Matahari dan pantai dengan akses langsung ke Samudra Pasifik
Ketika Anda tiba di tempat baru, Anda harus beradaptasi dengan cahaya, membiasakan diri dengan warna barunya dan juga terbiasa dengan ritme dan suaranya. Di sini, angin bertiup kencang, mengaburkan pekerjaan pengintaian kami.
Dalam dengungan yang tidak nyaman itu kami membedakan nyanyian kuntul, macaw, dan burung walet yang terbang di atas kami. Dan, tiba-tiba, suara serak dan besar, yang tampaknya datang dari kedalaman bumi, bergema menyelimuti segalanya, mampu melawan angin. Adalah monyet pelolong yang memperingatkan dari l ke Pulau Boca Brava bahwa merekalah yang menandai berlalunya jam-jam dalam sehari mulut kecil.
Pulau dari puncak Bocas del Mar
Dari posisi tinggi kami, kami melihat pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil sejauh mata memandang. Di kanan, kolam murni yang dikelilingi oleh bunga dan, di sebelah kiri, restoran. Di latar belakang, turun menuju dermaga kecil ** hotel Bocas del Mar .** Di cakrawala terjauh, lautan muncul dengan warna biru yang mengesankan, hanya terganggu oleh formasi asal vulkanik yang akan menjadi pengalaman Robinson Crusoe khusus kami.
Boca Chica adalah kota nelayan terletak satu jam dari kota David (ibu kota provinsi Chiriquí). Di sini tidak ada yang terjadi dan semuanya terjadi. Hanya sedikit orang yang bisa membanggakan memiliki ikan paus di kebun Anda, itulah yang terjadi di Taman Laut Nasional Teluk Chiriquí dari Juni hingga Oktober, ketika paus bungkuk yang hebat muncul di area tersebut menunjukkan semua keindahannya dan memperjelas bahwa ya, itu ini adalah surga alam.
Dari sini kita dapat menavigasi ke kepulauan Kepulauan Paridas , ke hutan bakau yang mengelilinginya pulau bawang atau, bahkan, pindah ke cagar alam laut (dan pondok ramah lingkungan yang sangat eksklusif) di Kepulauan Kepulauan Kering. Ayo pergi?
"Anda harus membawa yang penting," Fabián memperingatkan kami, kapten kami dalam tur ini. Dengan apa yang kami kenakan dan tas tahan air untuk kamera Flaminia, kami naik ke kano untuk berlayar di perairan berwarna cokelat dari mangrove terdekat. berdampak bagaimana adalah mungkin untuk mengagumi dengan jelas ketika Pasifik dimulai, seolah-olah batas antara air berwarna cokelat dan yang biru ditandai dengan persegi dan bevel. Mereka ingin menyentuhnya. Kami melakukannya. Tidak ada yang terjadi. Apa yang akan terjadi di bawah sana? Apakah spesies bakau berkelahi dengan yang besar di lautan?
Kepiting berwarna-warni di Isla Bolaños
Sepanjang jalan kita melihat rumah-rumah mewah. Beberapa pulau ini milik pribadi, meskipun berada di dalam taman nasional yang dilindungi – salah satu ironi besar Panama –, tetapi semua gumuk pasir pantai bersifat publik. Ada begitu banyak pantai di sini sehingga banyak yang tidak memiliki nama. Mari kita beri nama mereka.
Gelombang Pasifik yang berubah-ubah dapat memaksa kita untuk berenang ke darat. Dan ini terjadi ketika kita mencoba meraih pantai Pulau Bolano. Sedikit demi sedikit kita muncul di film yang pernah kita lihat di beberapa titik (Danau biru? Pantai? Burung robinson dari Laut Selatan? Orang buangan?), pulau hanya untuk kita (dan untuk iguana raksasa, kelomang, burung kolibri...) .
Setelah berjalan kaki singkat dari ujung ke ujung pulau antara pohon kelapa, Kami kembali ke kano. Kami menyadari bahwa kami tidak lagi sendirian; beberapa orang Amerika membuka semangka dan mengucapkan selamat pagi kepada kami dengan keterlibatan seseorang yang tahu bahwa mereka memiliki hak istimewa dan senyum seseorang yang sadar akan kenyataan bohong: Tidak ada lagi pulau terpencil di abad ke-21. Kami telah mengambil itu pada diri kita sendiri untuk memecahkan mantra.
Kami mengambil kesempatan untuk melihat matahari terbenam di hutan bakau. Pemandangan lain, lebih kasar dan kurang surgawi (selamat tinggal pada air transparan) tapi penuh dengan satwa liar. Kami mengatur arah untuk Isla Cebolla dengan buku Burung-Burung Panama: Panduan Lapangan sebagai kompas.
Matahari terbenam di hutan bakau Isla Cebolla
Pemandu kami, dengan matanya yang terbiasa melihat sayap di mana kami hanya melihat cabang, berseru dengan penuh semangat: “Ada seekor burung fregat! Dan seekor burung pemakan bangkai! Apakah Anda tidak mendengar lagu kuntul? Hati-hati, 'bebek sekop'!" Ratu daerah ini, disebut oleh penduduk setempat 'bebek sendok' karena bentuk paruhnya itu, sebenarnya, bangau dan salah satu spesies yang terancam punah di Panama.
Kami mengakhiri hari dengan berenang lagi. kali ini di salah satu i_nfinity pools_ hotel Bocas del Mar. Sinar matahari perlahan-lahan mati di cakrawala, monyet pelolong tenang dan itu dimulai pertunjukan burung hantu. Ini adalah kehidupan.
Itulah yang dia pikirkan sembilan tahun yang lalu pernikahan Belanda yang dibentuk oleh Joyce dan Diego Lagache. Mereka dapat melihat di jendela ini ke Pasifik tujuan ideal untuk beristirahat dan terhubung dengan irama sifat brutal Panama.
Mereka mulai membangun rumah mereka dan akhirnya menciptakan lebih banyak kamar mengubah tanah itu menjadi hotel tujuh tahun lalu. Dia, lebih dari kehidupan hotel, adalah kehidupan hotel: “Di sini Anda sendirian, dengan laut dan alam, tidak lebih; Ini bukan 'hotel marmer', di sini semuanya sederhana dan santai", komentar Diego.
Kolam renang hotel Bocas del Mar
Memang benar bahwa segala sesuatu mengalir di bagian dunia ini dan bahkan Sepertinya jarum jam tidak berguna . Bukankah itu kemewahan yang sesungguhnya? Waktu dihitung di awal matahari terbit yang datang dengan nyanyian burung, dan saat matahari terbenam yang spektakuler di atas laut.
Perairan yang tenang, pantai pasir vulkanik hitam, dan kopi spesial (geisha, caturra, dan catuai) yang ditanam di pertanian Lagache di Boquete. Apakah lebih dibutuhkan? Joyce menjawab: “Ya, paus; dari bulan Juni Anda dapat melihatnya di sana”, Dia tersenyum menunjuk ke arah cakrawala tamannya.
Dengan rasa kopi di mulut kami dan pandangan kami ke laut jika ikan paus yang tidak tahu apa-apa keluar untuk mengucapkan selamat tinggal, kami berangkat menuju pedalaman provinsi ke arah Pegunungan. George Tovar, Presiden Kamar Pariwisata Chiriquí, akan menjadi pemandu kami melalui interior.
Bagaimana memanggil pelancong untuk menyeberang ke sisi lain Panama dan memilih Pasifik? Bisakah kita melupakan Bocas del Toro dan Karibia yang abadi? “Chiriquí adalah rumah untuk menanam buah, bunga... bahkan kuda ras asli dari mereka yang tertarik dari Kentucky; kamu lalu ada kopimu.” Ini mungkin provinsi yang menciptakan makanan lezat. Mari kita periksa.
Buah kopi dari 50 hektar Finca Lérida
kami melakukannya sekitar ke gunung berapi Baru (pada 3.475 meter di atas permukaan laut), landasan interior Panama, yang terus menyebabkan gempa bumi sesekali. Barú memberikan perlindungan kepada puma, quetzal, jaguar, ocelot... laboratorium alam yang juga menyediakan kondisi aneh di mana salah satu kopi terbaik di dunia diproduksi.
Panama memiliki sekitar 22.000 hektar untuk budidaya. Tapi itu di lereng gunung berapi yang tidak aktif di mana suhu, kelembaban, dan ketinggian menghasilkan rumah yang sempurna untuk pertumbuhan dan perkembangan pohon kopi.
Kami memasuki ** Finca Lérida , sebuah perkebunan kopi ** yang lahir pada awal abad ke-20 di bawah bayang-bayang Barú. Kesuraman yang diberkati ini sebagian harus disalahkan kualitas biji-bijian yang diekstraksi di sini. menjelaskannya kepada kami Ksatria Kaisar , naturalis dan pecinta kopi yang diakui pertanian, ketika kami mulai melihat gerimis ringan yang membasahi wajah kami: "Itu Bajareque", memberitahu kita, irigasi alami yang hadir sepanjang tahun.
Finca Lerida lahir di 1911 dari tangan pasangan Norwegia, Tollef Bache Mönniche dan istrinya, Julia. Dia, seorang insinyur mesin untuk kunci Terusan Panama, sedang mencari tempat untuk pensiun. Dia tiba di sini dengan menunggang seekor keledai dan, sebagai pecinta ornitologi dan bunga yang baik, Dia terpikat oleh lingkungannya.
Kamar seratus tahun di Finca Lérida
Jadi, dia membeli sekelompok pertanian di mana ada pohon kopi dan memutuskan untuk bereksperimen. Kecintaannya pada alam membawanya untuk memanggil ahli taksonomi, naturalis, dan ornitologis untuk mempelajari secara mendalam keanekaragaman hayati tanah ini. Tetapi rasa penasarannyalah yang membuatnya mematenkan sejenis siphon yang mengklasifikasikan buah kopi melalui sistem air dan tabung.
Pada tahun 1958, pasangan itu meninggalkan Panama dan pertanian itu beralih ke tangan keluarga Norwegia lainnya untuk akhirnya menjadi hotel dengan 21 kamar dan kabin yang ditambahkan, di samping itu, rumah seratus tahun bahwa Mönniche dibangun dengan tangan mereka sendiri, serta dovecote tempat merpati posnya beristirahat.
Dengarkan derit kayu, tinjau buku-buku yang penuh debu dan amati kepakan burung kolibri yang pusing dan warna anggrek melalui jendelanya yang genit, membuat kita memahami kegilaan Mr. Tollef dengan Panama.
Di sekitar rumah seratus tahun, 50 hektar untuk produksi kopi. Dan sedikit lebih tinggi, 100 hektar hutan lindung (milik Taman Nasional Volcán Barú), ditandai dengan sembilan kilometer jalur yang didedikasikan untuk jalan-jalan di mana Anda hanya perlu r hembuskan napas, renungkan, renungkan, jadilah, jadilah... ya, dalam gaya Thoreau yang paling murni. Semua ini adalah Finca Lérida.
Kedai kopi untuk menikmati espresso dengan beberapa varietas kopi yang ditanam di sini
Tiba-tiba, suara mesin dan aroma kopi yang kaya mencapai hidung kita. “Ada banyak kafein di lingkungan” Cesar mengatakan.
Setiap daerah tumbuh memiliki iklim mikro sendiri, warna yang berbeda, ketinggian yang berbeda. Secara total, Finca Lérida berhati-hati sekitar 185.000 pohon kopi varietas catuai dan geisha. Yang terakhir, “varietas yang tidak menguntungkan; pohon yang sangat sakit, menghasilkan sedikit. Ini memiliki wangi, jeruk, bau manis, hampir seperti teh. Ini adalah varietas Ethiopia, tetapi di sini mencapai skor terbaik ” . César mengacu pada saat, pada tahun 2018, sekumpulan kopi geisha yang tidak dipanggang yang ditanam di sekitar Barú (Elida Geisha Green Tip Natural, dari Lamastus Family Estates), mencapai harga 803 dolar per pon (kurang dari setengah kilo), menjadikannya kopi termahal di dunia.
Sejak itu, geisha adalah klaim. Klaim yang rumit untuk dibudidayakan, tidak ramah terhadap lingkungan... dan, terlepas dari segalanya, di tanah inilah ia mencapai potensi maksimalnya. Bagaimanapun, geisha adalah putra Bar yang bandel. Dan ironi lain yang membentuk esensi dari Panama.
Tapi ada lebih dari kopi di sini. Di Finca Lérida ada juga Restoran La Brulerie, di mana itu koki william membuat es krim buatan sendiri (dari dulce de leche, mint, strawberry, coklat, teh hijau...) dan dengan filosofi nol kilometer.
Ikan trout isi La Brulerie
Kami memperingatkan: datang ke sini dan tidak coba cheesecake tomat pohon mereka? (juga dikenal sebagai tamarillo), adalah dosa. Itu juga tersesat rotinya yang hilang, terdiri dari irisan karamel dengan mentega, es krim kakao, saus cokelat, dan remah kue. Makanan penutup ini (dan menu lainnya) dirancang oleh Andres Madrigal , koki dari Madrid yang sekarang dapat Anda temukan di Laboratorium Madrigal (di Casco Viejo, Panama City). Pesona Finca Lérida tidak luput dari siapa pun.
Kami melihat melalui jendela besar La Brulerie dan merasakan bahwa Bajareque jatuh hampir secara ajaib, perlahan, seolah-olah tetesan hujan tertahan. Semua ini, dengan campuran rasa asam dari tomat pohon dan kepahitan yang diberkati dari kopi catuai alami di mulut. Dan di latar belakang, sejauh mata memandang, hijau hutan lebat itu, berbintik-bintik dengan nada merah dan merah muda yang berani dari bromeliad.
Orang Norwegia yang terhormat, kami memahami Anda.
***** _Laporan ini diterbitkan di **nomor 131 Majalah Condé Nast Traveler (September)**. Berlangganan edisi cetak (11 edisi cetak dan versi digital seharga €24,75, dengan menelepon 902 53 55 57 atau dari situs web kami). Condé Nast Traveler edisi September tersedia dalam versi digitalnya untuk dinikmati di perangkat pilihan Anda. _
Dengan cetakan seperti ini, seberapa mudah untuk mengejar pesawat kembali?