Gröf ættfeðranna
Nei, þessi grein mun ekki fjalla um heita staði, né mun hún innihalda tillögur um frábær hótel. Þú finnur ekki veitingastaðatillögur heldur. Fyrirgefðu. Þessi annáll fjallar um töfrandi staði sem leiklist og örvænting hangir þó yfir. Hann talar um fornar borgir þar sem hver steinn hefur sína sögu að segja, um gestrisið fólk sem er alltaf tilbúið að bjóða upp á te sem hægt er að deila góðu spjalli fyrir, hann talar um hluti sem erfitt er að ímynda sér en sem maður þarf að sjá til að skilja, þó ekki væri nema lítið, þetta bull sem er Miðausturlandaátökin.
Fyrsta spurningin: er óhætt að ferðast til Palestínu? Vegna þess að ég sé þegar hrædd augun og innihaldslausar upphrópanir sumra, hinna sömu, játa ég, að ég hefði sett aðeins fyrir nokkrum mánuðum. Í fyrsta lagi, það sem nú er þekkt sem palestínsk svæði samanstendur af tveimur mjög ólíkum svæðum: lykkja, alvöru músagildra undir stjórn Hamas, rúmlega 45 kílómetra, þar sem yfir ein og hálf milljón manna er fjölmenn. Það er ekki mjög öruggt að fara þarna inn. Annað er Vestur banki, sem nær yfir megnið af því sjálfstjórnarríki Palestínu sem oft er fyrirhugað, þar sem meðal annars er borgin þar sem Jesús Kristur fæddist, Betlehem, elsta borg í heimi, Jeríkó og hin forna borg Hebron . Í þessu tilviki er svarið að í dag, já, það er öruggt. Auðvitað þarf að fylgjast með fréttum og lokunum á landamærum, en almennt séð er það svo. Annað er hvernig á að komast þangað vegna þess að þú ferð endilega inn á Vesturbakkann frá Ísrael. Og hér byrja vandamálin:
„Það er ekkert að sjá þarna“, „Af hverju viltu fara? Það er bara sement“ . Þetta eru setningarnar sem Ísraelar munu endurtaka ítrekað við þig við hugmyndina um „pílagríma“ um að heimsækja Vesturbakkann. Örfáir Ísraelar hafa nokkru sinni ferðast til Palestínu, frumkvæðisleysi sem réttlætist af ótta við hugsanlega yfirgang araba. Ég get skilið gyðinga: það eru of margar aldir af hatri gegn þeim, of margar eldflaugar skotnar frá Gaza. Samt hinum megin við hátæknilegan, öruggan heim þeirra, eru Arabar líka stöðugt áreittir og misnotaðir. Ég hef séð það.
Það mun heldur ekki vera mjög auðvelt að finna einhvern til að taka þig og flestum bílaleigum er bannað að fara inn á Vesturbakkann að Green Peace undanskildum, þannig að það er góður kostur að nota strætóþjónustuna á milli svæðanna tveggja. Ef þrátt fyrir öll þessi óþægindi hefur ævintýraskapur þinn ekki hnignað skaltu lesa áfram.
Sem betur fer fer ég til Vesturbakkans í ökutæki með diplómatískt númeramerki í eigu nokkurra vina sem eru tímabundið búsettir í Tel Aviv, sem gerir það miklu auðveldara fyrir okkur að fara í gegnum ísraelsku eftirlitsstöðvarnar (hinir frægu "eftirlitsstöðvar") sem punkta á gyðingabyggðan múr milli Ísraels og framtíðar Palestínuríkis. Mjög ungir hermenn, þungvopnaðir, biðja okkur um vegabréfin okkar nokkrum sinnum. Þrátt fyrir hversu grimm þau eru máluð eru þau mjög vingjarnleg og bjóða okkur jafnvel upp á vatn og mat . Ég get ekki annað en hugsað um fjölda ungra Ísraela sem ég hef kynnst á ráförum mínum um Indland, ferðalag sem margir þeirra fara í eftir skyldubundna herþjónustu (þrjú ár fyrir karla og tvö fyrir konur), eins konar „útdrætti“. hugurinn. Nú skil ég, það getur ekki verið of gott fyrir höfuðið á þér að vera vopnaður upp að tönnum nítján ára.
Með nokkrum erfiðleikum skilja merki og vísbendingar mikið eftir, við komum kl Hebron, gimsteinn Vesturbakkans, þar sem gröf ættfeðranna er staðsett - sameiginleg gröf Abrahams, Ísaks og Jakobs ásamt eiginkonum þeirra - sem gerir hana a heilagur staður fyrir gyðinga, kristna og múslima . Vafasöm forréttindi, þar sem það er einmitt þessi heilaga persóna sem gerir þessa fallegu borg að hreiðri trúarlegrar spennu og ofbeldis.
Í Hebron eru fjórar landnemabyggðir ísraelskra landnema, bókstaflega „innbyggðar“, eins og Mario Vargas Llosa sagði, í hjarta borgarinnar. Þessir landnemar eru að mestu leyti róttækir trúarhermenn, sannfærðir um að þeir séu þarna til að uppfylla guðlegan spádóm um að gyðingar muni einn daginn stofna Ísrael í allri Palestínu. Það eru 500 landnemar og það eru 4.000 ísraelskir hermenn að vernda þá. Við réðum leiðsögumann á staðnum í von um að skilja eitthvað af þessari flóknu og flóknu þraut. Viðvera hersins í borginni er næstum móðgandi, aldrei á ævinni hef ég séð jafn marga hermenn saman, aldrei jafn árásargjarna í umhverfinu, aldrei jafn mikið andúðarsvip.
Aziz (nafn er talið vernda sjálfsmynd sína) fæddist í Hebron fyrir 20 árum. Hann hætti í skólanum sannfærður um að það væri ekki mannsæmandi framtíð fyrir hann í landi sem er eilíft í átökum hvort eð er, og síðan þá hefur hann stundum verið leiðsögumaður ferðamanna sem voga sér að heimsækja hina fornu borg. Við fórum inn í það í gegnum öryggissvæðið til að komast að glæsilegur gamli bær í ottomanskri byggingarlist . Aziz sýnir okkur hinn dæmda inngang gamla souk , einn af fjársjóðum borgarinnar, lokað af Ísraelsmönnum af öryggisástæðum eftir óeirðirnar sem áttu sér stað í seinni intifada.
Innlit gerir þér kleift að giska á dýrð annarra tíma þegar kaupmenn og viðskiptavinir sömdu samkvæmt fornum siðum. Frá lokun þess, fyrirtæki hafa færst út fyrir það. Aziz segir okkur að ein af landnemabyggðum gyðinga sé staðsett rétt fyrir ofan markaðinn. Arabískir íbúar hafa smám saman verið fluttir út í borgina og það eru öfgatrúaðir gyðingar sem hafa hertekið húsin. Kaupmennirnir hafa sett net á milli húsanna og markaðssvæðisins til að koma í veg fyrir að eggjum og flöskum sé kastað í þá. Á netinu leifar umbúðir og önnur vitleysa staðfesta það.
Við tölum við Aziz og aðra Palestínumenn, sem, eftir að hafa boðið okkur tebolla, segja okkur frá daglegum erfiðleikum þeirra í hernuminni borg sem að fara eða fara inn getur verið algjör höfuðverkur , án þess að telja móðgunina sem gyðingar tileinka þeim stöðugt, hugrökk við nærveru ísraelska hersins. Forvitnilegt er að ég sé ekki hatur í augum þeirra, heldur örvæntingu og ætlaða uppgjöf. „Er einhver lausn á þessu? Nei", er nánast einróma svar allra. En allir eru sammála um, þrátt fyrir rúst fyrirtæki þeirra, þrátt fyrir erfið lífskjör, að þeir fari ekki héðan. „Það er það sem Ísraelar ætla með landnámsstefnunni. En þetta er landið okkar og við verðum áfram sama hvað þarf,“ segir einn kaupmannanna.
Ég held áfram skoðunarferð minni um palestínsku handverksbásana og kaupi pokann handa dóttur minni, grófan en með þeim þokka sem Barbie eða Kitty mun aldrei hafa. Í sömu búð hitti ég Ellie Cee, ungan hjálparstarfsmann frá International Solidarity Movement, hreyfingu sem skipuleggur ofbeldislaus mótmæli og sér um að fylgjast með mögulegu ofbeldi af hálfu ísraelskra hermanna gegn arababúum. Ellie játar fyrir mér að hún hafi aldrei ímyndað sér að verkefni hennar í Palestínu yrði svona erfitt: "Það sem reitir mig mest er viðhorf hermannanna við börnin." Ellie segir okkur að arabísk börn séu oft handtekin á leiðinni í skólann: „Það var grimmur um daginn. Þú getur séð það á YouTube: „30 börn handtekin á leið í skólann“.
Aziz flýtir okkur, hann vill sýna okkur eitthvað mikilvægt: við förum upp þrönga götu þar til við komum að mjög gömlu húsi með klaustrófóbískum stiga. Þar býr ein elsta fjölskyldan í borginni Hebron. Þeir hafa margoft reynt að reka þá út í ljósi forréttindastöðu eignarinnar, en járnákveðni þeirra hefur komið í veg fyrir það, fyrst um sinn. Við fórum upp á verönd í fylgd yngstu dóttur fjölskyldunnar, Aqsa, í von um að finna stórkostlegt útsýni yfir borgina, kannski ómögulegt sólsetur. Það sem við sjáum er eitthvað allt annað: innan við tíu metra fjarlægð er ísraelsk leyniskytta staðsett á þakinu , sem stjórnar ferðum íbúa dag og nótt.
Það er að verða seint og við verðum enn að heimsækja Graffeðranna og Machpelah hellinn þar sem moskan í Abraham er staðsett. Til að fá aðgang að lóðinni sem er mikið varið þarf að fjarlægja skó og konur verða að hylja höfuðið. Gyðingdómur telur þennan stað vera annan heilaga stað á eftir musterinu í Jerúsalem, þar sem það er fyrsta landið í landinu Kanaan (fyrirheitna landið) sem Abraham keypti. Samkvæmt gyðingahefð eru Abraham og Sara, Ísak og Rebekka og Jakob og Lea grafin hér. Íslam lítur líka á Abraham sem spámann sem, samkvæmt Kóraninum, byggði Kaaba í Mekka með syni sínum Ísmael.
Það var hér sem á gyðingahátíðinni Púrím árið 1994 hóf gyðingaofstækismaðurinn Baruch Goldstein skothríð á Palestínumenn þegar þeir báðust fyrir í moskunni. 29 látnir og meira en 200 særðir eru afleiðing þessa dramatíska kafla í þegar blóðugri sögu Hebron.
Næsti áfangastaður okkar er Belen , þessi borg sem er svo til staðar fyrir alla kristna á jólunum og sem hýsir svo merkilega staði eins og staðurinn þar sem Jesús Kristur fæddist. en um þetta Ég mun segja þér í annarri greiðslu að við höfum fengið nóg í dag.
Tileinkað Silviu, Stephan og Edgar, fullkomnu gestgjöfunum mínum. Án þeirra hefði ég aldrei þekkt Palestínu eins og ég gerði.