Namun, mengunjungi Iran berarti memasuki negara dengan warisan sejarah yang mengesankan, kota-kota yang mempesona yang keindahannya mampu menggerakkan yang paling skeptis , dan budaya, orang Farsi, sama menariknya dengan indahnya. Tetapi di atas semua itu, bepergian ke negara yang hampir terkutuk ini adalah bertemu dengan kota dan orang-orang yang, terlepas dari stigma yang mereka derita, termasuk yang paling ramah dan bersahabat di dunia. Pelajaran hidup otentik yang akan mengajarkan kita untuk mengesampingkan prasangka dan kekhawatiran yang dibudidayakan oleh cerita rakyat media.
Benteng Arg-e-Karim Khani
“Kami orang Iran tidak buruk, kami hanya memiliki pemerintahan yang buruk”, “kami bukan teroris”… di jalan, di kafe-kafe, orang-orang Iran berusaha untuk berbicara dengan kami, untuk menyampaikan kepada kami pesan pemusnahan yang hampir putus asa mengetahui bahwa mereka telah dibenci oleh dunia Barat. Karena lebih dari teroris atau ekstremis Islam, apa yang kami temukan di sini adalah orang-orang dengan kehangatan dan keramahan yang luar biasa : jika kita tidak bisa mendapatkan taksi, seseorang bersedia mengantar kita, jika kita tersesat, selalu muncul cicerone, wajah ramah yang selalu siap mengajak kita minum kopi untuk ngobrol.
Iran ingin dengan segala cara untuk membersihkan citra mereka di hadapan masyarakat internasional dan menunjukkan keajaiban yang tersembunyi di wilayah mereka ( lebih dari 16 Situs Warisan Dunia ) . Untuk alasan ini, pemerintah liberal baru dari Hassan Rouhani telah membuat persyaratan visa lebih fleksibel dengan menerapkan kampanye untuk mempromosikan pariwisata Iran yang telah membuahkan hasil pertama: selama paruh pertama tahun 2014, pengunjung ke Persia Kuno telah meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Makam Naqsh E Rostam, di Shiraz
BUDAYA PERSIA DAN REZIM AYATOLAS
Mustahil untuk meringkas dalam satu artikel catatan sejarah kompleks negara yang kembali ke 2500 tahun dan itu memuncak pada saat Republik Islam Iran muncul pada tahun 1979 , setelah revolusi sosial yang akan dikapitalisasi oleh ulama konservatif. Ini memaksakan, dalam menghadapi penjarahan Barat yang telah mereka alami selama beberapa dekade, versi ekstrim Islam sebagai cara untuk memulihkan esensi dan kemurnian Iran.
Tapi, dan di sini dimulai kontradiksi besar pertama Iran, budaya Farsi selalu menjadi budaya yang sangat toleran di mana kesenangan hidup memainkan peran mendasar: anggur (ya, ya anggur), cinta, puisi, atau lagu selalu hadir dalam sastra dan adat istiadat negara. Bagaimana mungkin, kalau begitu, aturan pantang, doa dan fatalisme telah berhasil begitu lama untuk mengatur rancangan orang-orang yang tenggelam dalam nilai-nilai yang berlawanan seperti itu? Sulit untuk menemukan jawaban, apa yang dapat kita katakan adalah bahwa ada ketegangan laten (terutama nyata di segmen populasi yang lebih muda) yang menjadi dasar kontradiksi permanen: akses ke Facebook tidak diperbolehkan tetapi hampir semuanya memiliki akun terbuka , alkohol sangat dilarang tetapi adalah umum untuk memiliki "pedagang" yang memasoknya secara teratur...
Ini adalah kronik perjalanan yang dimulai pada musim semi 2014 dan merupakan perjalanan melalui permata Persia Kuno tetapi juga upaya untuk mengungkap jiwa dan adat istiadat suatu masyarakat.
Taman Arambah-e-Hafez
SHIRAZ, KOTA PENYANYI
Shiraz adalah aroma mawar dan suara burung hitam, hiruk pikuk anak muda di taman dan syair penyair. Kota di barat daya negara ini adalah tempat lahirnya, antara lain, Hafez dan Saadi , penyair ibu kota yang lagu cinta dan anggurnya bertahan hingga hari ini. Tidaklah aneh untuk menemukan orang-orang tua di tempat itu membacakan puisi dengan semangat yang berlebihan atau mendengarkan orang-orang muda yang meneriakkan syair-syair di hutan yang wangi. Shiraz dengan tepat membanggakan diri sebagai jiwa budaya Persia . Tentu saja, anggur, sayangnya, kami tidak melihat jejaknya.
Hafez, pahlawan lokal. Ada pepatah Iran bahwa di setiap rumah Iran harus ada dua hal: Alquran dan koleksi buku Hafez. Ia dipuja sedemikian rupa sehingga banyak dari syair-syairnya menjadi peribahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kunjungan kami di Shiraz, oleh karena itu, hanya dapat dimulai dalam taman Arambah-é-Hafez tempat makam penyair berada , tempat ziarah sejati bagi orang Iran. Batu nisan marmer, yang memiliki puisi oleh penulis terukir di atasnya, dilindungi oleh paviliun segi delapan yang dilapisi ubin, mungkin gambar paling terkenal di kota ini. Di taman adalah umum untuk melihat kelompok-kelompok yang melakukan ritual faal-e-Hafez, yang menurut mereka, masa depan dapat diketahui. Rumuskan pertanyaan untuk kemudian membuka buku penyair kapan saja. Ditulis pada halaman yang dipilih Anda akan menemukan jawabannya.
Ruang teh di Vakil Bazaar
Shiraz adalah tempat yang sempurna untuk tersesat di bazaarnya , seperti Bazar-e-Vakil yang indah, untuk rempah-rempah, permadani, perhiasan imitasi atau hanya untuk menonton dan mengobrol dengan penduduk setempat selama jus wortel dengan es krim (campuran penasaran dan sangat populer) di bawah salah satu arcade. Dengan sedikit keberuntungan, Anda akan menemukan "caravanserai" lama (tempat peristirahatan kuno di jalur perdagangan Persia Kuno) Seray-e Moshir, juga diubah menjadi bazaar.
Di Shiraz, hampir secara kebetulan, kami menemukan salah satu tempat paling mengesankan sepanjang perjalanan, the makam Aramgah-e-Shah-e-Cheragh , di mana makam Ahmad, salah satu dari 17 saudara Imam Reza dibunuh di s. IX dianggap sebagai salah satu tempat paling suci bagi kaum Syiah. Hanya Muslim yang memiliki akses ke tempat itu, secara teoritis, tetapi senyum sudah cukup untuk, ya, dimasukkan ke dalam cadar wajib (yang mereka pinjamkan kepada saya di pintu masuk), untuk menyeberangi pintu masuk dan memasuki alun-alun yang dimahkotai oleh mausoleum yang disebutkan di atas. Pertunjukan tak terduga itu benar-benar menghipnotis, jatuhnya malam, kuil iluminasi yang megah dan ratusan peziarah yang duduk berdoa melengkapi pemandangan mistis dan sekaligus mengganggu.
Mausoleum Aramgah-e-Shah-e-Cheragh
BERTEMU DENGAN LOKAL
"Selamat datang di Iran" berulang kali menyapa kami di jalan sambil menawarkan tangan mereka kepada kami. Saya merasa diterima di banyak tempat tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya belum pernah merasa seperti di sini sebelumnya, dan itu pasti di Iran turis menikmati status khusus. Namun, kami ingin melampaui batasan keramahan, jabat tangan, dan percakapan dangkal belaka dan memasuki ruang yang lebih pribadi yang memungkinkan kami untuk benar-benar mengenal dan memahami orang Iran. Dan itu terjadi. Itu adalah anak laki-laki bernama Ghodoos yang kami ajak mengobrol di bazaar sebelumnya. Melewati jalan kami kembali secara kebetulan untuk menemukannya di depan rumahnya. Pemuda itu mengenali kami dan mengundang kami untuk masuk. Kami tidak ragu-ragu untuk kedua.
Rumah Sheikki adalah rumah dua lantai di bagian kota yang tenang. Tanpa kemewahan yang besar tetapi cukup nyaman untuk memahami bahwa klan pedagang benih yang ramah milik kelas menengah Iran yang telah lama menderita. Kami diterima oleh ayah dan ibu Ghodoo dalam semacam pelukan dan senyuman . Sang patriark, Tuan Sheikki, telah tinggal di Amerika Serikat selama beberapa tahun ("sebelum Ayatollah", dia menyebutkannya) dan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Istrinya, Mona yang tersenyum, sangat senang dengan kehadiran kami dan bergegas untuk bersiap di meja semua yang Anda temukan (teh, biskuit, dan… semangka!).
Kami telah berbicara sebentar ketika tuan rumah kami Mereka mengajak saya untuk menyingkirkan selendang yang saya kenakan di kepala saya sejak saya masuk Iran dan itu wajib bagi orang Iran dan orang asing. Saya ragu sejenak, saya belum melepas syal sialan itu selama beberapa hari dan sekarang saya merasa hampir tidak terlindungi. Mona, untuk menunjukkan solidaritas, juga melepasnya dan meyakinkan saya bahwa putrinya, yang akan datang, juga akan membuangnya di dalam rumah. Dia mengambil kesempatan untuk mengeluarkan sebuah buku foto tebal dan menunjukkan foto-foto pernikahan dan masa mudanya di mana dia muncul tanpa kerudung: "Itu sebelum Ayatollah," dia menjelaskan dengan desahan yang setidaknya mengkhianati nostalgia untuk waktu lain. Saya menyadari bahwa Orang Iran sering berbicara tentang "sebelum ayatollah" atau "setelah ayatollah" sebagai selang sementara yang menandai perubahan radikal dalam hidup mereka.
Masjid Nasir ol Molk, Shiraz
Mona meninggalkan ruangan sejenak dan kami ditinggal berdua dengan Pak Sheikki, yang dengan suara pelan mengajak kami untuk “minum sedikit”. Di televisi besar yang memimpin ruangan, mereka disiarkan, tentu saja, melalui antena bajak laut, video musik di mana penyanyi setengah telanjang menari secara provokatif (Cyrus Miley di sebelah ini hanyalah pemula).
Kita harus mencubit diri kita sendiri untuk memahami bahwa itu bukan mimpi, kita berada di rumah beberapa orang Iran yang ramah yang menawari kita minuman di depan video musik yang tampaknya, mengingat konteks di mana kita menemukan diri kita sendiri, video porno. Kami mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya karena itu benar-benar gila . Putri sulung, yang bekerja di universitas, tiba ditemani oleh suaminya dan putra bungsunya yang bekerja sebagai pelayan di kedai kopi dan menurut apa yang mereka katakan kepada kami, adalah "teror terhadap gadis". Tetapi apakah mungkin untuk menjadi genit di sini ketika tukang di depan umum dilarang? Kami menghindari mengajukan lebih banyak pertanyaan untuk berjaga-jaga.
Meskipun tidak dalam rencana kami, kami tinggal untuk makan bersama keluarga. "Dan tentu saja, kamu juga tinggal untuk makan malam"-Mona mengumumkan, menyiratkan bahwa dia tidak menerima jawaban "tidak". Menu, tidak mungkin sebaliknya, adalah kebab di mana-mana dengan salad , yang kami makan duduk di lantai di atas permadani yang menutupi, beberapa diatur di atas yang lain, seluruh ruangan. Dan di sana, di ruang tamu setiap rumah di Shiraz, kami mengenal orang-orang Iran sedikit lebih baik, kami memahami kebutuhan mereka untuk berbicara dengan orang asing, untuk menerima berita dari luar negeri untuk keluar dari isolasi mereka atau, untuk menebus dirinya dari mata buruk yang dengannya seluruh dunia memandangnya. Pada akhirnya, kami sangat berterima kasih kepada keluarga Sheikki. "Bagaimana kita bisa membalas?" Saya bertanya kepada mereka. "-Katakan saja pada seluruh dunia bagaimana kita orang Iran sebenarnya."
Relief dari Istana Apadana, Persepolis
PERSEPOLIS, KEBESARAN EMPIRE YANG HILANG
Beberapa nama yang menggugah seperti Persepolis, ibu kota kuno kekaisaran Achaemenid (didirikan oleh Cyrus II Agung, 599-529 SM dan yang domainnya berkisar dari Afghanistan saat ini hingga Mediterania), terletak sekitar 70 kilometer dari kota Shiraz.
Persepolis identik dengan orang Iran dengan identitas Persia mereka , tentang kemegahan Kekaisaran Lama tetapi juga contoh paling nyata dari kemunduran terakhirnya setelah kekalahan melawan Alexander Agung. Hari ini adalah area luas lebih dari 4000 m2 di mana sisa-sisa istana megah dan bangunan yang pernah membuatnya terkenal hampir tidak terlihat. Meski keindahan reliefnya masih terlihat, penurunan Persepolis tidak menghentikan saya.
Hampir lebih menarik bagi saya adalah sisa-sisa toko, masih terlihat, yang dibangun oleh Syah untuk perayaan mewah yang diselenggarakan pada tahun 1971 untuk memperingati 2.500 tahun monarki Persia. Syah mencoba memanfaatkan identitas Persia untuk kepentingannya sendiri di hadapan dunia dengan mempromosikan Persepolis dan untuk ini membangun kota tenda mewah di depan pintu masuk kota memiliki makanan yang dikirim langsung dari Maxims di Paris. Daftar tamu termasuk daftar panjang pejabat dari seluruh dunia, dan hanya segelintir orang Iran. Perayaan itu berubah menjadi skandal. Pada tahun 1979, revolusi Ayatollah akan mengusir boneka shah dari Barat untuk memasang rezim yang represif dan tidak jelas.
_ Anda mungkin juga tertarik dengannya_*
- 20 alasan untuk mengagumi Armenia
- 10 perjalanan sempurna untuk globetrotter
- Kiamat Wisatawan: Tempat Terancam Punah
- Semua artikel oleh Ana Díaz Cano
Persepolis, identitas Persia