Pelabuhan St Ives
“Ini bukan pub Inggris. Ini adalah pub Cornish." dia membentak saya dengan setengah tersenyum di belakang bar **ketika saya bertanya kepadanya apa artinya bekerja di rumah publik terakhir di Inggris**.
“Cornwall berbeda” , dia menambahkan. Aku menerima jawaban itu dengan pasti, bingung saat itu datang, pusing seperti petinju, dari cahaya dan keindahan alam yang baru saja dilihatnya di Land's End, British Finistere, dua kilometer dari pub.
Pembawa Standar Singularitas Cornish – atau Kernow, saat ia berusaha keras untuk menunjukkan untuk menghormati beberapa orang yang masih berbicara Cornish, bahasa Celtic kuno setempat – Itu adalah Sam, seorang pelayan yang, karena tidak ada lebih banyak pelanggan, sedang mengobrol dengan kami.
Tebing Ujung Tanah
Terletak di Sennen, kota paling barat Inggris, First and Last Inn telah ada sejak 1620 , pemuda yang diilustrasikan untuk saya, adalah, sejak awal abad ke-19, markas besar raqueros, yang lenteranya diletakkan di tebing menarik kapal untuk menyebabkan kapal karam dan mengambil semua yang berguna sebagai jarahan.
“Bersama dengan penyelundup brendi atau tembakau, mereka menggali terowongan untuk melarikan diri ketika pihak berwenang menganiaya mereka. Bahkan, Anda menginjak mulut yang dibangun oleh Ann George, pemimpin geng raqueros”, jelasnya.
Mau tak mau aku membayangkan bulu manusia yang pasti telah menghidrasi tenggorokannya di pub ini beberapa abad yang lalu sebelum pergi ke badai untuk memasang lampu depan apokrifnya, kunang-kunang kematiannya.
Itu pasti tidak jauh berbeda dari yang bertemu, rupanya, di Rumah umum paling terkenal di Cornwall, di Bodmin Moor, padang gurun terpencil yang telah saya lalui di hari-hari awal saya di Cornwall mencari jejak legendaris Raja Arthur, putra bangsawan yang paling terkenal.
Temukan arsitektur desa nelayan
Itu penulis Daphne du Maurier (1907-1989), yang tinggal dan menulis sebagian besar hidupnya di sini, menggambarkan alam semesta mikro itu dalam karyanya novel Jamaica Inn, versi di bioskop oleh Alfred Hitchcock pada tahun 1937.
"Cornwall berbeda". Saya menuliskan kalimat pemilik penginapan di buku catatan saya, bukan agar tidak melupakannya, tetapi sebagai moral untuk perjalanan saya selama beberapa hari melalui tanah itu. Perjalanan yang berakhir di sana, di "akhir dunia" tempat itu. Sebidang tanah antara utara dan barat Laut Celtic dan selatan dengan Selat Inggris, dimana aura magis Celtic masih kuat. Dan dengan mana seseorang bertemu, dengan satu atau lain cara, di setiap langkah.
Mungkin kabut atau kekerasan lautan terhadap pantainya atau kecenderungannya untuk menutupi kenyataan dengan warna supernatural, tetapi kenyataannya adalah ini akan menjelaskan mengapa itu ada di Cornwall dan bukan di tempat lain. r di mana merveilles (keajaiban) dari masalah Brittany berkecambah: Arthur, Camelot, Merlin...
Itu sebabnya kami memilih reruntuhan kastil Tintagel sebagai koordinat pertama dari rencana perjalanan, di pantai utara, di mana Arthur dikandung.
Kami tiba di fajar pertama, ketika masih belum ada tanda-tanda turis dan jalanan sepi. Emosiku yang hampir kekanak-kanakan, yang membuatmu percaya itu kesendirian tempat mitos membuatnya sedikit milikmu, dia bertemu dengan apa yang tampak seperti Disneyland abad pertengahan. B&B, restoran, pub, semuanya memancarkan mitos Arthurian : Avalon, Penginapan Raja Arthur...
Reruntuhan Kastil Tintagel
**“Di mana sejarah bertemu legenda” (dan pemasaran, saya pikir) ** membaca tanda sebelum kita memasuki semenanjung kecil yang dikelilingi oleh tebing dan tebing curam di mana ia dibesarkan sebuah kastil pada tahun 1150.
Sebuah adegan dari The Idylls of the King, oleh Lord Tennyson, dengan Merlin menjadi pusat perhatian, bergambar slogan. Kami menemukan alasannya. Setelah berkeliaran di reruntuhan, air surut memungkinkan Anda untuk mendekati teluk kecil di mana Gua Merlin berada , lubang alami dari mana tradisi memastikan bahwa pesulap melemparkan pesonanya.
Tidak sulit membayangkan aktor Nicol Williamson , Merlin yang ahli dari film Excalibur, menggunakan mantra yang digunakan Raja Uther Pendragon untuk menyamar menjadi Gorlois, Duke of Cornwall, dan dengan demikian memiliki Igerna yang indah. Dari campuran sihir dan gairah itu, Arturo akan mendatangi kita.
Dengan kantong pelana yang penuh dengan sensasi Arthurian dari utara, tujuan untuk hari-hari berikutnya adalah melakukan perjalanan ke selatan, sehingga desa nelayan Fowey menjadi base camp yang sempurna.
Pemandangan Proyek Eden
Itu memungkinkan saya untuk bertemu dengan merveilles lokal yang bagus. Yang pertama, dengan nama yang lebih dari sekadar menggugah: ** Proyek Eden .** Dari A390, jalan memutar mengarah ke sebuah bukit di mana Anda dapat melihat kubah geodesik besar dan futuristik yang mengandung semua keanekaragaman hayati planet ini.
Menunggu di pintu masuk Dan Ryan, ahli biologi dan salah satu pilar muda yang menjadi dasar proyek ini, dimulai pada tahun 2001 oleh visioner Tim Smith . Pada 1980-an, Smith mengumpulkan kekayaan sebagai penulis lagu dan produser musik pop. Tapi, jauh dari pensiun ke kehidupan relaksasi, ia memulai proyek raksasa ini.
Dan menempatkan saya di depan sebuah foto besar: kawah cabul yang ditinggalkan oleh tambang kaolin. “Di sini, di mana semua orang akan melihat gurun, Tim melihat peluang. Bukan ide abstrak, tapi tempat di mana tanaman bisa mengubah dunia." Jadi, pada awalnya, a ikon Cornish.
Apa yang tersisa dari hari saya memutuskan untuk berinvestasi dalam menemukan labirin sudut-sudut lezat antara rumah-rumah Edwardian dan jalan-jalannya yang curam di muara. Perjalanan saya berakhir pada gereja st fimbarrus , dikelilingi oleh makam berusia berabad-abad dan suasana gothic kental yang saya kira membantu dialog burung gagak.
Setelah pagi berkeliaran di sekitar Semenanjung Roseland, saya memutuskan mengatur arah untuk kota Falmouth, salah satu koordinat gastronomi kerajaan Stein.
Terkenal dengan acara TV-nya, koki Rick Stein menjadikan kota Padstow sebagai ibu kota kerajaannya, kemudian memperluasnya ke kota-kota seperti Falmouth.
Terletak di muara sungai Fal , itu penjelajah dan bajak laut Sir Walter Raleig memiliki mata yang bagus ketika di akhir abad ke-16 mengubah pelabuhan alaminya menjadi episentrum Korsika Inggris selama dua abad.
Bagaimana jika kita berhenti di Rick Stein's?
jalan yang dikelilingi oleh kafe lucu, pub dan restoran terkenal dan toko roti di mana hidangan nasional bintang bersinar, empanadilla yang terkenal (Paste Cornish) dari Cornwall. Di salah satu dari mereka, seorang pria berusia tiga puluhan menempelkan tanda di pintu. "Belajar bahasa Cornish sekarang," bunyinya.
Jason adalah mahasiswa kedokteran di University of Exeter dan sangat menyukai sejarah dan bahasa lokal. “Sekolahnya ada di Truro dan ini adalah satu lagi upaya untuk merevitalisasi bahasa yang hampir terancam punah”, Menjelaskan. Hampir 3.000 orang tahu dan menggunakan Cornish secara teratur, terlepas dari kenyataan bahwa, seperti yang ditekankan Jason, bahasa adalah faktor yang "membuat Cornwall menjadi entitas yang terpisah, berbeda dari Inggris".
Mengikuti saran Jason, Saya melakukan perjalanan 40 kilometer yang memisahkan saya dari Lizar Point , titik paling selatan di Inggris. Sebelum mengunjungi mercusuar mistisnya, yang paling kuat di Inggris, saya mengikuti jalan menuju pantai Kynance Cove melintasi jalan terbuka melalui semak-semak yang tinggi.
Ada satu lagi gambar Cornish yang tidak mudah dilupakan: pasir putih berkilauan di antara semua warna biru yang bisa dibayangkan, warna darah dari bebatuan, dan bunga heather ungu yang menghiasi gunung.
Garis pantai yang tajam di dekat Lizar Point
Hari-hari terakhir saya akan memiliki pantai barat daya sebagai panggung, sebidang tanah yang dijahit ke laut penuh dengan harta karun. Dan ada salah satunya: Gunung St Michel. Bohong di depan Marazion, kastil yang megah , seperti rekan Normandia, membentang tegak di atas massa batu besar.
Ini tengah pagi dan di depan dermaga sudah ada antrian untuk naik kapal yang menyelamatkan air pasang. Kembali ke tanah yang kokoh dari Penzance, salah satu koordinat favorit jet set Inggris, naik B3283 ke salah satu halusinasi tak terduga bahwa Cornwall selalu ditarik dari lengan.
“Amphitheatre bergaya Yunani yang dibangun di atas tebing dan pantai Porthcurno yang terkenal,” ia pernah membaca dalam buku panduan. katakan itu tentang Teater Minack itu seperti mengatakan bahwa Parthenon adalah gudang di atas Athena. Karena setiap granit ashlar, setiap dinding atau tribun adalah hasil dari semangat dan keringat Rowena Cade, wanita luar biasa yang merancang dan membangunnya Dengan tangannya.
Dari 16 Agustus 1932 , ketika gelombang pertama penonton menikmati di sini, menghadap ke laut, kinerja pertama, badai shakespeare, teater luhur ini adalah penghargaan terbaik untuk penciptanya.
Tidak buruk untuk mengucapkan selamat tinggal pada Cornwall dengan St Ives di retina : sebuah demonstrasi bahwa tidak semuanya adalah alam yang riang. Semua jalan di sini mengarah ke Tate St Ives, perpanjangan dari Galeri Tate di London.
Arwen Fitch, pemandu saya untuk fasilitas yang direnovasi –pada Oktober 2017, setelah empat tahun bekerja, galeri baru dibuka kembali–, izinkan saya temukan master seni kontemporer Inggris, tetapi juga ruang magis lainnya: Museum Barbara Hepworth. Studio dan rumah tempat pematung bekerja selama 26 tahun, tokoh kunci seni abstrak di Eropa , hari ini sedikit pengunjung yang memecahkan kode karya-karyanya yang dipamerkan.
Gunung St Michel
Lyn, berusia enam puluhan dengan rambut putih berkilau, menggambar karya Hepworth di depannya. “Dia memberi judul Percakapan dengan Batu Ajaib. Bukankah itu terlihat seperti menhir perunggu di hutan Celtic?” dia bertanya padaku dalam bahasa Spanyol yang sempurna.
Celtic, mistis, liar ... seolah-olah saya telah memanggil finister Cornish, Lands'End, kunjungan terakhir saya ke Cornwall. Duduk di Penginapan Pertama dan Terakhir, di mana cerita ini dimulai, saya meninjau perjalanan saya. Dan kepastian yang menggema itu: Saya datang ke sini mencari merveilles dari novel Arthurian, tetapi saya kembali ke rumah mengetahui bahwa semenanjung berangin dari dataran yang sepi dan garis pantai yang kasar ini jauh lebih banyak.
Tempat di mana pemandangannya, seperti mantra Merlin, pesona mengikuti satu sama lain; tanah di mana orang-orang luar biasa, visioner, mendarat. Sebuah ayat bebas di dada Inggris di mana keajaiban menunggu di setiap kesempatan.
_*Artikel ini diterbitkan di nomor 116 dari Majalah Condé Nast Traveler (April). Berlangganan edisi cetak (11 edisi cetak dan versi digital seharga €24,75, dengan menelepon 902 53 55 57 atau dari situs web kami ) dan nikmati akses gratis ke versi digital Condé Nast Traveler untuk iPad. Condé Nast Traveler edisi April tersedia di versi digitalnya untuk menikmatinya di perangkat favorit Anda. _