Kapel Marmer, cagar alam di tepi Danau General Carrera
Tidak ada yang siap untuk menemukan tante girang beberapa meter jauhnya. Ini hanya beberapa detik. Dua yang pertama Anda berpikir bahwa itu adalah hewan lain, untuk tiga lagi Anda lumpuh dan, sisa waktu yang diberikan kucing kepada Anda, Anda mendedikasikan diri untuk menikmati salah satu momen paling menarik dalam hidup Anda, momen luar biasa yang sulit untuk diulang.
Wilayah laki-laki dewasa dapat mencakup seribu kilometer persegi dan Hanya sedikit orang di daerah itu yang mengatakan bahwa mereka pernah melihatnya.
Dia muncul di area tanpa vegetasi, berjalan perlahan, dengan keamanan seseorang yang tahu dia berada di atas angin. Mata kami bertemu untuk sesaat yang tampak abadi. dan, ketika dia menganggap bahwa dia telah membiarkan dirinya cukup terlihat, dia mulai berlari kecil untuk menghilang ke hutan di dekatnya.
Laguna di kaki Cerro Castillo
Beberapa detik kemudian, ketika mencoba mencerna apa yang terjadi -dan baru sekarang saya menyadari bahwa saya belum melakukannya sampai saat saya menulisnya-, Saya melihat seekor huemul, rusa Andes, melompat ke arah yang berlawanan dari tempat puma itu muncul.
promosi saya ke laguna Cerro Castillo Saya sedang melintasi tempat di mana huemule lewat dan, tentu saja, puma sedang mencari makan malam yang baru saja kami manja.
Sisa perjalanan tidak sama; maupun pemandangan yang indah, maupun keberadaan gunung yang memberi nama taman itu, maupun hijaunya laguna, dari warna yang tidak mungkin. Cougar, cougar, cougar, saya terus mengulangi di kepala saya.
Selama turun kami berhenti di tempat kami meninggalkan kuda dan Cristian, pemandu kami, seorang gaucho besar dengan bahu lebar dan jabat tangan yang kuat, Dia menyiapkan meja keju, anggur, dan kacang-kacangan yang lezat untuk kami di atas sepasang tunggangan yang disusun di atas batang kayu.
Waktu dihabiskan mengobrol tentang pertemuan kebetulan dan mendengarkan cerita tentang Patagonia.
Pemandangan Danau General Carrera
Beberapa nama membangkitkan begitu banyak dalam perjalanan imajiner seperti Patagonia, wilayah yang begitu luas hingga hanya bisa diliputi mimpi.
Sembilan surat yang coba dimuat oleh banyak penulis dalam sebuah buku, seolah-olah Patagonia dapat memuat dua ratus halaman. Bagi orang lain itu sudah cukup untuk membayangkannya; menyebutkannya saja sudah cukup untuk membuat pikirannya melayang. Sebagai contoh, Blaise Cendrars , yang belum pernah ke sini, tulis di prosa trans-siberia : "Hanya Patagonia yang tersisa, Patagonia yang sesuai dengan kesedihanku yang luar biasa, Patagonia dan perjalanan ke Laut Selatan."
Orang lain yang tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah yang luas ini adalah orang Norwegia Edvard Munch dan Hans Jaeger yang, selama percakapan mabuk yang dilakukan pelukis dan penulis saat Jaeger dipenjara karena skandal, Mereka memutuskan bahwa mereka akan menemukan koloni erotis di Patagonia.
Tapi saya tidak datang ke sini untuk memberi makan melankolis atau untuk membuat kamp pesta pora. Tujuanku adalah pergi wilayah Aysen untuk mencari beberapa lanskap yang kurang dikenal di patagonia utara – Danau General Carrera, Kapel Marmer, Laguna San Rafael, Taman Nasional Cerro Castillo dan Patagonia atau Sungai Baker–, dan bertemu Kristine McDivitt , janda Douglas Tompkins, untuk memberi tahu saya tentang salah satu tindakan filantropi dan cinta terbesar yang dilakukan untuk planet kita: sumbangan lebih dari 400.000 hektar kepada negara Chili dengan syarat negara mengubahnya menjadi taman nasional dan memperluas yang sudah ada lainnya.
Seiring dengan donasi sebelumnya lainnya, ini telah menyebabkan terciptanya 17 taman nasional sepanjang 2.800 kilometer yang pergi antara Puerto Montt, di wilayah Los Lagos, dan Beagle Channel dan Cape Horn.
Kristine McDivitt
"Ketika Anda memiliki banyak uang, Anda dapat membeli jet pribadi atau ekosistem lengkap untuk melindungi planet ini." Dengan kalimat ini Kristine menerimaku di rumahnya di Lembah Chacabuco, jantung Taman Nasional Patagonia yang baru.
Banyak hal telah berubah sejak mereka membeli sebidang tanah pertama di Reñihue. Saat itu, Tompkins bertanya, dengan agak naif, apakah pembelian itu termasuk gunung berapi di depan. Jawabannya tidak bisa lebih jelas: "Ya, Pak, termasuk gunung berapi."
Pembelian tanah oleh dua orang asing menimbulkan segala macam kecurigaan, Kristine mengenang: “Mereka mengatakan kami ingin menciptakan negara Zionis baru (meskipun kami dibesarkan sebagai orang Anglikan); bahwa kami telah menyilangkan singa Afrika dengan tante girang untuk membuat superspesies yang akan membunuh ternak dan menggantikannya dengan kerbau Amerika Utara; bahwa kami ingin menyimpan air; bahwa kami akan membuat kuburan untuk limbah nuklir...”.
Dengan pandangan yang sama bahwa Doug menciptakan pakaian teknologi untuk The North Face dan kaos di Esprit, merek yang ia dirikan bersama dan yang menjadikannya kekayaannya, dia membayangkan taman nasional dari udara, saat terbang di atas Patagonia dengan pesawatnya.
Huemul wanita
dan mendedikasikan dirinya untuk melakukan semacam "sabotase industri": ketika dia melihat hamparan sungai di mana jembatan bisa dibangun, dia mencoba membeli tanah di kedua sisi untuk menghentikan kedatangan kemajuan. Tanpa usaha mereka, mereka mungkin akan memenuhi Patagonia dengan bendungan.
Birdie dan Lolo, Picaflor dan guila, Doug dan Kris, tiga pasang nama untuk pasangan yang sama. Kematian Douglas Tompkins dalam kecelakaan kayak di Danau General Carrera pada tahun 2015 mempercepat penandatanganan perjanjian donasi, meskipun lanskap telah dilindungi untuk beberapa waktu.
Para gembala yang bekerja di Lembah Chacabuco sekarang berada di proyek konservasi dan sangat dekat dengan tempat pemakaman Tompkins yang kami temukan taman pertanian biointensif atau "dalam skala manusia", seperti yang lebih suka dikatakan Francisco Vio dan Javier Soler, mereka yang bertanggung jawab untuk menumbuhkan apa yang disajikan di restoran.
Kami menghabiskan sore hari untuk mengenal yang lain proyek perlindungan satwa liar dan reintroduksi dari Yayasan Tompkins, seperti penangkaran rhea, dibawa dari bagian yang berbeda untuk menghindari kekerabatan yang mempengaruhi spesies.
Interior Peternakan Valle Chacabuco
Di taman ada beberapa pilihan akomodasi, semuanya menghormati lingkungan. Untuk Ranch Valley Chacabuco , pondok utama tempat saya menginap, dulu bahan daur ulang gudang tua dan batu dari tambang di taman itu sendiri.
Dari jendela saya melihat lusinan guanaco lewat, beberapa menunggu anak mereka, chulengo; cahaya terakhir sore hari membuat model pegunungan dan mewarnainya dengan warna merah pekat. Saya pergi tidur memikirkan alasan yang membuat pasangan menginvestasikan kekayaan mereka untuk tujuan yang akan membuahkan hasil di abad-abad mendatang, mengupayakan pembangunan ekonomi berbasis konservasi dan kemaslahatan masyarakat setempat.
Mungkin jawabannya terletak pada sesuatu yang dikatakan Kristine kepada saya: “Siapa pun Anda, apa pun minat Anda, Anda bangun setiap pagi dan melakukan sesuatu. Anda mengambil tindakan, bergabung dalam pertempuran dan berjuang untuk masyarakat manusia yang hidup seimbang dengan alam.”
Tidak jauh dari Lembah Chacabuco adalah ** Cagar Alam Nasional Tamango ,** hari ini bagian dari Taman Nasional Patagonia. Dalam dermaga sungai cochrane kami bertemu Elvis, tukang perahu dengan siapa kami akan menavigasi batas tenggara cagar alam.
Salah satu formasi geologi yang aneh di Kapel Marmer
Di tepi sungai, sebuah huemul terlindung di bawah naungan dari panas yang pada waktu itu menandai maksimumnya. Setibanya di sana, pemandangannya membuat kami terdiam: puncak bersalju, tercermin di danau, seperti di cermin dan, di latar belakang, di mana danau berubah nama, ** Argentina .**
Sore hari kita ganti air danau yang tenang untuk orang-orang liar di Sungai Baker, untuk itu kami melakukan turunan arung jeram. Sepanjang jalan, pengumuman penjualan rumah dengan tanah, sebidang tanah seluas yang hanya bisa di Patagonia, mengundang seseorang untuk bermimpi dengan kata-kata pemerhati lingkungan Edward Abbey: “Semoga jalan Anda berliku, sepi, berisiko, dan membawa Anda ke pemandangan paling spektakuler. Biarkan gunungmu menjulang di antara dan di atas awan.”
di patagonia jaraknya tidak pernah sesuai dengan skala peta atau indikator di jalan. Dengan jalan berkerikil dan seribu perhentian untuk sekadar dilihat, di sini jarak diukur dalam waktu.
Sepanjang ** Carretera Austral ,** memperhatikan perubahan lampu Patagonia, rute menjadi sangat panjang. Austral berbatasan dengan sektor barat danau Ras Umum. The Tehuelches memanggilnya Chelenko, sesuatu seperti 'Perairan Bermasalah'. Ombaknya yang kuat, lebih khas laut daripada danau, terpahat kapel marmer.
Rumah Teluk Mansa
Sejak Teluk Mansa perahu berangkat untuk mencapai keinginan alam yang indah ini. Cahaya dan keajaiban air membuat warna bergerak masuk tarian biru keabu-abuan dan pirus, kuning usang, merah muda dan putih bersih.
Perjalanan dilanjutkan ke Teluk Penjelajah. Pemandu kami, seolah-olah itu adalah litani, memberi nama pohon dan semak-semak yang kami temukan di sepanjang jalan: lenga, coihue, ire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Dibungkus dalam cahaya yang diberikan oleh hari berawan, sekelompok coihues yang suatu hari membentuk hutan, sudah mati, muncul dari air seperti hantu, dengan Gunung San Valentín, yang tertinggi di Patagonia Chili, sebagai latar belakang.
Di Bahía Explorers, sebuah perahu sedang menunggu kami untuk mencapai bagian depan gletser di laguna San Rafael. Di bagian pertama kami menavigasi sungai yang memberi nama teluk; airnya, kali ini, berwarna hijau keputihan, seperti susu, karena endapan gletser yang menyebar menuruni lereng dan membentuk air terjun yang mencolok selama pencairan.
Untuk sampai ke Cupquelan Muara air berubah warna dan ombak membuat layar berubah menjadi rodeo. Ketika Cupquelan bertemu dengan berikut muara, gajah, menjadi tidak mungkin untuk berdiri.
Kami mendapatkan kembali ketenangan Titik Macan Tutul , dalam apa yang dikenal sebagai laguna palsu, dan kami melihat potongan es pertama yang terlepas dari gletser.
Bagian depan gletser San Rafael
Bagian depan Gletser San Rafael, dalam rona biru beryl yang sangat disukai Darwin, sangat mengesankan. Terlebih lagi ketika Anda mendengar erangan mereka dan suara yang dihasilkan oleh bongkahan es, sebesar bangunan, yang jatuh ke dalam air.
Saya menutup lingkaran di tempat pembuatan bir D'Olbek di Coyhaique, ibu kota wilayah Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, dari keluarga Flemish dan produsen bir kerajinan, Dia adalah administrator peternakan Valle Chacabuco selama hampir dua puluh tahun, sampai Tompkins membelinya sebagai bagian penting dari apa yang sekarang menjadi taman nasional.
Tanpa memiliki gagasan sebelumnya tentang elaborasinya, Charlie menuangkan dua bir besar hari ini, bir dan bir, serta yang lebih penasaran dengan buah beri.
Kisahnya adalah salah satu cerita yang biasanya terjadi di Patagonia, tempat yang memiliki tujuan implisit, perubahan hidup, tantangan. Tanah yang keras di mana sekaleng buah persik sederhana dalam sirup (merek Oso) adalah hadiah pacaran antara pasangan yang terbentuk di peternakan.
Ketangguhan itu, janji petualangan yang berkelanjutan, dan cinta tanpa syarat untuk planet ini Mereka membawa Douglas dan Kristine untuk menetap di Patagonia. “Jika ada yang bisa menyelamatkan dunia, saya berani bertaruh uang saya itu keindahan” , Doug biasa berkomentar.
Tetapi jawaban terbaik untuk apa arti Patagonia diberikan kepada saya oleh Kristine: “Anda berada di depan lanskap yang memanggil Anda, itu terasa kuat. Apa arti Patagonia bagi saya? Cinta".
_*Artikel ini dan galeri terlampir diterbitkan di nomor 128 dari Condé Nast Traveler Magazine (Mei). Berlangganan edisi cetak (11 edisi cetak dan versi digital seharga €24,75, dengan menelepon 902 53 55 57 atau dari situs web kami ) dan nikmati akses gratis ke versi digital Condé Nast Traveler untuk iPad. Condé Nast Traveler edisi Mei tersedia di versi digitalnya untuk menikmatinya di perangkat favorit Anda. _
lupin mekar