Seorang jimador di perkebunan agave biru
Bahkan bagi pecinta sulingan agave, seperti yang menandatangani baris ini, sangat sulit untuk mencapai desa tequila dengan mabuk dari seribu setan.
Setelah melewatkan koneksi ke Guadalajara di bandara Benito Juárez, **menghabiskan malam di Mexico City**, membiarkan diri tergoda oleh chilanga malam dan tidak tidur sedikitpun dalam setengah jam yang tersisa untuk beristirahat di hotel kumuh tempat ditugaskan kepada kami oleh maskapai, fotografer – orang baik Christopher Prado , kaki tangan yang mendukung dalam semua insiden ini – menggedor pintu ruangan. Taksi sudah menunggu kami dan kami tidak bisa ketinggalan pesawat lagi.
Instrumen yang dibawa jimador di tangannya adalah coa de jima dan apa yang ada di bawah sepatu botnya adalah nanas agave
Mendarat dengan penundaan seperti itu di Guadalajara, tidak ada lagi waktu untuk mengambil kereta indah yang menempuh jarak 60 kilometer yang memisahkan ibu kota negara bagian Jalisco dari Tequila seperti pesta mariachi, dengan margarita dan terompet, jadi kami harus melakukannya "tanah emas biru", Itulah yang mereka sebut tempat lahirnya minuman paling simbolis di Meksiko, di dalam sebuah van, obat yang luar biasa.
Mereka menyambut kami di lapangan, di perkebunan agave biru, pada siang hari, dengan matahari keadilan. Profesional jurnalisme (dan minum yang baik), kami dengan tabah menanggung demonstrasi yang dia berikan kepada kami seorang jimador berpengalaman dari proses memanen nanas dari agave, memotong daun dengan sejenis bilah yang disebut coa dan memperlihatkan jantung tanaman yang matang, yang kemudian diekstraksi dan dimasak untuk menyaring minuman yang diberkati ini.
Kami membeli dari beberapa petani yang ada di sekitar sana krim dari daun agave –tanaman ini baik untuk segala hal, terpujilah–, dengan harapan menghindari sengatan matahari tertentu.
PARIWISATA ETIS DAN RASA TANAH
Terlepas dari kelelahan kami, tuan rumah kemudian membawa kami ke ** La Rojeña , penyulingan tertua di Meksiko :** Carlos IV diberikan pada tahun 1795 lisensi untuk memproduksi “anggur mezcal”, yang dimiliki oleh José Cuervo, dengan bangunan megah di pusat Tequila.
Momen puncak dari kunjungan tersebut adalah mencicipi brendi yang baru disuling, panas, dengan suhu 80 derajat atau siapa yang tahu berapa derajat volume alkohol, yang memicu mabuk dari malam sebelumnya...
Nanas agave di pintu masuk penyulingan tequila La Rojeña
Kemudian kami pergi ke ruang bawah tanah yang suram di ruang bawah tanah dan giliran kami, tentu saja, mencicipi berbagai pilihan rumah, diakhiri dengan Reserva de la Familia yang sangat eksklusif, dihasilkan dari pilihan tequilas hingga usia 30 tahun.
Tapi kami tidak untuk sesuatu yang begitu serius, sayangnya! Untungnya, tuan-tuan dari Jose Cuervo –perusahaan tequila paling penting, yang memonopoli pariwisata alkohol di kota– memiliki, di antara banyak hal lainnya, sebuah hotel megah, Solar de las nimas, dengan restoran dapur yang dirawat dengan baik tempat mereka melayani beberapa micheladas yang merevitalisasi, mungkin yang paling penting mengingat kondisi di mana kita menemukan diri kita sendiri.
Di malam hari, lebih banyak istirahat, kami dapat menikmati masakan ** La Antigua Casona , Meksiko dengan nuansa khas.** Baik proposal dan layanan berada di tingkat pendirian yang terkait dengan Relais & Châteaux.
Dalam menu yang hanya disajikan di malam hari, koki menawarkan sorotan kepada produk dari pantry Jalisco, menghadirkan cita rasa tanah, tanpa mengesampingkan kontemporer tertentu: Sup Aztec, kue asap, sup manteles rajawali yang lezat... menu singkat yang diselaraskan dengan tequila.
TANAH PENYIHIR, BATU BANTAL
Karena manusia tidak hidup dengan roh saja, perjalanan dilanjutkan, pertama, rute Kota Ajaib Jalisco dan Nayarit.
Restoran Rumah Tua
Tanpa gagal untuk melihat di jalan perkebunan agave biru besar bahwa, sebagai akibat dari kesuksesan internasional tequila, telah meminggirkan varietas lain dari spesies ini yang juga khas Jalisco, seperti relisero agave dan lechuguilla.
Dengan yang terakhir, itu dibuat raicilla, salah satu varian mezcal yang paling minoritas, yang nyaris tidak bertahan di pegunungan negara bagian ini dan bahwa dalam perjalanan ini kami cukup beruntung untuk mencoba, hampir secara kebetulan, mengikuti jejak yang dia berikan kepada kami penyulingan pengrajin tua (dan juga peternak ayam aduan), John Duenas. Obat mujarab yang berani, harus dikatakan.
Setelah singgah sebentar di Menarik (Nayarit), sebuah kota dengan nama narkotika memproklamirkan diri sebagai “tanah penyihir” dan modal jagung terbesar di dunia, kami memukul tulang kami di San Sebastian dari Barat, Jalisco.
Kota yang didirikan hampir empat abad yang lalu – kehadiran Spanyol berasal dari tahun 1625 –, menjalani tahun-tahun keemasannya ketika tambang emas dan perak yang ada di sekitarnya, yang sekarang ditinggalkan, dieksploitasi.
Itu rumah-rumah tua , tempat tinggal lama yang saat ini berfungsi sebagai akomodasi bagi para pelancong, diresapi dengan dekadensi yang anggun, seperti halnya Hacienda Jalisco , di pinggiran kota, yang baru-baru ini kembali bersinar.
Tetangga Hewan Peliharaan
memiliki lebih banyak vitalitas Hewan peliharaan, juga di Jalisco, kota pegunungan ajaib lainnya dengan nama aneh, yang tidak ada hubungannya dengan hewan peliharaan: toponim yang aneh berasal dari **bahasa Teco amaxacotlán mazacotla (“tempat rusa dan ular”)**, yang disukai orang Spanyol pertama yang tiba di sana disingkat sebagai "maskot", mungkin tanpa memperhitungkan bahwa sejak saat itu orang mati akan dimakamkan di pemakaman Mascota...
Dibingkai dalam lanskap yang indah, dengan hutan pinus, cemara, dan ek, tetangga laguna Juanacatlán, Pilas de Aguas Calientes dan atraksi lainnya bagi mereka yang suka berlari melintasi pegunungan dan bermain air, Mascota juga memiliki arsitektur kolonial yang sangat otentik dan berwarna-warni, sebuah pasar yang bagus tempat yang layak untuk dimakan –dan sarapan, di atas segalanya– dan orang-orang yang tulus, ramah, dan baik hati yang membuka pintu rumah mereka untuk orang luar tanpa meminta imbalan apa pun.
Ini adalah kasus Francisco Rodriguez Pena mentor dan pemilik La Casa de las Piedras (dan juga seorang seniman dan penulis), di mana semua perabotan, dari televisi hingga bantal, itu dengan cermat ditutupi dengan batu!
GELOMBANG KUDA
Meninggalkan gergaji ajaib untuk mencari perairan pasifik itu perlu untuk membuat persinggahan sebelumnya di Tepic, ibu kota negara bagian Nayarit, tempat kami bermalam, mengambil kesempatan untuk makan malam dengan beberapa orang terhormat udang "kecoa" –disebut demikian karena teksturnya yang renyah, hasil dari penggorengan ganda– dan a aguachile tuna segar yang lezat di teras Bukit 42 , selain sarapan chilaquiles di pasar Morelos sebelum akhirnya berangkat ke pantai: Sayulita menunggu kita.
Francisco Rodríguez Peña, mentor La Casa de las Piedras
Itu tujuan selancar klasik Rivera Nayarit Ini membangkitkan semua harapan yang mungkin, terlebih lagi setelah seminggu berkeliaran di bawah terik matahari melalui pegunungan pedalaman Jalisco dan Nayarit.
Dan harus diakui bahwa Ini adalah tempat yang beruntung dari sudut pandang lanskap. Meski kehadiran manusia terkadang menghalangi, terutama dalam aspek akustik. Mengapa membawa sistem musik dengan begitu banyak watt ke pantai dan menggelegar garis pantai sedemikian rupa? Bukankah ini Pasifik? Dan to top it off, selalu dengan reggaeton...
Jika tidak, Sayulita adalah tempat multikultural yang lezat, di mana orang-orang keren dari seluruh dunia berbaur dalam sesi yoga dan meditasi. di penginapan dengan pesona yang tenang seperti Hotelito Los Suenos , bersandar pada bar Toko Anggur Sayulita untuk mencicipi dan memilih anggur dan mezcal yang enak, makan malam di Don Pedro kerang ratu dan udang yang dilemparkan, menyaksikan matahari terbenam dengan kaki Anda di pasir, dan kemudian tersesat di sepanjang jalan yang remang-remang.
Di pantai, sedikit lebih jauh ke selatan, Pelabuhan Vallarta itu adalah sesuatu yang lain. Sejujurnya, saya pikir saya akan menemukannya di pusat wisata Pasifik Meksiko ini, yang menjadi terkenal pada tahun 1962, ketika John Huston memutuskan untuk memfilmkan filmnya. malam iguana , dibintangi oleh Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr dan Sue Lyon, Lolita yang dewasa sebelum waktunya. Khususnya di Pantai Mismaloya, selatan Puerto Vallarta.
Pantai di selatan Puerto Vallarta
Puerto Vallarta adalah semacam Benidorm Aztec: itu adalah kota yang hilang sampai bintang-bintang Hollywood lewat – terutama Liz Taylor, yang pada waktu itu adalah pacar Burton – dan, sejak itu, populasinya telah dikalikan enam, melebihi 300.000 jiwa dan menerima hingga lima juta turis per tahun.
Untungnya, meskipun metamorfosis brutal, Puerto Vallarta masih mempertahankan pesonanya. Hari ini, hotel-hotel besar -seperti yang nyaman The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – dan marina terletak di kompleks Marina Vallart yang baru.
Di trotoar lebar kehidupan desa terus berdetak, dengan penawaran pedagang kaki lima permen kapas berwarna dan tepache (minuman nanas yang difermentasi) dalam gelas plastik, ditampilkan dari Pamflet Papantla, yang setiap hari melakukan ritual leluhur dengan memutar tiang tinggi, turun dengan pusing, dan seluruh keluarga berjalan-jalan...
Penjual permen kapas di trotoar di Puerto Vallarta
Namun, untuk melihat yang terbaik dari Puerto Vallarta, naik mobil dan pergi ke selatan selama lebih dari setengah jam. dan berhenti di pantai mismaloya , tempat Huston memfilmkan filmnya, di Pantai Kembar, dengan pemandangan panorama pulau berbatu Los Arcos, di tomat , teluk yang indah di balik tebing di sebelah desa nelayan, di kerang cina , dengan pantai sepi yang terbuka di tengah vegetasi...
Atau lebih baik lagi: keluar dari mobil di Pantai Orang Mati –yang paling terkenal dan ramai di Puerto Vallarta–, naik taksi air dari dermaga kecil dan naik ombak ke Hotelito Mío, di pantai Caballo, sudut paling indah dari bagian dunia ini: tempat impian, di mana Anda hidup tanpa alas kaki dan tanpa ponsel, seperti VIP Robinson Crusoe, bertempat di salah satu dari delapan palapas kayu beratap jerami romantis yang hilang di semak-semak hutan –ya: bantalnya bulu angsa–, di mana tidak ada yang penting, ceviche segar, sangat segar, spa menawarkan ritual temazcal dan yang harus Anda lakukan adalah meregangkan lengan Anda untuk menerima dosis tequila yang sesuai.
*Laporan ini diterbitkan di nomor 135 dari Majalah Condé Nast Traveler (Januari). Berlangganan edisi cetak (11 edisi cetak dan versi digital seharga €24,75, dengan menelepon 902 53 55 57 atau dari situs web kami). Condé Nast Traveler edisi Januari tersedia dalam ** versi digitalnya untuk dinikmati di perangkat pilihan Anda. **
Kamar di Hotelito Mio