Pantai Amalfi
John Steinbeck, pada tahun 1953, tiba di Positano melarikan diri dari panas dan lalu lintas Roma yang gila dan mendefinisikannya sebagai berikut: “ Ini adalah tempat impian yang tidak tampak nyata ketika Anda berada di sana, tetapi realitasnya yang mendalam menangkap Anda dengan semua nostalgia di dunia saat Anda pergi”. Sepertinya tidak ada yang berubah. Jalan berliku dua arah tetap memukau indah dan superlatif sulit, terutama di musim panas ketika bus wisata memaksa Anda untuk mundur, berhenti, melakukan aksi reli untuk melewati tanpa jatuh dari tebing. Tidak ada yang penting, karena pemandangannya luar biasa; Neapolitan yang ramah dan bergerak dan orang-orang Pesisir tampak penuh energi dan kepastian yang pasti: seluruh Pesisir dinyatakan Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1997.
Kami tiba di Positano pada siang hari, panas dan warna bugenvil, kembang sepatu putih, aster kuning, azalea ungu. Positano adalah kota dengan cerita terbanyak di Pantai Amalfi , dan tentu saja yang paling canggih, karena, bersama dengan Capri, ini adalah rumah bagi yang terbaik dari jet set internasional, karakter dengan vila-vila yang tergantung dari tebing, sangat rahasia sehingga Anda harus pergi dengan perahu untuk menemukannya. Dilihat pada siang hari, Positano tampak seperti pemandangan kelahiran Mediterania yang besar dengan rumah-rumah berwarna putih, merah muda dan oker yang menghiasi gunung secara seimbang. Sejarah mengatakan bahwa Positano lahir pada abad ke-9 di sekitar biara Benediktin, menjadi kelebihan penduduk pada abad ke-10 dengan kedatangan penduduk Paestum, dan kemudian dihancurkan oleh Saracen. Pada tahun 1268 kota itu dijarah oleh orang Pisa dan ini memaksa penduduknya untuk mendesain ulang kota dan menjadikannya defensif dengan cara Amalfi. Jalan-jalan sempit bertengger di gunung, benteng, menara pertahanan, pasar.
Di Montepertuso Di lantai atas, ada lingkungan kecil dan sejuk di mana penduduk kota menghabiskan musim panas dan, di lantai bawah, di sekitar La Piazza dei Mulini, ada Positano yang ramai dan kosmopolitan yang melihat kami tiba setelah berkeliling kota dengan mobil. Lebih dari tiga puluh tahun yang lalu saya biasa di Positano, di mana saya datang dari tidak terlalu jauh – itu eufemisme, karena di sini untuk melakukan empat puluh kilometer membutuhkan waktu dua jam – Marina di Cantone, di mana keluarga saya memiliki rumah di sebelah laut yang sama ini . Positano adalah kiblat, 'paling', titik pertemuan. Apa yang tersisa.
Dari Hotel Le Sirenuse mereka masih memiliki Pemandangan terbaik , terutama karena pulau-pulau ajaib itu bersinar di seberangnya, Li Galli, yang digambarkan oleh Homer sebagai pulau tempat tinggal sirene yang kehilangan Ulysses. Telxiepia itu yang paling menyihir; Pisinoe, penggoda dan Aglaope, yang paling persuasif dan mempesona, orang yang menipu pelaut dan navigator selama berabad-abad. Rudolf Nureyef membeli pulau-pulau itu untuk menampung putri duyung kontemporer yang mengenakan Pucci atau Gucci; saat ini juga milik pribadi. Mereka selalu pulau yang glamor, saya pikir, minum jus stroberi segar di teras panorama hotel Le Sirenuse, menghadap Pantai Grande yang penuh dengan tempat tidur gantung dan dengan dermaga untuk kapal yang membawa Anda ke Capri atau Amalfi (atau ke mana pun Anda mau, jangan pernah lupa bahwa orang Italia adalah penyihir layanan pelanggan) yang menghamili mataku dengan laut antara biru dan pirus ini. Salad caprese (tomat, mozzarella, dan basil) di Le Sirenuse dan segelas di tangan sepertinya resep terbaik untuk kebahagiaan.
Semuanya sempurna di perusahaan Marquis Franco Sensale, pemilik bersama putranya Antonio dari hotel simbolis ini yang benar-benar lebih dari sekadar hotel, ini adalah salah satu simbol terbaik Positano, dan dia sendiri yang mengurus setiap detail , sebagai bertanggung jawab untuk dekorasi. Di setiap kamar ada furnitur antik yang dibeli dari pedagang barang antik di seluruh dunia , lantai porselen yang terinspirasi oleh model dari lima ratus tahun yang lalu dan dibuat khusus untuk mereka, serangkaian perlengkapan kamar mandi dengan desain yang luar biasa, karya keponakan Franco. Keponakan lainnya melakukan berkebun dengan perawatan bahasa Inggris yang benar. Kami berada di teras dan bintang film mega melewati kami. Tidak ada yang menatapnya. Privasi adalah mutlak, itu adalah kuncinya.
Baik dicampur dengan keramahan staf dan tangan baik Matteo Temperini di restoran La Sponda, koki bintang yang fotografer CN Traveler temui setahun yang lalu di konferensi gastronomi di La Mamounia di Marrakesh dan di Abu Dhabi. Arus simpati meluas ke dapur, di mana lebih dari dua puluh orang bersenang-senang di antara kompor berasap. Saya suka keinginan yang mereka masukkan ke dalamnya, kegembiraan saat mendekorasi setiap hidangan, energi Mediterania itu. Tim ini mencerminkan sesuatu yang sangat penting jika Anda ingin makan enak di suatu tempat: hubungan baik antara orang-orang di dapur dan ruang makan. Foto keluarga itu fasih.
Berjalan-jalan di Positano saat matahari terbenam adalah olahraga yang sehat. Anda mencari tahu apa yang diperlukan, apa yang perlu Anda ketahui. Berhenti dan berbelanja di toko mitos I Sapori di Positano, kuil asli lemon, yang di sini berbentuk minuman keras limoncello , permen, lilin, parfum rumah dan pribadi, benda keramik, dan semua yang ingin Anda bawa dalam koper Anda. Sandal adalah dosa lain yang tidak dapat saya tolak (saya berbicara tentang membeli empat pasang dengan harga masing-masing 80 euro, yang masih merupakan keinginan).
Di jalan Via del Sarraceno saya bertemu Todisco Carmine , seorang pengrajin bertekad untuk mengenakan pirus pada sandal untuk seorang gadis yang terlihat seperti model Vogue dan memang demikian. Saya menunggu dengan sabar untuk giliran saya, dan keragu-raguan mencengkeram saya. Bagaimana jika dengan batu merah, bagaimana jika kristal hitam putih. Hal buruk tentang kelimpahan, bahwa pada akhirnya pemahaman Anda pusing. Pengrajin pribadi saya mengukur kaki saya dan meminta saya untuk kembali dalam waktu setengah jam. Dalam setengah jam semua keajaiban ini! Saya tahu bahwa hampir semua wanita memiliki kelemahan pada sepatu. Ladies, perhatikan para navigator, di sini Anda akan menemukan surga belanja, dan api penyucian Visa di akhir bulan.
Itu Via dei Mulini Ini adalah jalan di mana toko-toko, bar, dan Hotel Palazzo Murat terkonsentrasi, dengan restoran yang bagus dan balkon yang ditutupi dengan bugenvil yang tampaknya keluar dari sana. Romeo dan Juliet . Ada juga galeri seni Franco Senesi, di mana karya-karya seniman terbaik Italia dan internasional dipamerkan. Lebih tinggi, di Viale Pasitea, toko-toko mode "made in Positano" terkonsentrasi, dalam linen, katun dan sutra dalam warna yang dirancang untuk matahari dan laut ini. Kami memasuki Positano Pepito dan itu adalah cinta pada pandangan pertama.
Penuh dan agak marah karena kelemahan saya lebih kuat dari saya, saya pergi ke Playa Grande, di mana restoran pizza dan restoran terkonsentrasi. Animasi selesai. Anda harus ingat bahwa Positano menjalani kehidupan gilanya dari bulan April hingga Oktober. Setelah itu, ketenangan mengambil alih tempat, hotel dan tempat tutup, meninggalkan kehadiran mereka yang kuat ke laut dan langit. Mereka memberi tahu saya bahwa Anda makan enak di Chez Black, dan dilihat dari jumlah orang yang memadati meja, saya percaya itu.
Duduk menunggu perahu kecil yang akan membawa saya ke Praiano terdekat, saya berpikir bahwa pada abad pertama, pada zaman Tiberius, di Pantai Besar Positano merapat trireme yang mengumpulkan tepung untuk memanggang roti kaisar, yang takut diracuni dengan tepung dari Capri. Pabrik tempat roti kekaisaran digiling berada di salah satu lereng bukit Positano, dan hanya budak-budak pengasih kaisar yang ditunjuk untuk menyentuh tepung itu. Mereka memberi tahu saya bahwa pada tahun 50-an abad terakhir pabrik dimodernisasi, tetapi saya belum dapat menemukannya. Rahasia kekaisaran masih menjaga vila magnetis ini. Sebelum saya berjalan ke pemakaman putih, di atas bukit, di mana makam pasha berdiri, yang merupakan obelisk dimahkotai dengan sorban marmer. Ke kakiku, Pantai Fornillo tampaknya memasuki laut seperti jari telunjuk dewa klasik. Saya mulai memahami nostalgia Steinbeck, merasakannya seperti menggelitik di hati saya.
Menaiki tangga adalah latihan yang menjaga pikiran dan kaki tetap bugar. Dalam semua Pantai Amalfi Anda harus turun dan naik, naik dan turun. Itulah mengapa saya merasa senang duduk di salah satu bangku yang mengelilingi lapangan terbuka Gereja Induk, Santa Maria Assunta, dengan gereja perguruan tinggi abad ke-13 yang berdiri di tengah kota dan mendominasi pantai. Di sini saya akan bertemu dengan arsitek Diego Guarino dan bersamanya saya akan memiliki hak istimewa untuk memasuki Villa Romana, sebuah karya arkeologi yang tersembunyi di bawah katedral ini.
Kami melanjutkan perjalanan kami ke Praiano, sebuah kota dengan semua makna Costa Divina ini. Di tengah jalan ada San Pietro a Positano , Relais & Châteaux yang sesuai dengan labelnya. Kemewahan, perhatian terhadap detail, pemandangan menakjubkan, dan keahlian memasak dengan kesempurnaan Prancis dan produk lokal yang istimewa. Kamarnya sangat luas sehingga saya bisa menari tanpa menabrak perabotan. Teras terbuka ke tebing dan, sudah di taman hotel, saya dapat mengungkapkan emosi saya di bangku ubin panjang melihat Capri melalui kabut hangat Tramonto ini ('matahari terbenam' dalam bahasa Italia).
Di sini ada lift untuk turun ke pantai batu dengan restoran yang diukir di batu dan dermaga tempat para tamu tiba dan dari mana mereka berangkat menuju Positano langsung. Saya berdiam sejenak membaca dan berpikir sementara saya melihat kayak melakukan jungkir balik di atas air jernih dan di atasnya, kamera di tangan, fotografer CN Traveler mencoba hal yang mustahil: menangkap gambar bintang laut di latar belakang alam semesta pirus ini. Anak-anak lelaki di kebaktian tidak mengalihkan pandangan darinya tetapi mereka tidak menggerakkan jari karena tidak ada bahaya yang terlihat. Begitulah adanya: perhatian dan kebijaksanaan.
Kami bertemu dengan Vito Cinque, pemilik tempat ini di mana ketenangan mengisi segalanya. Dia masih muda dan membawa emosi Coast dalam gennya (ibunya, pemilik, telah menjaga benteng San Pietro sangat tinggi selama bertahun-tahun). Malam ini kita bertemu koki mereka, the Belgia Alois Vanlangenaeker , dianugerahi bintang Michelin, yang sangat adil bagi saya ketika menikmati domba panggangnya dengan tomat dari tanah dan saus lemon, atau makanan penutupnya yang luar biasa.
Sebelum piano dan saksofon, beberapa pasangan Amerika (dari Utara) menari versi 'Orang Asing di Malam Hari'. Ini untuk mereka karena mereka terlihat seperti keluar dari film Coppola, dan pasti akar mereka terletak di tanah ini, dari mana mereka banyak beremigrasi dan dengan keberuntungan ke New York, Buenos Aires, Caracas... Saya sudah menenun cerita . Benar? Seperti yang akan mereka katakan di sekitar sini: "se non vere, ben trovate".
Peralatan makan hotel terbuat dari keramik dari Vietri , sebuah kota dekat Salerno. Sangat indah sehingga saya menenggelamkan suara hati nurani saya dan langsung pergi ke Positano untuk membeli piring dan cangkir di toko Cerámica Assunta, yang merupakan pemasok resmi hotel tersebut. Negosiasi dengan fotografer agar dia membawa beberapa piring ke dalam kopernya hampir sama melelahkannya dengan Pakta Warsawa, dan hampir menghabiskan biaya suplemen kelebihan berat badan yang lumayan. Tetapi sekarang setelah saya melihat mereka di rumah saya, betapa indahnya mereka dan betapa baiknya saya membawanya kepada saya!
Dermaga Hotel San Pietro di Positano
Pemandangan Praiano membawa saya kembali ke liburan saya ketika saya berusia dua puluh tahun, ke kota-kota Napoli di mana para wanita tua masih pergi ke gereja setiap hari, para lelaki tua duduk memandangi laut berbicara tentang hal-hal mereka seperti konspirator yang baik dan orang-orang muda mengisi bar dan kafe di tengah kebisingan sepeda motor dan klakson mobil. Total? Kedamaian dan kebisingan. Udara melati dan bensin . Toko makanan kecil, penata rambut kota bernama Flora di mana mereka menata rambutku seharga tiga belas euro dan di tengah, di mana-mana, Duomo dari San Gennaro, santo pelindung Praiano, di mana pada bulan Agustus tokoh-tokoh Santo Domenico diadakan, sebuah tontonan yang unik.
Tetapi janganlah kita menipu diri kita sendiri dengan kesederhanaan ini, dengan rasa kantuk orang-orang Italia ini; di kota Praiano, yang berada di antara Positano dan Amalfi, vila-vila paling elegan dan rahasia di Pantai Amalfi dirantai. Kami berada di satu berkat Janet D'Alesio, PR yang tak kenal lelah dari Hotel Caruso di Ravello. Itu disebut Villa Lilly dan itu adalah contoh sempurna dari apa yang tersembunyi di bebatuan tebing ini. Tujuh kamar tidur, tujuh kamar mandi, beberapa taman, rumah utama dengan beberapa kamar. Cleaning service, juru masak, pembantu, penjaga kolam renang.
Tiga puluh ribu euro seminggu . Julia Roberts pernah lewat sini. Saya tidak ingin bertanya – agar tidak terdengar aneh – siapa yang akan datang minggu depan. Dengan harga yang lebih sesuai dengan kemungkinan dunia nyata, seratus meter dari kota adalah Casa Angelina, modern, imut, 'Delano' Mediterania yang sering dikunjungi oleh fauna trendi dari seluruh planet, dengan dapur yang sempurna, putih dan minimalis . Menemukan hotel ini adalah rahasia kecil yang dibisikkan oleh seorang teman baik, Alejandro Bataller, yang mengelola tujuan Klinik Kesehatan favorit kami di Alicante, SHA pemenang penghargaan di telinga saya.
Saya membeli semuanya di Praiano: topi visor rafia, baju renang, dua botol anggur dari daerah itu, kaus dengan lambang kota. Pada hari kedua mereka memperlakukan saya seperti salah satu dari yang lain dan mengundang saya untuk makan di teluk Gavitella, yang merupakan pantai kota, di sebuah restoran kecil, Cala Gavitella, di mana menikmati camilan antara mandi dan mandi di laut lebih dari sekadar kesenangan. Di jalan dari Praiano ke Amalfi juga terdapat vila-vila bersejarah. Villa Tre Ville, yang dimiliki oleh Mikhail Semenoff, seniman Rusia yang menampung bintang-bintang balet Rusia dan Stravinsky di sana pada awal abad ke-20, adalah tempat yang ajaib. Tiga vila abad ke-19 di antara lemon, jeruk, kebun zaitun dan kebun yang mencapai hampir ke tepi laut. Sekarang dimiliki oleh sutradara Italia Franco Zefirelli, yang masih menyimpannya. Rumah epik lainnya adalah rumah Sofia Loren, yang menyimpannya sampai kematian suaminya, Carlo Ponti. Sekarang dimiliki oleh seorang pengusaha Neapolitan yang datang dengan helikopter (kami telah melihat satu tanah kagum di tebing tebing).
Kami pergi berkeliling Pantai mencari tempat di mana kami akan memotret model di sampul kami. Begitulah cara kami sampai di Praia. Pantai khas di sini. Bar batu, laut zamrud, dan pantai tempat Anda selalu dapat makan ikan dari daerah tersebut. Kami tinggal di Da Alfonso dan menyewa perahu kayu tradisional yang disebut Gozzo Sorrentino di La Sibilla. Dan di antara ombak lembut kita mencapai yang spektakuler Furore Fjord , yang pada saat itu adalah gambar favorit kami. Satu-satunya fjord di Mediterania, celah setinggi 310 meter yang berakhir di pantai yang juga dapat diakses dari jalan dengan menuruni dua ratus anak tangga. Ngarai adalah luka yang dalam di gunung, digali dari waktu ke waktu dan oleh aliran deras yang turun dari dataran tinggi Agerola. Di kaki, pantai rahasia itu itu adalah perlindungan bandit Ruggeri di Agerola, protagonis dari novel kesepuluh hari keempat Decameron (Giovanni Boccaccio). Fray Diablo yang sesat dan pendiri sekte 'Sacconi', Maco de Sacco, juga bersembunyi di sini.
Pada pertengahan 1950-an itu adalah sarang cinta dari pasangan yang meledak-ledak, Anna Magnani dan Roberto Rossellini, yang menjalani jam-jam penuh gairah di salah satu rumah yang diukir di batu (tepatnya rumah merah muda). Di sana saya memutuskan bahwa foto sampul kami akan diambil dan di sana kami pergi selama tiga hari (yang pertama mendung, yang kedua model kami Natascia jatuh ke air dan hampir tenggelam dan yang ketiga adalah pesona) untuk mendayung di perahu Luigi , nelayan pemilik bar-restoran Al Monazeno, satu-satunya di pantai Furore, di mana bajak laut Neapolitan ini membiarkan dirinya tergoda oleh nyanyian sirene.
Elegan, bijaksana dan musikal, Ravello duduk di sebuah tanjung di atas laut. Cerita berlanjut bahwa hampir 1.500 tahun yang lalu beberapa keluarga bangsawan Roma melarikan diri dari ancaman barbar dan menemukan benteng alami ini setinggi 350 meter, di antara lembah Dragone dan Regina. 900 tahun yang lalu Ravello sudah menjadi pusat komersial penting di Mediterania dan, berkat Paus Victor III, Ravello menjadi tempat kedudukan uskup, dengan istana, taman, dan vila yang megah. Tenang dan cerdas, kota itu diserahkan kepada republik Amalfi dan kemudian kepada Roger the Norman. Tapi itu jatuh di bawah sepatu bot Pisa, yang menghancurkannya sebagai pembalasan karena berpihak pada Amalfi, yang berperang dengan Tuscan.
Kemegahan diam Ravello mungkin hari ini menjadi tumpukan reruntuhan, tapi vila ini dipertahankan hampir utuh terima kasih atas dorongan – dan uang – dari keluarga aristokrat yang jatuh cinta dengan tanjung ilahi ini. Di Villa Cimbrone, Inggris Lord Grimthorpe ingin berterima kasih kepada kota karena telah sembuh dari depresi berat. Dia memperoleh salah satu ujung tanjung, menciptakan taman besar, memulihkan reruntuhan tua dan membangun salah satu istana yang paling terpelihara di Italia selatan, hari ini juga sebuah hotel mewah. Villa Rufolo Diakuisisi pada tahun 1851 oleh Francis Neville Reids, seorang jutawan Skotlandia, itu menjadi benteng kecantikan kedua Ravello, dengan taman dan terasnya di mana laut terbelah 400 meter di bawahnya. Richard Wagner membayangkan taman Klignsor-nya di sini dan selesai menyusun Parsifal di sini . Romawi, Arab, Gotik, dan romantis, Ravello adalah pertemuan budaya dan musik, yang setiap musim panas festival Wagnerian diadakan di sini. Amfiteater yang dirancang oleh arsitek Oscar Niemeyer dan aula Villa Rufolo menjadi tuan rumah bagi komposer dan konduktor terhebat di dunia. Bukan hanya musik klasik. Juga jazz dan tren baru diterima dengan baik.
Kami tiba di malam hari dan cukup beruntung untuk mendengar resital piano Mario Coppola. Hanya ada satu bencana, dan di atas menyebabkan: ponsel saya mulai berdering di tengah potongan Chopin . Pianis itu menurunkan tangannya, membuat gerakan pasrah dan mulai memainkannya lagi. Saya merasa seperti cacing di dalam apel yang sempurna. Saya bersumpah sejak saat itu saya menonton telepon saya setiap kali saya masuk ke aula pertunjukan. Kedatangan di Hotel Caruso merupakan suatu peristiwa tersendiri. Jalanan menanjak, sangat sempit, dan mobil sewaan saya menyisir motor dan tembok. Dan akhirnya, istana abad ke-11 itu, hari ini menjadi hotel mewah yang megah yang telah memiliki kehati-hatian dan kesopanan untuk mempertahankan kamarnya dengan perubahan yang sangat penting. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene tidur di sini , yang menulis The Third Man di salah satu kamarnya.
Saya berjalan keluar dan segera setelah Naomi Campbell masuk, tetapi dia tidak tampak begitu menarik bagi saya. Terkunci di kamar Greta Garbo, dengan balkon yang menghadap ke laut dan pemandangan langit, saya pikir diva berada di habitatnya: sangat tinggi, sangat kedap udara, sangat transgresif. Di sini dia bertemu (sekali atau beberapa kali) kekasih sembunyi-sembunyi yang adalah Leopold Stokovski, tidak terlalu menentukan dalam hidupnya atau dalam seksualitasnya. Suite spektakuler. pemandangan luar biasa dan bak mandi –maaf untuk detail yang tidak penting ini– sangat besar dan bulat. Saya membenamkan diri ke dalam air dan dalam pikiran yang menyenangkan sebelum pindah ke restoran. Menunggu saya adalah manajer hotel, Franco Girasoli dan Michele Citton, dan teman baru saya, Janet D'Alesio, koktail sukses dari Swedia dan Napoli yang tinggal di Pantai Amalfi. Katakanlah itu adalah representasi dari seorang humas: ceria, menyenangkan, efisien, menuntut, peduli dan tahu bahasa internasional. Dia mendapatkan semuanya, bahkan jika dia harus meminta bantuan pribadi kepada dewa Bacchus atau Poseidon. Bersamanya kami pergi ke Positano, ke Furore, dan ke Amalfi dengan fotografer, asisten dan model kami Natascia, seorang gadis cantik berambut pirang alami dari Pozzuoli, lingkungan Naples tempat Sofia Loren lahir.
Pemandangan umum Duomo of San Gennaro di Praiano
Dan di penghujung hari syuting yang panjang, Janet masih memiliki energi tersisa untuk minum atau makan malam di restoran hotel yang megah, tempat Mimmo di Raffaele membuat makanan lezat dengan nama seperti 'Primavera nel orto', atau 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . Apa yang paling saya ingat tentang Janet adalah melihatnya turun dan naik dengan kecepatan tinggi dan tanpa usaha yang jelas ribuan langkah antara jalan dan pantai, atau antara gunung dan pantai, selalu dengan tumit lima inci. Selalu tersenyum. Rekan sampai salam perpisahan terakhir.
Dari Amalfi saya tahu beberapa hal. Yang merupakan salah satu dari empat Republik Maritim Mediterania. Bahwa kompas ditemukan di sana. Yang terkenal karena Santo Andreas, santo pelindungnya, melakukan keajaiban abadi. Dan lemon mereka adalah yang terbaik di dunia. Tidak sedikit untuk memulai. Dan ketika Anda tiba di pelabuhan komersial yang ramai, penuh dengan kapal wisata yang datang dari Napoli, Sorrento, Capri atau Salerno, Anda akan menyadari bahwa Republik Maritim kuno masih berlayar penuh. Di Plaza del Duomo (katedral) San Andrés kami mengunjungi biara Paradiso yang indah, dengan lukisan dinding yang terpelihara dengan baik, Basilika Salib yang perkasa dan ruang bawah tanah Santo Andreas yang ajaib. Di sini kami berhenti untuk mendengarkan ceramah khusus dari salah satu pemandu, yang menunjukkan kepada kami tempat di mana kepala dan tulang dari salah satu murid pertama Yesus beristirahat.
Di makam ini ada ampul kaca di mana, pada malam pesta Santo, 'la Manna' dikumpulkan, cairan padat yang selalu ada di makam rasul, baik di Patrasso dan di Konstantinopel, dan di Amalfi untuk waktu yang lama. 750 tahun. Untuk Amalfitans itu adalah tanda tegas kesucian santo pelindung mereka dan keajaiban abadi. . Saya mempelajari semua ini sambil mengagumi patung marmer karya Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino, dan Domenico Fontana. Menuruni tangga Duomo yang spektakuler, saya kembali ke kenyataan dan keinginan yang sudah dekat untuk menikmati es krim di kafetaria Paris.
Saya mengumpulkan kekuatan untuk mendaki bukit curam yang mengarah dari pusat Amalfi ke Atrani, kota terkecil di Italia, sepanjang satu kilometer persegi. Ini memiliki pantai centil dengan pasir hitam kasar – pantai di sini lebih disukai teluk berbatu – dan kawasan pejalan kaki, paru-paru , yang menangkap Anda dengan keindahannya. Berjalan perlahan aku sampai di sebuah gedung yang menarik perhatianku. Saya masuk dan ternyata itu adalah Hotel Luna yang bersejarah, sebuah biara dari tahun 1200-an, dengan biara dengan keindahan yang sempurna, didirikan pada tahun 1222 oleh Santo Fransiskus. Sel biara tua telah diubah menjadi empat puluh kamar dan lima suite, beberapa sangat kecil, tetapi tidak ada yang bisa mengambil dari Hotel Luna tempatnya di dunia. Dia menghadapi laut yang paling indah, sendirian, menantang badai. Henrik Ibsen tinggal di sini pada tahun 1879, dan di sini dia terinspirasi – percayalah – dia membuatnya mudah – untuk Rumah Bonekanya. Tepat di seberangnya, dan juga dimiliki oleh keluarga Barbaro, sebuah menara pertahanan dari tahun 1500 dengan restoran yang menghadap ke Mediterania di mana kami makan sup ikan Amalfi yang terkenal dengan anggur putih Fiorduva, yang telah saya kagumi tanpa pamrih. Kami kembali ke Atrani dan melanjutkan pendakian di sepanjang jalan setapak yang mengarah ke Torre del Ziro, di kotamadya Scala.
Amalfi adalah teka-teki. Di satu sisi, itu menjadi penuh sesak (terutama pada hari Minggu di bulan Agustus, yang menjadi tidak mungkin) dan, di sisi lain, terus menjadi manis dan tenang. Rahasia mereka adalah bahwa mereka telah melipatgandakan secara vertikal apa yang telah disangkal oleh alam secara horizontal. Kami berada di ambang tebing yang di beberapa tempat mencapai 600 meter di atas laut, dan tampaknya sulit tetapi jelas bahwa adalah mungkin untuk membangun kota-kota indah yang monumental ini dengan bakat, fantasi, dan kaki yang bagus. Sebagai Republik Maritim, Amalfi muncul karena kebutuhan pada abad ke-9 dan tetap bangga hingga abad ke-12. Itu sangat kuat sehingga pengangkatan Doge (penguasa maksimum) harus diratifikasi oleh kaisar Byzantium.
Pada tahun 1137, kota itu dihancurkan oleh para pesaingnya, tetapi ketenaran dan kemegahannya telah meninggalkannya dalam sejarah manusia. Saudagar terkenal Baghdad Ibn Hawqal mengatakannya "itu adalah kota Longobardia yang paling mulia dan makmur". Kekuatannya melintasi lautan dan mencapai pantai jauh Gibraltar, Laut Hitam dan Yerusalem, di mana Amalfitan melembagakan ordo Santo Yohanes pada 1202, asal mula Ordo Ksatria Malta.
Galangan kapal Amalfitan membuat kapal sesuai pesanan untuk angkatan laut Inggris dan Jerman. Dan di dekat Valley of the Mills, antara Scala dan Amalfi, kertas terbaik di dunia diproduksi dan salah satu pusat kartografi utama di Eropa dibangun . Kertas Amalfi yang indah dapat dikagumi dan dibeli di Museo della Carta. Makalah ini menggambarkan sejarah Hotel Luna, detail keanggunan yang tampak langka dan sangat luar biasa.
Ketika Amalfi kehilangan benteng Republik Maritimnya, ia terlupakan secara aneh. Tampaknya kehidupan berlalu, menuju Napoli, menuju Sorrento, menuju Salerno. Sampai abad ke-19, ketika Ferdinand dari Bourbon, Raja Napoli, memerintahkan pembangunan jalan antara Vietri dan Positano. Dan para intelektual tiba, yang merupakan VIP saat itu. Ibsen, Wagner (dia juga tinggal selama berminggu-minggu di Luna, sampai dalam keadaan marah dia mengambil skor dan istrinya yang cantik dan sabar, Cósima Liszt, dan pergi ke Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Selama perjalanan saya, saya mengikuti perintah hati saya dan tersesat di jalan-jalan sempit kota tua, dengan pakaian tergantung di balkon dan matahari masuk melalui jendela yang terbuka dari mana lagu atau tawa selalu keluar. Sebelum meninggalkannya, saya memasuki Hotel Cappuccini Convento kuno, yang merupakan biara Fransiskan pengemis delapan abad yang lalu dan telah menjadi hotel mewah selama 185 tahun. Baru-baru ini mengalami renovasi total oleh rantai Spanyol NH. Dipaku ke batu, sepertinya set teater epik . Di dalam, kenyamanan maksimal di kamar, teras, dan restorannya, yang terkenal karena tahu cara melestarikan kunci gastronomi Amalfi dengan sentuhan masakan haute internasional.
Dengan koper penuh dengan buku, brosur, keramik, limoncello, sandal, kertas cat air, anggur lokal, perhiasan perak dari Paestum, ekstrak ikan teri dari tetangga Cetara (sebuah desa nelayan yang sangat indah), gaun linen dari Pepito's Positano dan benda-benda lain yang diklasifikasikan sebagai ini-sangat-penting, saya menjadi benar-benar Neapolitan mengemudi dengan satu tangan di kemudi dan yang lainnya di klakson, untuk memanggil kehadiran saya di setiap kurva, dan ada ribuan. Aku tidak ingin pergi. Saya harus melakukannya. Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan selamat tinggal. Saya harus melakukannya. Aku tidak bisa menghapus senyum konyolku. Saya belum melakukannya.
Laporan ini diterbitkan dalam edisi 42 majalah Traveler