Fjord kepulauan Sunnmøre Norwegia.
Di sebuah pulau kecil di lepas pantai barat Norwegia, tidak ada tanah antara dia dan Islandia, hidup seorang seniman yang lukisan minyak semi-abstrak dan melankolisnya terinspirasi oleh tanah dan langit di sekitarnya. Terkadang secara harfiah. Namanya Ørnulf Opdahl dan nama pulaunya adalah Godøy. Terkadang rnulf berjalan beberapa meter ke pantai dan mengumpulkan segenggam pasir untuk memberi tekstur pada lukisan itu. Rumah Opdahl adalah lanskap Norwegia dalam bentuk mini. Ada danau dan gunung dan mercusuar bergaris merah yang tampaknya bertindak sebagai saluran untuk Cahaya Utara. Di sekelilingnya adalah lautan.
untuk seorang seniman, hampir gila untuk tidak terpengaruh oleh elemen hadiah.
Mercusuar Alnes di pulau Godøy Norwegia.
Pulau Godøy adalah bagian dari Sunnmøre, sebuah kepulauan yang membentang di sepanjang pantai barat laut negara itu dan salah satu wilayah paling terang di dunia, ditandai oleh gletser dan dinaungi oleh vegetasi yang lebat . Pulau-pulau ini menjorok ke Laut Norwegia, beberapa dihubungkan oleh terowongan bawah air, meskipun ada lebih banyak rute untuk kapal daripada mobil. Sublim dan magnetis, Pegunungan Alpen Sunnmøre yang gelap telah menarik para pendaki sejak abad ke-19. Tempat-tempat sepi berlimpah, dibaptis dengan nama yang bisa saja tertiup angin. Stormornet. Aksla. Skårasalen. Semenjak itu hidup mengikuti irama musim, terjerat bulu domba dan dihiasi sisik ikan. Satu-satunya kota di daerah itu, lesund, sebenarnya adalah desa nelayan yang bobrok, satu dibangkitkan dengan pelangi Art Nouveau warna serbat, batu pahatan di menara dan menara, dan cat air kebaikan melawan begitu banyak alam liar.
lesund, satu-satunya "kota" di kepulauan Sunnmøre, di musim dingin.
“Ini sangat berbeda dari tempat lain di Norwegia, yang seringkali bisa lebih sama,” kata Vebjørn Andresen, yang lahir sedikit lebih jauh ke utara di Troms dan datang ke Sunnmøre dari daerah kutub yang luas di Svalbard. “Tapi di sini pemandangannya sangat padat. Dan itu bisa berubah dari menit ke menit. Pertama kali saya melewati lembah Norangsdalen, saya sangat terkejut dengan lingkungan sekitar sehingga saya harus berhenti dan duduk di rumput." Musim panas lalu dia mendapat perahu dan menghabiskan akhir pekan mendayung fjord. Dia dan perahunya, seringkali satu-satunya sosok di lanskap. Dikerdilkan oleh puncak, dia bertanya-tanya bagaimana pertanian kecil beratap merah yang menempel di tebing akan dibangun. Mendayung di antara saluran dan fjord curam yang membelah laut, dia merasa seperti Yunus memasuki perut ikan paus.
Mendayung di Geiranger Fjord terasa begitu besar dan kecil.
Alasan Andresen datang ke bagian Norwegia ini adalah untuk mengambil alih sebagai CEO di 62˚ Nord, hotel pengalaman dan perusahaan perjalanan yang didirikan oleh Knut Flakk dan keluarga. Sejarah 62˚ Nord kembali ke produsen pakaian rajut tertua Norwegia, Devold, yang diperoleh ayah Flakk pada 1980-an. Devold juga merupakan bisnis keluarga, didirikan pada tahun 1853 oleh seorang pengusaha berpikiran maju yang memasang penerangan listrik di pabriknya hanya empat tahun setelah ditemukan. Para pekerja menenun wol dari peternakan terdekat menjadi long johns dan termal. Ketika penjelajah Victoria Fridtjof Nansen melintasi Greenland dengan ski lintas alam, dia mengenakan pakaian dalam Devold; juga Roald Amundsen ketika dia mencapai Kutub Utara. dan aktor Kristofer Hivju, lebih dikenal sebagai Tormund Giantsbane dari Game of Thrones dan pengunjung tetap lesund, dia bersikeras bahwa seluruh pemeran seri memakainya selama pembuatan film di Islandia di bawah nol.
Geiranger Fjord di Kepulauan Sunnmøre di musim dingin.
Pada tahun 2003, ketika Flakk terlihat terpaksa memindahkan manufakturnya ke Lithuania untuk bertahan hidup di pasar global, ia menghadapi tantangan besar: mencegah hal ini berakhir memiskinkan kawasan.
Bagaimanapun, Devold telah membantu menyelamatkan komunitas lokal pada saat banyak orang membeli tiket sekali jalan ke Amerika Serikat. Jadi dia memutuskan untuk melihat momen itu sebagai peluang. “Saya sedang mencari cara untuk menciptakan lapangan kerja dan saya menyadarinya di sini tidak ada tawaran pengalaman perjalanan kelas atas. Cukup penasaran, mengingat kekayaan negara dan keindahan alam di sekitar lesund," ingat Knut Flakk.
Hotel Brosundet di lesund menempati bekas gudang pemancingan yang direklamasi oleh firma arsitektur terkenal Snøhetta.
Grup 62˚ Nord, yang didirikan Flakk bersama istrinya Line, mengadopsi a pendekatan berkelanjutan yang secara organik terjalin dengan kehidupan daerah. Yang pertama dari tiga hotelnya, Hotel Brosundet, terletak di pusat lesund, begitu dekat dengan air sehingga para tamu diketahui melompat dari jendela ke laut. menempati a gudang memancing tua yang diciptakan kembali oleh Snøhetta, firma arsitektur terkenal yang merancang Oslo Opera House dan National 9/11 Memorial Pavilion and Museum di New York. Kamar 47 Brosundet terletak di mercusuar kecil di ujung dermaga, beberapa langkah dari bangunan utama.
Hotel Union ye yang romantis, di lembah alpine Sunnmøre dan berjalan kaki singkat dari Hjørundfjorden.
62˚ Nord juga mengambil alih Hotel Union ye, sebuah chalet yang mengesankan, satu jam perjalanan perahu jauh ke dalam fjord, dan merenovasi Hotel Storfjord, dinamai berdasarkan perairan glasial di sebelahnya.
Suite di Hotel Storfjord di Glomset menghadap ke Storfjord dan Sunnmøre Alps.
Properti kelompok lainnya, kabin tiga kamar tidur yang disebut Kabin Pemilik adalah bekas pengintai cuaca di Giske yang terpencil, sebuah pulau kecil yang hanya dihuni oleh burung rawa, anjing laut dan band musik lokal sesekali datang untuk bermain di studio rekaman kecil.
Kabin Pemilik menempati pengintai cuaca lama di pulau Giske yang tidak berpenghuni.
Dan pabrik Devold yang asli masih merupakan tempat di mana segala sesuatunya dibuat. Keluarga Flakk mengundang seniman dan pengrajin untuk menempati ruang –seorang pandai besi yang bekerja dengan bengkel tahun 1920, pembuat tembikar, peniup kaca dan ilustrator– dan membentuk pusat kreatif komunitas.
Visi Flakk terinspirasi dari ide geowisata yang bertujuan untuk menjaga keutuhan suatu destinasi dengan secara aktif melibatkan masyarakat, sekaligus melindungi habitat alami. Alih-alih hanya terjun payung di suatu lokasi, pelancong benar-benar bisa mendapatkan di bawah kulit mereka. Dengan 62˚ Nord, itu bisa berarti a “safari gastronomi” ke pertanian organik tempat Anda memetik buah beri, rempah, dan jamur bersama pemiliknya; kayak melalui fjord mengunjungi air terjun dan gletser; salah satu berlayar dengan perahu karet ke Runde, di mana puffin tiba pada hari yang sama tahun demi tahun, terbang dalam jumlah sedemikian rupa sehingga udara tertutup pusaran kaki dan bulu berselaput oranye. “Prosesnya lambat, tapi pada 2005 kami sudah menyadarinya tidak ada konflik antara keuntungan, masyarakat dan lingkungan,” kata Flakk.
Perjalanan perahu melalui fjord Sunnmøre, salah satu pengalaman 62˚ Nord.
Isu Norwegia dan keberlanjutannya kontradiktif . Hampir setengah dari mobil baru di negara ini adalah mobil listrik, dan Oslo telah menutup sebagian besar kota untuk kendaraan, jadi warga, alih-alih mengemudi, bersepeda, berjalan kaki atau naik trem.
Gajah dalam ruangan adalah status negara sebagai negara minyak terkemuka. Cadangan besar yang ditemukan pada akhir 1960-an mengubah ekonomi Norwegia yang didominasi pedesaan. Sementara jaringan listrik nasional beroperasi hampir seluruhnya dengan tenaga air bersih, negara ini juga mengekspor gas dan minyak dan mencari simpanan baru, meskipun dana kekayaan negara raksasa senilai $992 miliar sekarang difokuskan pada benih investasi etis seperti Dana Iklim Hijau, yang membantu negara berkembang. "Kami sangat beruntung bisa menciptakan kekayaan itu," kata Flakk, "tapi wajar jika kami memimpin pengembangan energi berkelanjutan. Adapun ekspor minyak ... yah, itu mempengaruhi planet ini tidak peduli siapa yang menggunakannya."
Itulah betapa nyamannya kamar-kamar di hotel Brosundet di pusat lesund.
Flakk juga menginvestasikan sumber daya untuk berkontribusi pada perubahan ekologi negara. Upaya mereka telah difokuskan pada membuat kolektif bisnis untuk menghasilkan hidrogen. “Banyak orang berfokus pada pengurangan jejak dan penggunaan plastik serta menjadi hemat energi, tetapi saya lebih tertarik untuk menjadi positif iklim, dengan sumber terbarukan. Hidrogen adalah pembawa energi nol emisi yang dapat digunakan untuk kapal, kereta api, dan pesawat." Tujuannya saat ini adalah untuk memastikan bahwa, pada tahun 2023, semua feri yang melintasi Geirangerfjord Warisan Dunia UNESCO akan menggunakan bahan bakar hidrogen, serta menyediakan titik pengisian bahan bakar hidrogen untuk bus, truk, dan kereta generasi berikutnya.
Hotel Storfjord terpencil dengan atap rumput.
Orang-orang di wilayah itu sudah mulai melihat keunggulan geowisata, kata Flakk.
Segelintir penduduk setempat telah membuka peternakannya untuk sejumlah kecil tamu. Kota Norangsfjord berada dalam bahaya menjadi tidak berkelanjutan, tanpa industri nyata atau jaringan transportasi, sampai 62˚ Nord mengambil alih Hotel Union ye, meningkatkan akses dan mengamankan pekerjaan. Karakter di balik grup hotel termasuk Tom Tosse, dari lesund, yang memimpin armada kecil dan menceritakan kisah api unggun terbaik di kota, kamu Finn Kringstad , dari Langevåg, yang merupakan penjaga pabrik Devold selama setengah abad dan masih datang untuk menyirami pot.
Dibuka pada tahun 1891, hotel Union ye menjadi tuan rumah bagi Karen Blixen, Sir Arthur Conan Doyle, Henrik Ibsen, dan Roald Amudsen.
“Banyak orang seusia saya datang kembali ke lesund dari kota-kota besar, membawa ide-ide baru,” kata putri tertua Flakk, Maria, 29 tahun, yang membantu dalam pengelolaan 62˚ Nord. "Kalau soal traveling, akan selalu ada instagrammer, tapi Saya pikir orang-orang dari generasi saya lebih tertarik untuk tinggal lebih lama di satu tempat dan dalam menghargai nilai cara hidup tradisional.
Banyak jalan kaki dimulai dari hotel Storfjord.
Ini adalah tanah friluftsliv atau menghormati kehidupan di luar ruangan , Y dugnad, sukarelawan masyarakat; dari Kode Gunung (“Jangan malu untuk berbalik”) dan hak untuk berjalan di properti apa pun Swasta asalkan tidak urban.
Sebagai seorang anak, Maria Flakk menghabiskan akhir pekan di kabin yang dibangun orang tuanya di Sunnmøre Alps, dan ketika dia berada di Pramuka, mereka bermain ski di malam hari, tidur di gua salju yang mereka gali sendiri. “Ketika saya masih kecil, setiap hari Minggu kami pergi jalan-jalan keluarga atau ski lintas alam, tidak peduli seperti apa cuacanya,” kata Maria. “Kadang-kadang saya membencinya, tetapi itu menanamkan dalam diri saya hubungan yang sangat kuat dengan kehidupan di luar ruangan. Ada pepatah Norwegia, du angrer aldri på en tur: "Anda tidak akan pernah menyesal berjalan-jalan". Saya suka pergi ke Pulau Giske, sekitar 15 menit berkendara dari lesund. Di sana angin selalu bertiup. Aku pergi ketika badai musim dingin datang Aku duduk di mobil dengan kopi panas dan menonton. situs terkenal selancar alnes Itu tepat di tikungan."
Bermain ski di tepi laut, di sebelah Geiranger Fjord, adalah pengalaman yang tak terlukiskan.
Favorit lain dari keluarga Flakk adalah hotel Storfjord. memiliki dermaga untuk melompat ke air es fjord dan jalur pendakian ke segala arah. Dibangun dengan tangan dengan kayu gelondongan dari hutan, memiliki a atap rumput di atas lapisan kulit kayu birch untuk membuatnya tahan air. di dalam ada selimut dan lebih banyak selimut wol, Anda bepergian dengan alat pertanian berukir selama siang dan malam musim dingin yang panjang, nampan dan sendok, dan mesin pres yang digunakan untuk menandai pola dalam mentega.
Menu restoran hotel menyatukan pemilihan topografi hutan dan gunung, dengan daging yang bersumber dari peternakan lokal dan bir yang diseduh di pabrik mikro. Koki mencari rumput laut, bawang putih liar, dan getah birch. Mereka membuat kombucha dengan raspberry dan bit.
Restoran Hotel Storfjord.
Di sini, berjalan di musim semi menyenangkan, bersama dengan air terjun yang berbusa saat salju dan es mencair. "Keadaan tenang tercapai," kata María.
Dia berbicara tentang cuaca –"semua orang selalu berbicara tentang cuaca"–, tentang bagaimana di musim dingin orang-orang menyilangkan jari mereka untuk nordvesten, angin barat laut, yang menggulung salju ke pegunungan, dan dari rimfrost, ketika napas Anda berkilau dengan kristal di udara dingin. Tapi yang paling menggugah dari semuanya adalah blåtimen, jam biru, momen spesial setelah matahari terbenam tetapi sebelum kegelapan total, momen untuk menyaksikan air di fjord dan puncak menghilang dari pandangan, ketenangan sejenak di penghujung hari.
62º Nord menawarkan perjalanan lima malam dari €10.089, full board. Mereka termasuk dua malam di Storfjord Hotel, dua malam di Union ye Hotel dan satu di Brosundet Hotel, serta kayak pribadi, ski, naik helikopter, dan naik perahu. Selengkapnya di www.62.no. Kamar double di Hotel Brosundet mulai dari €145.
Artikel ini muncul di Condé Nast Traveler Amerika Serikat edisi Maret 2021.