Keluarga gorila di Taman Nasional Gunung Berapi
Agashya akan segera berusia 30 tahun. Dia memiliki rambut hitam berkilau, hampir kebiruan, lengan yang kuat dan kuat, dan reputasi yang layak sebagai seorang yang gagah. Tingkah lakunya yang khas dan penampilan khas seseorang yang memiliki banyak hal untuk diceritakan mengingatkan salah satu Gregory Peck di Moby Dick. Tidak ada yang tahu betul dari mana asalnya, mungkin dari sisi lain gunung berapi Sabyngo, dari Kongo atau dari Uganda. Tetapi kenyataannya adalah bahwa suatu hari yang indah, sembilan tahun yang lalu sekarang, mulai terlihat di sisi hutan rimba Virunga, utara Rwanda, melayang-layang di sekitar apa yang dikenal sebagai Grup 13 oleh penjaga Taman Nasional Gunung Berapi.
Dengan selempang peraknya yang mengesankan, tidak butuh waktu lama baginya untuk menunjukkan bahwa anak muda yang berperan sebagai pria alfa itu terlalu besar untuknya. Terlalu banyak tanggung jawab untuk tidak mengubah rambut di bagian belakang. Dia juga tidak meyakinkan harem wanita bahwa dialah yang melindungi mereka, membawa mereka ke buah-buahan terlezat di sepanjang jalan yang bebas dari jebakan dan, tentu saja, untuk merayu mereka.
Hanya dalam tiga tahun, 10 bayi lahir. Agashya dan keluarganya adalah salah satu dari 786 gorila gunung yang hidup di planet ini, semuanya terlindung di vegetasi lebat hutan tropis yang menutupi jantung pegunungan Afrika. Angka yang tampaknya sangat rendah ini, bagaimanapun juga, adalah kabar baik. Tiga puluh tahun yang lalu, pada saat Dian Nyiramacibili Fossey, 'wanita yang tinggal sendirian di hutan', mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari banyak gorila yang sama di dalam kabut, hanya 250 individu yang tersisa.
Sangat mudah untuk memahami daya tarik yang dibangkitkan oleh kera raksasa ini, yang terbesar dari semuanya, simbol kekuatan positif – simpanse, mungkin karena kecenderungan karnivoranya, dikaitkan dengan kekuatan jahat. Hanya 2,3 persen dari materi genetik nuklir kita dan hampir sembilan juta tahun evolusi memisahkan kita dari mereka. Berbagi satu jam waktu Anda dengan mereka (hanya 56 per hari, masing-masing seharga $500) dan menatap mata mereka adalah satu-satunya tujuan dari sebagian besar lebih dari 20.000 pengunjung yang melakukan perjalanan ke Rwanda setiap tahun, banyak di antara safari klasik melalui Kenya atau Tanzania. Hampir tidak ada yang tinggal lebih dari tiga hari. Sayangnya, mereka menghilangkan diri mereka dari kemungkinan menemukan negara yang benar-benar tidak biasa dan mengambil, di sepanjang jalan, pelajaran yang baik dalam perbaikan diri dan menghormati alam. Ini adalah gambaran lain dari Afrika.
Hal pertama adalah bau tropis yang tidak salah lagi. Dan kemudian kejutannya: tidak panas sama sekali! Kami bertemu di Kigali, hanya di garis Ekuador, tetapi pada ketinggian 1.600 meter, sangat tinggi sehingga malaria tidak sampai ke sini, di ibu kota negara kecil, yang ukurannya mirip dengan Belgia, hilang di pegunungan. Negeri seribu bukit, kata brosur wisata, tibet afrika . Aku senang aku meninggalkan jaket berguna.
Di luar bandara (mata, kantong plastik dianiaya seperti perdagangan daging gorila), keheranan berlanjut di jalanan. Seorang wanita sedang berjuang untuk menyapu trotoar di mana Anda bisa makan tanpa piring. Tidak ada keramaian, tidak ada musik keras, tidak ada bau makanan, tidak ada puntung rokok yang tergeletak di tanah. Mobil, tidak terlalu banyak, sepeda motor, hampir semua taksi, dan banyak sepeda, dengan senang hati bergerak melalui kekacauan yang harmonis. Apakah Anda yakin kita di Afrika? “Kemarin, Sabtu terakhir setiap bulan, adalah hari pembersihan komunitas,” teman baik kami Jean-Luc Mira, direktur penjualan Rwanda untuk portofolio hotel Mantis Collection, menjelaskan saat kami berkendara melewati kota. “Semua orang, termasuk presiden, meninggalkan tugas kami selama beberapa jam untuk mengerjakan pemeliharaan negara. Bukankah itu terdengar seperti ide yang 'berkeliaran' bagimu?"
Seolah-olah pembersihan, terapi pemurnian, ini adalah salah satu kegiatan yang paling terlihat dari program rekonsiliasi yang dirancang oleh pemerintah untuk mempromosikan pengampunan dan menyembuhkan orang yang baru 16 tahun lalu mati kehabisan darah sebagai korban genosida yang memusnahkan seperdelapan dari populasi dan hari ini tampaknya melihat ke Singapura sebagai model pembangunan dan kesopanan. "Setelah genosida, masyarakat terpecah, Anda tidak tahu dengan siapa Anda tinggal," Fidele Ndayisaba, walikota Kigali berpendapat, “dan melalui kerja komunitas kami mengenal tetangga kami, dan kami bertanggung jawab untuk membangun kota kami”. Tentu saja Kigali hari ini tidak sesuai dengan gagasan stereotip kota-kota Afrika. Gedung-gedung pencakar langit mulai menjulang ke awan, dan lereng bukit rumah-rumah sederhana digantikan oleh vila-vila yang dibangun lebih baik untuk melayani kelas menengah yang sedang tumbuh.
Agashya si gorila
Perasaannya adalah bahwa uang mengalir, bergerak, menghasilkan kemakmuran. “ Di sini ada pekerjaan, pendidikan baik, tidak ada malaria, juga tidak panas, dan saya tidak takut istri saya akan berjalan sendirian di jalan pada pukul dua belas malam” , meyakinkan Joshua Poveda, koki dari Madrid, di teras restoran Heaven-nya, yang terbaik di kota. Orang yang bertanggung jawab atas perubahan itu adalah Paul Kagame, di periode kedua dan, seperti yang dia katakan, periode tujuh tahun terakhir. Lingkaran pertemanannya yang berpengaruh termasuk Tony Blair, Eric Schmidt (CEO Google), Howard Schultz (CEO Starbucks)...
Semua orang senang dengan keberadaan oasis perdamaian, pusat keuangan dan teknologi seperti yang Tuhan maksudkan di jantung Afrika yang tidak stabil. Sosok ramping Kagame, bagaimanapun, tidak bisa lebih kontroversial. Di tanah airnya dia adalah pahlawan nasional, penyelamat pemberani yang menghentikan pembantaian 1994 sementara negara-negara Barat menutup telinga untuk meminta bantuan. Di luar perbatasan, komunitas internasional yang sama menuduhnya menerapkan mata ganti mata kepada para pengungsi Hutu di Kongo di mana, menurut penyelidikan yang dilakukan PBB di daerah tersebut, antara satu dan lima juta orang Hutu terbunuh antara tahun 1996 dan 2002. Kagame bersembunyi di balik rekonsiliasi dan menyatakan bahwa di negaranya mereka tidak lagi berbicara tentang Hutu dan Tutsi, tetapi tentang Rwanda. Di Afrika, perang terjadi tanpa saksi, secara rahasia, tanpa perhatian dunia.
Memang benar bahwa Hutu berasal dari Afrika Tengah dan Tutsi dari Afrika Timur, dari dataran Sudan, tetapi bertentangan dengan kepercayaan populer, Hutu dan Tutsi berbagi bahasa, budaya dan keyakinan agama, dan satu-satunya perbedaan yang terlihat adalah Apa yang dilakukannya artinya menjadi petani miskin (orang Hutu, 85% dari populasi) atau pemilik ternak sapi yang kaya (orang Tutsi, 14%)? Mereka bukan suku atau suku yang berbeda, tetapi dua kelas sosial utama dari masyarakat feodal historis. Bangsawan dan pengikut. Jika Anda makmur dalam hidup Anda menjadi seorang Tutsi, jika Anda kehilangan kawanan Anda, Anda menjadi seorang Hutu.
Meskipun di Rwanda konfliknya berbentuk revolusi sosial, perselisihan selalu mengenai tanah yang langka di negara pegunungan. Itulah yang terjadi pada tahun 1959 dan pada tahun 1962, 1964, 1973, 1992...dan yang paling parah, pada musim semi 1994. Pada tanggal 7 April 1994, pesawat yang membawa mantan presiden Rwanda, Habyarimana, seorang radikal Hutu yang telah berkuasa selama 21 tahun, ditembak jatuh sebelum mendarat di bandara Kigali, dan stasiun radio RTLM, di tangan milisi Hutu, mendorong siapa pun yang ingin mendengarkan “bersihkan negara dari kecoak Tutsi itu ”. Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu genosida terbesar dalam sejarah: 800.000 orang Tutsi diretas sampai mati dalam tiga bulan. Berjalan melalui kamar-kamar di Pusat Peringatan Kigali, dibuka pada tahun 2004 untuk mencoba menjelaskan hal yang tidak dapat dijelaskan, saya bertanya-tanya bagaimana mungkin untuk terus hidup setelah begitu banyak rasa sakit. Bisakah saya memaafkan orang yang membunuh ibu saya, saudara-saudara saya, anak-anak saya? Di mana saya pada musim semi 1994? Dan kau?
“Lagi pula, di Rwanda segala sesuatunya juga berjalan dengan cara E.E.A.” E.E.A.? "Ini adalah Afrika". Memang benar, saya orang barat yang tidak sabaran, saya tersenyum saat mencoba lagi akarusho, sejenis bir lokal yang disajikan oleh pelayan sebagai anggur. Warnanya ungu, baunya seperti anggur meja murah, dan rasanya seperti minuman keras manis. Hal ini tidak terlalu buruk. Kami telah menunggu selama satu jam untuk tusuk sate sapi klasik, spesialisasi rumah dan 'hidangan nasional'. Kami menipu perut dengan camilan sambaza, ikan lokal yang enak. Lampu di perbukitan Kigali berkilauan di kejauhan seperti senyum tetangga meja kami.
Pada malam hari, Republika Lounge dari Solange Katabere yang elegan adalah restoran trendi di kalangan kelas menengah Rwanda. Contoh sukses lokal lainnya adalah Bourbon Coffee. Dengan empat lokasi di wilayah terbaik Kigali dan tiga di AS (New York, Washington D.C., dan Boston), Bourbon Coffee tidak hanya membuat kontrak jutaan dolar dengan Starbucks, tetapi juga mengubah kebiasaan penduduk. “ Kami adalah salah satu produsen kopi utama, tetapi di Rwanda orang-orang yang bisa minum susu. Jika tidak, bir, atau teh, tetapi hampir tidak pernah kopi” , jelas direktur pemasaran. Ekspor kopi, bersama dengan teh, merupakan sumber pendapatan utama di negara ini di mana, meskipun memimpikan kemakmuran, tiga dari empat penduduk hidup dengan bekerja di ladang, umumnya untuk orang lain.
Gorila juga tidak minum air. Mereka lebih suka mengekstraknya dari kayu pohon. Jadi kami menemukan mereka pagi itu, mengupas hutan kayu putih seolah-olah palulús. Kabut terangkat di lembah saat jip tersandung di sepanjang jalan berlumpur, memberi kami pijat tradisional Rwanda. “Halo, halo muzungu (pria kulit putih)!” teriak anak-anak saat kami lewat, “Gigit, gigit!” Ada orang yang berjalan empat atau lima jam melewati hutan sampai mereka menemukan keluarga gorila. Lainnya hanya satu jam. Kami, hampir lima belas menit untuk sebidang kentang.
Setelah mencapai penghalang batu yang melindungi tanaman dari kerbau, belalai yang terputus mengungkapkan bahwa seekor gajah telah lewat di sini. "Itu telah menghilang, tetapi mereka datang kembali," kata pemandu. Kami berjalan dalam diam melalui hutan bambu. Gorila sudah dekat, menurut pelacak, mungkin sedikit mabuk dari fermentasi bambu.
Sebuah bola bulu hitam muncul berlari melalui alang-alang. Ini gorila kecil! Dia tidak sendirian, ini dia ibunya. Di sebelah kanan saya, wanita lain mencabut semak tepat di kaki saya. Saya ingin berpikir dia sedang bermain. Silverback memasuki adegan mengambil napas kita pergi. Itu besar! Itu harus lebih dari dua meter. Raungan Agashya memenuhi hutan. Apakah kehadiran kami akan mengganggu Anda? Melewati kami, kurang dari lima meter, dia melihat kami seolah-olah kami transparan dan berpose nakal untuk foto. Dia tampaknya menyadari bahwa melayani pengunjung saat sarapan adalah pekerjaan yang membayar sewa hutan.
Pemandangan panorama wilayah Nyungwe
25 tahun yang lalu, menjelajah ke Hutan Nyungwe adalah ekspedisi yang layak untuk era Victoria . Sekarang dibutuhkan waktu kurang dari dua jam untuk bepergian dengan mobil. Di sebelah jalan, di dekat tempat seorang insinyur Cina mengarahkan pekerjaan pengkondisian aspal, sebuah tanda menunjukkan arah saluran dua sungai terpanjang di benua itu. Di sebelahnya, kotak kuning menunjukkan bahwa ada Wi-Fi di sini. Hanya dari titik ini Sungai Kongo mengalir ke barat dan Sungai Nil ke timur laut. Pada tahun 2005 ditemukan bahwa sumber yang dicari dari Sungai Nil, yang terjauh dari mulutnya, ada di sini, di Sungai Rukarara, menambahkan 106,2 km lebih jauh ke jalurnya. Dengan demikian, misteri geografis terbesar sejak penemuan Amerika terungkap. Dan itu bukan satu-satunya teka-teki yang disembunyikan Nyungwe.
Di depan kita, gunung-gunung yang tinggi tetapi pada saat yang sama terbentang hingga tak terhingga. Tidak ada ancaman yang jelas di lanskap. Semuanya harmonis dan ramah. Dan hijau paling hijau yang bisa Anda bayangkan. Ini adalah zamrud berlabuh dalam waktu. Hutan Hujan Nyungwe begitu rimbun dan hijau saat bagian planet lainnya tertutup es. Legenda mengatakan bahwa keindahannya sudah begitu luar biasa, begitu sempurna, sehingga para dewa memutuskan untuk menghormatinya dan menjaganya tetap utuh saat dunia berubah.
Penyintas Zaman Es ini adalah salah satu dari sedikit sisa hutan primer yang menutupi seluruh Albertine Rift. Elemen fundamental untuk regulasi iklim, ini mewakili 70% dari cadangan air tawar Rwanda dan merupakan rumah bagi 275 spesies burung , hingga 240 jenis pohon, 140 jenis anggrek dan 13 jenis primata, termasuk colobus ramah, monyet hitam putih yang saya temukan sangat mirip dengan James Brown, dan sepupu kami simpanse.
Raja Muvunyi bangga dengan kerajaannya . Dia memiliki lebih dari yang bisa dia harapkan. Tetapi suatu hari, ketika dia bangun, dia menemukan bahwa seseorang telah melepaskan kawanan sapinya, yang tersesat di hutan. Bagaimana jika dia tidak pernah melihatnya lagi? Bagaimana jika raja tetangga menyimpannya? Putus asa, dia mengirim seribu petaninya untuk menemukan pelakunya, menjanjikan mereka kekayaan dan ucapan selamat. Tak satu pun dari mereka tidur sampai masalah itu diselesaikan: pelakunya, seorang bocah lelaki berusia empat tahun, ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa menjadi gembala yang sebaik ayahnya. Raja sangat geli sehingga dia memutuskan untuk memberi mereka masing-masing sebuah bukit. Dan sejak saat itu, Rwanda menjadi "kerajaan seribu bukit". Ini adalah cerita yang saya temukan di bantal saya pada malam pertama di Nyungwe Forest Lodge. Saya bermimpi bisa terbang dan misi saya adalah menghitung, satu per satu, pegunungan Rwanda. Saya mendapat lebih dari seribu.
“Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan, tetapi hampir 70 persen dari apa yang menghiasi hotel adalah lokal,” kata Jerry, manajer hotel, seorang Kenya ramah yang suaranya manis mengundang percakapan panjang di depan perapian. Lampu langit-langit yang dibuat dengan saringan teh, dinding keramik yang meniru desain raja-raja kuno, keranjang untuk membawa persembahan... Nyungwe Forest Lodge, dimiliki oleh Dubai dan dikelola oleh Afrika Selatan, Ini adalah hotel paling mengesankan di negara ini dan salah satu dari tiga pondok di taman. "Kami membutuhkan investor asing," aku Kambogo, penanggung jawab pariwisata di taman nasional. “Tahun 2010 kami menerima 6.000 pengunjung, tapi tahun ini kami berharap setidaknya 15.000. Sejak kami membuka canopy walk Oktober lalu, kunjungan terutama dari wisatawan lokal meningkat dua kali lipat."
Terlepas dari pembukaan jembatan gantung yang membawa Anda lebih dekat ke puncak pohon, taman ini memperluas jaringan jalurnya dan mendiversifikasi penawarannya untuk semua penonton. "Segera kami akan membuka kamp di dekat simpanse, satu lagi untuk mengamati burung dan kami akan mengatur penerbangan pesawat." Setiap burung memiliki setidaknya tiga panggilan dan lagu yang berbeda. Ketakutan, kemarahan, ketertarikan... Mengenal mereka, dan terlebih lagi mampu meniru mereka, adalah rahasia mengamati burung.
Narcisse Ndayambaje dapat mengobrol, apa saja, dengan sekitar 180 dari 275 spesies burung yang hidup di Nyungwe, termasuk pir berduri yang mencolok. “Pada suatu kesempatan, dengan seorang turis Inggris, kami berhasil melihat semua kecuali dua spesies endemik (ada 24). Itu di jalur Rukuzi dan Karamba”, katanya kepada saya dengan kerendahan hati yang tulus. "Meskipun bagian yang sulit, sungguh, adalah memotret mereka." Senyumnya tiba-tiba berubah menjadi perintah. "Ssssssss." Di cabang Umushishi (Symphonia globulifera) yang menjulang tinggi, dua pemakan Lebah berdada kayu manis tampaknya cocok. “Lihat, di sana, abu-abu dan merah dengan kepala hitam. Itu adalah waxbill berkepala hitam." Ini kecil. “Dan, ayolah, seekor flycatcher biru berekor putih. Dia memiliki ekor yang indah." Di mana?? Murid-muridnya berlari melalui setiap cabang, setiap semak. Telinganya tidak bergerak, tapi aku yakin telinganya bergerak.
Air Terjun di Hutan Hujan Nyungwe
Kita berada di penghujung musim hujan dan bunga-bunga mewarnai pemandangan yang membentang di antara kehijauan. Saya kira banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan tanaman ini, termasuk gigitan ular. "Yang ini, misalnya," katanya, merobek daun yang terlihat seperti daun lainnya, "Crassocephalum vitellium. Menghentikan pendarahan segera. Dan kemandulan pria! Dan lobelia raksasa adalah yang terbaik untuk tempat yang sakit." Gerakan di cabang-cabang Carapa grandiflora, yang terlalu mendadak untuk seekor burung, membuat kami mendongak. Ini jumpsuit biru, tidak, dua. Dan kami baru berjalan 20 meter di jalan setapak di belakang pabrik teh..
Untuk mengunjungi simpanse Anda harus bangun pagi. Dan banyak. Tapi bangun jam empat pagi mendapat pahala melihat matahari terbit, sesuatu yang di Afrika biasanya identik dengan 'wow' dan 'wow'. Simpanse, yang tidak menyadari keindahan seperti itu dan menunjukkan ketepatan waktu Inggris, telah pergi untuk mencari lebih banyak sarapan di tempat lain. . Dari cabang ke pohon anggur, kera gesit ini mampu bergerak dengan kecepatan tinggi melalui hutan. Diperkirakan mereka menghabiskan sepertiga waktunya di pohon. Bagi kita manusia, maju di lantai hutan, dan lebih cepat, dan menanjak, tidak mudah. Tanah liat membuat kami terpeleset. Dan rasa takut secara tidak sengaja menangkap ular atau mencungkil mata saya dengan duri akasia membuat saya sedikit kesempatan untuk terpesona oleh keajaiban yang tersembunyi di batang pohon.
Bertengger di salah satu dari mereka, dua simpanse jantan mengamati kami dengan rasa ingin tahu yang jauh. Mereka adalah Kibibi dan Nyiraneza. Mereka telah terganggu dari kelompok untuk berkeliaran dengan bebas untuk sementara waktu. Cara mereka bergerak dan saling memandang, begitu manusiawi, membangkitkan simpati langsung dalam diri saya. . Mereka mengatakan bahwa simpanse mampu merasakan emosi orang lain. Saya tidak meragukannya, sebenarnya mereka, bersama dengan bonobo, adalah kerabat terdekat kita. Hanya postur tegak, kebiasaan seksual, dan ukuran otak yang membedakan kita. Dan 1,6 persen DNA kita yang konyol. Apa yang akan mereka pikirkan tentang kita?
Duduk di beranda Nyungwe Forest Lodge, saya menikmati teh Afrika terakhir saya sementara saya melihat kabut membuat hutan menghilang. Guntur mengancam badai. Saya merasa bahwa kabut itu seperti bantalan pelindung, filter yang hanya mengungkapkan bayang-bayang kehidupan sejati, dan Kata-kata terakhir yang ditulis oleh Dian Fossey dalam buku hariannya muncul di benaknya: "Ketika Anda memahami betapa berharganya hidup, semua kehidupan, masa lalu tidak terlalu berarti bagi Anda dan Anda lebih fokus untuk melindungi masa depan."
Laporan ini diterbitkan dalam edisi 42 majalah Traveler