunya hal yang terlintas dalam pikiran kita adalah: “Bunda Allah, pesta apa yang menanti kita!”
Perayaan!
Yang pertama kembali ke tanah yang kokoh adalah Ricardo, yang membawa serta jarahannya. Kami mulai menelusuri kembali langkah kami di samping mereka sementara semua jenis burung terbang di atas kami (mudah untuk melihat spesies seperti osprey, bangau hitam, bangau atau spoonbill di daerah itu). Saat kami menonton pertunjukan, pembicaraan dimulai.
Dan itu tidak perlu bagi mereka untuk mengkonfirmasinya kepada kami -itu sudah menjadi intuisi-, tapi Machaca memberi tahu kami tentang masa lalu dan bagaimana mereka tumbuh di belakang tambang garam seperti yang kami alami . Ayah mereka, juga seorang pekerja di rawa-rawa, menanamkan dalam diri mereka perdagangan sejak usia sangat muda, dan bahkan saat itu tidak ada keraguan: mereka berdua akan mengikuti tradisi.
Hari ini, setelah seumur hidup didedikasikan untuk itu, semangat untuk tradisi ini dan upaya telah memberi mereka banyak penghargaan. Pengetahuan dalam pengelolaan muara dan pengendalian perairan mereka telah membuat mereka berdua bekerja untuk ngel León yang agung. Ricardo adalah pemancing, nelayan, dan penjaga sereal laut dari koki Aponiente. Dia telah berkolaborasi dengannya selama bertahun-tahun. Baik dia dan saudaranya memasok restoran ikan. Dari yang terbaik.
Tiba-tiba, di latar belakang, sekelompok flamingo memberi kita penerbangan di atas rawa-rawa dan sekali lagi mengingatkan kita seperti apa surga tempat kita berada. Pada saat yang sama, kami mencapai muara lain untuk mengumpulkan tangkapan baru. Kali ini, dari udang.
Juan, mengenakan sepatu bot dan terusan tahan air, masuk ke dalam air dan mengangkat jaring yang, di salah satu tepiannya, telah mengumpulkan berjam-jam apa yang akan menjadi bagian penting dari menu hari ini. Dia membuang apa yang telah diperolehnya ke dalam sebuah kotak dan —oh, kejutan!— ada juga udang. Tidak ada obatnya: kita sudah mulai mengeluarkan air liur.
Tortilla udang, renyah dan tepat sasaran.
MEJA DIATUR: WAKTUNYA MAKAN
Di salah satu ujung pertanian adalah rumah pertanian. Berpenampilan sederhana —mengapa kita menginginkan lebih?—, di samping pintu masuk terdapat pot-pot penuh bunga dan teralis yang menyediakan tempat teduh yang ideal untuk makan siang. Di sana, meja siap menunggu apa yang akan datang.
Sekeluarga kucing menghibur diri dengan kejar-kejaran mereka di ruang makan luar ruangan, sementara di luar, sekawanan bebek berkibar. Di dalam, di dapur, Isabel, istri Juan, telah memanaskan minyak di atas kompor, dan dengan keahlian seseorang yang telah melakukan pekerjaan yang sama ini berkali-kali, dia mulai memasak. goreng udang goreng . Atau lebih tepatnya: tortilla udang mereka. Renyah dan tepat sasaran, sebagaimana mestinya.
Koki mewah kami tidak ragu menjelaskan bahan utama sehingga kelezatan Cádiz ini tidak kekurangan apa pun: tepung terigu dan buncis, bawang bombay, air, peterseli, garam, dan udang segar . Fakta bahwa itu sesuai dengan pesanan Anda, itu sudah, adalah sesuatu yang lain; itu membutuhkan pengetahuan dan praktik yang tidak dapat dipelajari dalam sehari.
Isabel, nyonya rumah yang sempurna.
Di atas meja, perjamuan bergabung dengan udang matang yang membuat Anda terengah-engah, berebut salicornia yang dikumpulkan dari tepi muara yang membuat kami bingung , dan berbagai macam ikan muara goreng yang enak dengan banyak seni dan penuh rasa. Untuk menghidupkan, sesuatu dari Tío Pepe —Anda harus menyapu rumah—dan percakapan tentang yang ilahi dan duniawi yang berlangsung dengan tuan rumah kami sampai kopi dan kue.
Anekdot, cerita, dan banyak tawa menyertai pelajaran yang luar biasa ini tentang bagaimana rasanya merangkul tradisi dan perdagangan yang terkadang terlupakan. Hari yang memungkinkan kami untuk sepenuhnya membenamkan diri dalam cara hidup , itu dari mancing di muara dan dataran garam , melalui para protagonisnya, memberkati kaum konservatif dari sejarah kehidupan selatan.
Dan yang terbaik: di surga duniawi seperti Taman Alam Teluk Cadiz . Dengan rencana ini, mari kita lihat siapa yang cukup pintar untuk bangkit dari kursi. Mari kita nikmati sedikit lagi.
Lihat artikel:
- Salinas de Iptuci, garam gunung dengan aksen Cádiz
- Alasan penuh seni dan desain untuk kembali ke Vejer de la Frontera
- Tanaman yang dibuang: proyek Cadiz yang telah merevolusi pertanian melalui desain dan keberlanjutan
- Taman komunitas (dan banyak selancar) untuk mengubah dunia dari El Palmar