Truk Makanan di Jalan Ponce de Leon
Saya baru berada di San Juan selama beberapa jam dan tiba-tiba Saya tersesat di jalan sepi di lingkungan industri Santurce . Setelah berkendara di bawah jalan layang dan menghindari tempat bernama D'Girls—bar sushi yang berubah menjadi klub tari telanjang sepanjang malam—saya tahu saya telah keluar jalur. Tidak ada pantai yang sebening kristal atau tidak ada bebatuan untuk mengingat masa lalu kolonial kota. Hanya sedikit jalan bergelombang dan dikelilingi oleh bangunan bobrok.
Tapi kemudian sesuatu terjadi: musik dan suara tawa membuatku merasa bahwa, secara tidak sengaja, Saya telah menemukan tempat yang penuh misteri dan kemungkinan . Asalnya adalah sebuah restoran bernama José Enrique, tidak mungkin luput dari perhatian meskipun tidak memiliki tanda apa pun. Dalam, semangatnya informal dan meriah . Saya duduk di kursi bar yang kosong dan segera menyadari bahwa saya berada di salah satu tempat yang telah dibuka di San Juan dalam beberapa tahun terakhir dengan tujuan untuk mengakhiri reputasi buruk mereka: kota makanan biasa-biasa saja, di mana terkadang melupakan budaya lokal secara teratur. memiliki tempat yang menghadap ke laut.
Pelayan dengan acuh tak acuh menjelaskan itu salad saya dibuat dengan sayuran organik dari pasar petani di Guavate . Dan hanya dengan satu gigitan ikan kakap merah goreng utuh tanpa tulang yang disajikan dengan saus pepaya-alpukat pedas, saya bisa mengerti. mengapa pemilik dan koki baru saja dinominasikan untuk Penghargaan James Beard (Yayasan yang didedikasikan untuk melestarikan tradisi kuliner Amerika) .
Restoran ramah lingkungan di San Juan
Pada akhirnya dan berkat bantuan terlalu banyak suntikan rum tua, saya akhirnya berteman dengan sekelompok anak muda yang tampak agak aneh. Saat saya tersandung ke kamar saya di Olive Boutique Hotel, yang dibuka dua tahun lalu sebagai tandingan dari kompleks besar lingkungan eksklusif Condado Saya mengerti mengapa semuanya di sini terasa begitu akrab. San Juan memiliki poin yang belum sempurna tetapi canggih; ada di momen transisi yang manis itu, di mana masih mungkin untuk merasa bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang baru dan menarik.
Perasaan itu meningkat pada hari-hari berikutnya ketika saya berjalan-jalan di San Juan dan mengunjungi restoran-restoran porsi rumit seperti Gallo Negro , oleh Miramar yang mengantuk , atau La Factoría, bar koktail artisanal di Old San Juan yang populer di kalangan penduduk setempat dan pengunjung. sebuah asrama di Ocean Park dengan furnitur antik dan kelas yoga.
Asrama santai di San Juan
Meskipun mustahil untuk menghindari pembicaraan tentang penutupan bisnis atau kesulitan ekonomi Puerto Riko, saya menyadari bahwa dalam bayang-bayang mega-resor dan kapal pesiar, kota itu akan dilahirkan kembali. Terlepas dari kenyataan bahwa San Juan sedang modern, ada tipe pengunjung, orang yang akan memilih untuk menghabiskan seminggu di St. Barts, telah memutuskan untuk menjadi penduduk, bersemangat untuk menemukan tempat yang Amerika dan, di saat yang sama, jauh darinya.
Pada hari kedua saya, saya berhenti di Aaron Stewart Home, butik furnitur yang dibuka pada musim gugur yang lalu Aaron Stewart dan Fernando Rodriguez , pasangan dari New York. Di pabrik Ford tua, di Puerta de Tierra – sebuah daerah di pinggiran Old San Juan yang terkenal dengan kejahatannya yang tinggi –, tokonya adalah salah satu perusahaan yang mengubah lingkungan ini menjadi distrik seni dan desain pertama di kota. Di dekatnya adalah Seni Kontemporer Walter Otero dan, di seberang jalan, Mitchell Gold & Bob Williams.
Desain TOP di San Juan
Akibatnya, ada pembukaan baru, seperti Livin , sebuah restoran di taman terdekat, dan energi segar yang bertahan di tempat-tempat tradisional, seperti El Charro Meksiko , dan mengkonfirmasi tren pembaruan ini. Di luar Rumah Aaron Stewart, artis lokal Carlos Mercado telah memasang studionya , yang ingin ia ubah menjadi galeri tempat ia dapat memamerkan karyanya dan karya seniman lain. Itu akan terjadi ketika saya selesai dengan desain hotel butik di bekas gereja . “Kami menyukai gagasan menjadi perintis, sesuatu yang di New York pada dasarnya tidak mungkin,” Rodríguez, seorang pria tampan dan kecokelatan abadi berusia lima puluhan, mengaku kepada saya.
Bersama Stewart, yang bekerja untuk Martha Stewart (mereka tidak memiliki hubungan darah), malam itu kami makan malam di Soda, sebuah restoran trendi yang cukup sederhana di dekat apartemennya di Miramar, yang arteri utamanya adalah rumah bagi penonton bioskop dan arthouse biasa. pria tua keriput bermain domino di bar salsa di bawah lampu neon.
Ketika mereka pindah ke sini, mereka datang dengan persiapan untuk mengencangkan ikat pinggang, tetapi toko itu akhirnya menciptakan peluang yang tidak pernah mereka bayangkan di New York. Keduanya menyadari bahwa kesuksesan mereka juga sebagian besar karena persetujuan dari UU UU 22 Tahun 2012 , yang mendorong perekonomian pulau dengan menurunkan pajak pada orang asing yang membangun rumah di sini. "Kami benar-benar mengira kami baru saja datang untuk membuka toko kecil," lanjut Stewart, "tetapi sekarang bisnis desain kami sebesar yang kami miliki di New York."
Di antara komisi pertamanya adalah toko pop-up untuk lobi yang baru Ritz-Carlton Reserve, di Pantai Dorado , di mana mereka harus menyewa seorang teman dari New York untuk membantu mereka. “Dia sangat jatuh cinta dengan tempat itu sehingga dia memutuskan untuk datang dan tinggal di sini,” kata Rodríguez kepada saya. "Tidak ada keraguan bahwa sesuatu yang istimewa sedang terjadi."
Taco El Charro
Hari berikutnya saya menghabiskan sepanjang sore dengan mengendarai sepeda sewaan melalui jalan-jalan setelah lokakarya . Namanya berasal dari bengkel mekanik kereta api abad ke-19, tetapi hari ini kita dapat menganggapnya sebagai ibu kota seni jalanan Karibia , dengan grafiti rumit yang menutupi setiap bangunan.
Tujuan saya berikutnya adalah The Food Department, kafe vegan, pasar organik, toko kerajinan, markas hipster tidak resmi yang dibuka dua tahun lalu di bekas garasi. Pemiliknya, Tara Rodríguez, lahir di pulau itu 30 tahun lalu, tetapi pindah ke Brooklyn untuk belajar arsitektur di Pratt Institute. Duduk di sofa abad pertengahan dengan semangkuk gazpacho segar di tangan, Anda tidak bisa tidak memikirkan berapa banyak rumah-rumah tua yang menjadi tuan rumah berbagai proyek dan yang berdiri sebagai kesaksian tentang apa lingkungan itu dan ke mana ia akan pergi; itu sedang dalam proses diubah menjadi kondominium bagi penduduk kaya yang baru saja menemukannya.
Veganisme di Puerto Riko
Malam itu saya bertemu dengan Juan José Robledo, yang saya temui di restoran José Enrique dan dengan siapa saya mengatur untuk berbicara dengan saya tentang evolusi konstan Jalan Loiza de Santurce . "Bung, sungguh gila apa yang terjadi," katanya padaku sambil mengemudikan truk bekasnya. “Saya dibesarkan di sini dan saat itu tidak ada apa-apa. Beberapa bar, beberapa bisnis keluarga, satu-satunya. Tapi sekarang Anda memiliki barang-barang seperti ini, ”katanya, menunjuk ke tempat yang tampak seperti tanah kosong. "Lihat layar itu? Mereka menayangkan film beberapa kali seminggu di sana."
Saat itu Jumat malam, dan bar serta restoran penuh sesak . Tampaknya hanya sedikit yang lahir sebelum tahun 1980. Perhentian pertama kami adalah 'wiski pizzeria' yang disebut Loiza 2050 , dibuka pada tahun 1986 dan direnovasi oleh putri pemilik tahun lalu. Dengan kayu reklamasinya, itu dinding tertutup grafiti dan pilihan wiski yang mengesankan , 2050 telah disesuaikan dengan keadaan lingkungan saat ini.
Karena kami memiliki lebih dari satu jam untuk menunggu di Meksiko sebelah, kami pergi ke Tresbé, sebuah restoran di kontainer pengiriman kuning cerah yang pemiliknya, Mario Ormaza, lulus dari Institut Kuliner Amerika , membuatkan saya burger organik mini.
wadah kuning
Malam berakhir ketika saya melirik jam dan menyadari bahwa, entah kenapa, sekarang sudah jam enam pagi – sesuatu yang bisa terjadi pada Anda di San Juan jika Anda tidak hati-hati. Robledo telah membawa saya ke begitu banyak bar sehingga dia tahu saya akan membutuhkan bantuan keesokan harinya, jadi dia menawari saya makan siang di Gedung Putih . “Ini dari sekolah lama, dari Puerto Rico yang asli, suka makan di rumah nenek , katanya saat mobil melaju zig-zag melewati Villa Palmeras, lingkungan yang masih dilanda kemiskinan dan kekerasan (tidak ada lagi yang berjalan di malam hari, itulah sebabnya restoran hanya buka pada siang hari).
Tetapi bahkan di sini ada tanda-tanda perubahan. Setelah menyajikan steak dan keripik pisang raja goreng dan alpukat isi daging kepiting, pemilik Jesús Pérez membawa saya ke atap untuk mengajak saya berkeliling kebun organik. “Penting untuk mengetahui dari mana makanan berasal”, dia bilang. Saya bisa berada di Brooklyn, kecuali untuk satu hal, kurang dari satu mil dia bisa menemukan hamparan pantai yang kosong dan, di bawah naungan pohon palem, kehilangan kesadaran.
* Artikel ini diterbitkan di majalah Condé Nast Traveler Juli-Agustus nomor 75. Edisi ini tersedia dalam versi digitalnya untuk iPad di iTunes AppStore, dan dalam versi digital untuk PC, Mac, Smartphone, dan iPad di kios virtual Zinio (pada perangkat Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Anda mungkin juga tertarik..._*
- Puerto Riko Romantis: Rahasia Vieques
- Puerto Rico, sebuah pulau untuk dijelajahi
- Williamsburg, kronik lingkungan hipster
- Wisata Barbapasta: destinasi hipster di dunia
Puerto Rico, dalam transisi yang manis