Semenanjung Pembrokeshire dan pantainya, seperti Freshwater West
Croeso i Cymru!, demikian tertulis di poster. Kata-kata itu tidak asing bagi saya, tetapi saya menguraikan artinya dengan mudah. baru saja pergi Inggris melintasi jembatan baru yang mewah di atas Sungai Severn dan tanda itu adalah sambutan saya di negara lain.
Lahir dan besar di Inggris, gelitik kegembiraan perjalanan adalah perasaan yang sering saya alami dalam petualangan panjang ke negeri-negeri eksotis, di luar batas provinsi saya. Britania Raya .
Van Volkswagen dalam tur ke Wales Utara
Tetap saja, tidak ada keraguan Aku berada di tempat yang berbeda. Nama-nama di rambu-rambu jalan membuktikan hal ini: kota yang kami sebut Monmouth dalam bahasa Inggris adalah Trefynwy dalam bahasa Welsh. Bridgen adalah Pen-y-Bont, dan Swansea Abertawe. Di sebuah taman bendera Welsh berkibar, setengah hijau, setengah putih, dengan naga merah menyala, simbol heraldik negara yang baru saja dia datangi.
Sebelum menyeberangi Jembatan Severn hari itu saya sudah masuk Wales dua atau tiga kali. Apa yang dia ketahui tentang kerajaan hingga saat itu dapat diringkas menjadi serangkaian klise termasuk rugby (olahraga nasional), daun bawang (sayuran nasional), paduan suara pria, Tom Jones dan Shirley Bassey, bahkan bahasa Welsh itu sendiri, bahasa dengan akar kuno yang menakutkan mereka yang tidak menguasainya dengan penampilannya yang membingungkan dan pengucapannya yang tidak intuitif – 'dd' adalah 'th' yang lembut dalam bahasa Inggris, 'f' terdengar seperti 'v' dan 'll' adalah tenggorokan yang gatal.
Tapi untuk beberapa waktu sekarang Wales telah merayap ke dalam kesadaran saya. Percakapan di pesta. Foto Instagram atau video online restoran baru di pantai besar yang masih asli. Sebut saja semangat zaman, atau kesadaran aneh bahwa, tanpa alasan, suatu tempat tiba-tiba menjadi relevan dan menarik.
Pasti Wales dengan garis pantai yang belum tereksploitasi, menikmati identitas yang kuat, dan telah melakukannya selama berabad-abad dengan senyawa Akar Celtic, garis pantai yang luar biasa, kota yang ramai dan pegunungan yang terjal.
Dan mencapai semenanjung Llyn
Penelitian saya sebelumnya menemukan saya akomodasi terbaik dan terbaru, dan dia memberi tahu saya bahwa masakan welsh – yang belum pernah sangat disukai di luar keanehan tradisional seperti sup cawl, roti rumput laut bejana, roti bejana, dan tart berbumbu bara brith – berkembang pesat.
Rencana saya mulai terbentuk. Pada akhir Juli tahun lalu saya bersiap untuk membuat perjalanan darat yang akan membawa saya berkelok-kelok perlahan di sepanjang pantai Welsh. Jika di peta Wales adalah siluet kepala babi, saya geli sendiri dengan pipi pantai selatan , melayang di sekitar moncong semenanjung pembrokeshire untuk akhirnya mencapai ujung semenanjung Llyn , telinga babi yang lembut, setelah mengambil denyut nadi Teluk kardigan, menyebar di lereng lekuk wajahnya.
Di ** Museum Nasional **, monster Victoria dari Cardiff , ibu kota, saya mendapat kesan pertama saya tentang Wales sebagai pusat saraf sejarah dan pemelihara kekayaan budaya yang diselimuti legenda dan romansa. Koleksi permanen museum, The Power of the Earth, melayani saya dengan baik sebagai primer pada keindahan luhur lanskap Welsh dan asap, kotoran dan hiruk pikuk warisan pertambangannya.
Tepat di sebelah, di Balai Kota, Saya berjalan-jalan melalui galeri, di mana Orang-orang Wales yang terpuji diabadikan dalam kelereng berwarna krem dan pose klasik: Dafydd ap Gwilym, penyair abad ke-14, memegang harpanya; Llewelyn Ein Llyw Olaf, 'pangeran terakhir' sebelum Inggris memusnahkan monarki di wilayah itu untuk selamanya; dan pahlawan lokal yang paling heroik, pejuang kemerdekaan abad pertengahan Owain Glyndŵr.
Fasad Walles Millennium Centre, di Cardiff Bay
Cardiff, yang pernah menjadi kota pelabuhan yang kasar dan tangguh yang dibangun di atas batu bara dan keringat, telah berkembang menjadi menjadi ibu kota negara kecil tapi energik.
Selama lari pagi saya dari Hotel Saint David Ke menara putih yang berdiri seperti kapal di tepi Teluk Cardiff yang diregenerasi, saya berjalan melewati Senned, gedung Parlemen Welsh Richard Roger, serta yang mengesankan Wales Millennium Centre, istana budaya nasional dari lempengan dan baja di mana saya berhenti untuk membaca prasasti yang terukir di fasad besar bangunan. Itu ada dalam dua bahasa: dalam bahasa Welsh, 'Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen' ('Menciptakan kebenaran seperti kaca di tungku inspirasi') dan dalam bahasa Inggris, 'Dalam batu-batu ini cakrawala bernyanyi' ('Dalam batu-batu ini bernyanyi cakrawala ') .
Untuk makanan pertama saya, saya pergi ke Restoran senama James Sommerin, di kota pesisir kecil penart : lobster dengan mentega, dill dan jagung manis, dan domba Welsh dengan kelapa, jinten, dan mint. Sampai sekarang, semua lezat.
Tapi dia sudah tidak sabar. Di jalan raya M4, menuju barat, hanya ada lalu lintas dan stasiun layanan yang membosankan. Di Cardiff yang kosmopolitan, dia hampir tidak pernah mendengar orang berbicara bahasa Welsh. kamu Saya ingin menemukan lanskap misterius Wales, kastilnya yang hancur, monumen yang menghantui, dan desa berbatu di kedalaman lembah berdaun.
Dalam semenanjung gower Di situlah saya melakukan kontak pertama saya dengan sesuatu yang lebih liar di antara bukit pasir yang sunyi yang membentang di belakang rawa-rawa asin dan di jalan sempit , begitu dalam dan sempit sehingga vegetasi menggores mobil saat saya lewat.
Lobster dengan mentega cair, dill, dan jagung manis
Agak nanti, di tertawa , saya menemukan legenda Wales pertama saya: penyair dan dramawan Dylan Thomas, yang datang ke kota pantai yang indah ini dengan tujuan hidup sederhana jauh dari masyarakat.
Untuk mengenangnya, saya minum satu pint bir manis lokal di Hotel Brown , pub tempat penyair minum banyak dan sering, dan berjalan santai di sepanjang jalan tinggi di samping muara yang mengarah ke Rumah Kapal , kabin tempat dia tinggal bersama istrinya Caitlin dan ketiga anak mereka, yang dia baptis dengan nama-nama teladan yang berasal dari Welsh.
Rumah, menghadap ke muara, Itu didekorasi dengan gaya provinsi kuno yang sederhana, sangat indah sehingga menjadi tidak mungkin untuk tidak iri dengan gaya hidup para bohemian tahun 50-an ini. Meskipun pemandangannya begitu memesona sehingga tidak mungkin untuk menguraikan bagaimana mereka berhasil berkonsentrasi untuk bekerja secara efisien.
Di sebuah bangku di taman, sebuah prasasti yang diukir oleh putri Dylan, Aeronwy, berbunyi: "Lucunya, saya menemukan diri saya kembali lagi dan lagi."
Dari Laugharne saya melanjutkan sepanjang pantai barat, terjun ke labirin jalan berpagar tinggi yang berubah menjadi terowongan hijau melalui abu dan hutan ek, dengan matahari menyinari jalan sebelum muncul di pedesaan yang lembut dan laut yang berkilauan di atas puncak bukit.
Café Mor, bar pantai yang didirikan di dalam van tua yang berfungsi berkat panel surya
Dari sekian banyak kejutan yang disiapkan West Wales untuk saya, salah satu yang paling menyenangkan adalah Tenby , sebuah kota pelabuhan dengan jalan berbatu yang berliku pelabuhan seindah kartu pos dan dengan dinding batu tulis yang dihangatkan oleh cahaya malam.
yang lain adalah pantai-pantai yang menakjubkan. Pembrokeshire ini memiliki beberapa yang luar biasa yang dapat bersaing dengan beberapa yang terbaik di Asturias atau Galicia. Sebagai contoh: Air Tawar Barat , luas dan indah, dengan ternak merumput di belakang bukit pasir dan bar pantai, Café Môr, yang menjual sandwich kepiting segar dan limun dari kapal yang ditinggalkan di pantai.
Jelas juga membantu bahwa pada Juli 2018 Inggris mengalami apa yang oleh Inggris diklasifikasikan sebagai gelombang panas. Meskipun pantai seperti Mwnt, dengan kapel kecilnya di tanjung, itu akan menjadi indah dalam segala cuaca. dan pantai barafundle –baru-baru ini terpilih sebagai salah satu yang paling instagrammable di dunia–, yang dapat dikacaukan dengan teluk kecil di Minorca berkat lautnya yang biru kristal dan pasir putihnya yang lembut, terlalu panas untuk diinjak.
Di sini, di moncong babi, saya mulai merasakan sensasi sihir Welsh. Di samping katedral Norman St. David's, Di sebuah desa kecil yang melewati kota, beberapa sapi merumput di sekitar gereja. Aku berjalan melewati padang rumput hijau di samping reruntuhan romantis Istana Uskup sementara lonceng Minggu pagi bergema di seluruh lembah. Skylarks bermain dan berkicau di udara.
Pantai Barafundle
Saya mengemas piknik (keju teifi, bara brith, dan bir) dan menuju ke pantai Cwm Gwaun, lembah yang dalam dan dramatis di mana jalan-jalan kecil bercabang di antara desa-desa tertutup dan gereja-gereja abu-abu kecil.
Di atas dudukan Cwm Gwaun pegunungan Preseli luas dan telanjang, tempat dimana batu biru Stonehenge mereka digali empat ribu tahun yang lalu. Salib Celtic di halaman gereja Nevern ada di sini sebelum gereja Norman di sebelah dan batu nisan berukir Welsh. Bahkan sebelum pohon yew berusia seribu tahun yang memberi keteduhan!
Butuh waktu tiga hari bagi saya untuk benar-benar meninggalkan pengaruh Inggris yang meluas, tetapi melalui area inilah, akhirnya, saya merasakan sensasi berada di tempat yang benar-benar asing.
di distrik-distrik sekitar kardigan –kawasan pertanian dan petani–, Wales menghirup udara jalanan, di pub. Saya bahkan berhasil memahami beberapa dari apa yang dikatakan rambu-rambu jalan, nama-nama tempat dan beberapa percakapan di toko-toko dan ruang teh: araf 'lambat', cwm berarti 'lembah', bore da adalah 'hari baik' ' dan diolch, 'terima kasih banyak'; cranc adalah 'kepiting', sedangkan pont adalah 'jembatan', sebuah antarmuka dengan bahasa Catalan yang saya perlukan seorang ahli bahasa untuk menjelaskannya kepada saya suatu hari nanti.
Kastil Harlem
Igellau, pegunungan Cadair, mereka tiba-tiba muncul di antara tebing-tebing tak berpohon berwarna ungu, hijau, dan emas. Wales Utara adalah hutan kecil dengan perbukitan yang perawakannya sederhana –puncak tertinggi di negara ini, the Gunung Salju, Itu hampir tidak mencapai seribu meter – itu tidak membiarkan kekuatannya yang mengancam terlihat.
Itu Kastil Harlem , dibangun oleh raja Inggris Edward I pada tahun 1283 dan ditangkap oleh pemberontak Galia Owain Glyndŵr, memiliki kekokohan dan keagungan yang seharusnya dimiliki kastil abad pertengahan, kokoh berlindung di tebing di atas Dwyryd Firth.
Apa yang saya pelajari dan sukai tentang Wales adalah cara aneh di mana ia menyatukan, dalam ruang geografis kecil, intim dan sangat kecil, keagungan yang bisa menjadi menakutkan.
Di sini, di pegunungan utara, saya menemukan banyak dari keduanya. Di satu sisi, saya adalah eksentrisitas Portmeirion, sebuah kota yang warna norak dan gaya intens, zig-zag antara Gotik Inggris dan Barok Italia, mencerminkan selera penciptanya, pemilik tanah lokal Clough Williams-Ellis. Mereka mengatakan bahwa Portmeirion terinspirasi oleh desa nelayan, tapi konpeksi surealis ini adalah teater murni, sebuah kecerdasan yang harus dilihat untuk dipercaya.
Portmeirion dan eksentrisitasnya
Saya ingin mengakhiri pengembaraan saya di Wales dengan fitrah yang hakiki, dan tidak membudidayakan pemborosan.
Gelombang panas telah memudar dan baik tanah maupun orang-orang menghela nafas lega. saya lewat semenanjung Llŷn dan tiba di depan kabut musim panas dan hujan naik dari tanah dan laut mengintai tanpa terlihat di kedua sisi jalan.
Kota yang indah abersoch , di dekat ujung semenanjung, dengan bar makan siang dan butiknya yang lucu, adalah tempat yang sempurna untuk liburan keluarga.
Tapi saya lebih suka memilih aberdaron, beberapa mil lebih jauh ke barat, sekelompok pondok nelayan, mirip dengan kota tepi laut Skandinavia dan salah satu tempat 'akhir dunia' yang dirayakan dalam pepatah Celtic, seperti Finisterre atau Land's End.
Seolah-olah saya telah merencanakannya Di sinilah perjalanan saya sendiri berakhir: di ujung telinga babi, di mana Wales memandang ke laut dan Inggris tampaknya jauh tidak relevan.
Berdiri di tanjung, saya melihat di cakrawala siluet gelap Pulau Bardsey, pernah menjadi situs ziarah suci dan, seperti yang diceritakan legenda dan mitos, adalah tempat Raja Arthur dimakamkan. Saat itulah saya ingat Aeronwy, putri Dylan Thomas, dibawa kembali ke Wales oleh arus yang kuat, jenis yang mengacaukan laut. Dan, sekarang saya memikirkannya, saya juga melihat diri saya kembali ke sini lagi dan lagi.
_*Artikel ini dan galeri terlampir diterbitkan di nomor 128 dari Condé Nast Traveler Magazine (Mei). Berlangganan edisi cetak (11 edisi cetak dan versi digital seharga €24,75, dengan menelepon 902 53 55 57 atau dari situs web kami ) dan nikmati akses gratis ke versi digital Condé Nast Traveler untuk iPad. Condé Nast Traveler edisi Mei tersedia di versi digitalnya untuk menikmatinya di perangkat favorit Anda. _
Di latar belakang, Pulau Bardsey