Mazzorbo, útsýni yfir dróna
Um nokkurt skeið hafa tugir ferðamanna safnast saman við stoppistöðina Fundly Nove bíður eftir að ná í Vaporetto númer 12 . Það er sá sem leiðir fyrst til murano (já, eyjan sem er fræg fyrir gler) og haldið svo áfram til Burano (þessi með litríku húsunum).
Allir undirbúa myndavél eða farsíma í höndunum til að taka nýja skyndimynd af því sem fyrir er sjötta mest ljósmyndaða borg í heimi . Við erum þarna líka, en með annað markmið. Við viljum fara til Mazzorbo, lítillar eyju rétt fyrir Burano þar sem okkur hefur verið sagt það það eru engir ferðamenn og hvað er það fullt af víngörðum sem þú getur gengið í gegnum.
Mínútum áður en farið er niður spyrjum við þann sem sér um að festa prammann og stjórna ferðum fólks hvort næsti viðkomustaður sé okkar. Hann horfir undarlega á okkur (við höfðum þegar verið varað við því að varla nokkur komist þarna niður) og við athugum það þegar við förum af stað, Vegna þess að við erum í raun þeir einu.
Dagur á eyjunni þar sem enginn fer af stað
Að fara í gegnum það frá enda til enda er aðeins spurning um mínútur og það er ekki kílómetri að lengd. Að njóta kyrrðar hennar og möguleika gefur miklu meira. Bara nokkur hús klukkuturn einnar elstu kirkju í Laguna, smá sex herbergja úrræði , Og till Michelin stjörnu veitingastaður.
En best geymda leyndarmálið hans heitir Dórona , og það er vínberjategundin sem þar er ræktuð. Saga þess nær aftur til ársins 1100, þegar einkennandi gyllti liturinn fyllti landið sem nú er hernumið af Piazza San Marco.
Víngarðarnir í Mazzorbo við hlið kirkjunnar
Reyndar, þó að það sé erfitt fyrir okkur að ímynda okkur núna, var öll eyjan Feneyjar full af grænmeti, grænmeti og víngarða , og það var í Mazzorbo - en líka í nágrannalandinu Burano og Torcello - þar sem fólk bjó. Malaría og aðrir sjúkdómar breyttu öllu. Og heimamenn ákváðu að flytja til Feneyja og hreinsa uppskeruna til að byggja höllina sína.
Önnur hörmung - að þessu sinni árið 1966 og í formi flóðs sem hélt hinu fræga acqua alta í meira en 22 klukkustundir yfir 110 sentímetrum - endaði endanlega á plantekrunum og fjölmargar fjölskyldur ákváðu að yfirgefa bæi sína að eilífu. En sem betur fer, Gianluca Bisol rakst á alla þessa sögu fyrir nokkrum árum.
Fjölskylda hans hefur verið tileinkuð Prosecco framleiðsla í Valdobbiadene og árið 2002, þegar hann heimsótti Torcello með nokkrum viðskiptavinum, uppgötvaði hann tegund af stofni sem hann hafði aldrei séð áður. Hann fór út í garð, fann eigandann og bað hana að senda sér sýnishorn af vínberunum um leið og þau væru þroskuð.
Flaska frá Venissa vínekrunum
Hann byrjaði að rannsaka og komst að því að þetta var hin sögufræga Dorona, sem nú er að hverfa. Y vélin var virkjuð : ráðgjöf í skjalasafni Feneyja, heimsóknir til mismunandi sérfræðinga og vínfræðinga til að læra allt mögulegt um þessa fjölbreytni, rannsóknir til að ákvarða hvort hægt væri að rækta hana aftur, óseðjandi leit að fleiri eintökum í hvaða horni sem er og "margt, margt fólk", Hans Sonur Matteo segir okkur núna, „varar hann við því að það væri áhætta að fara í slíkt ævintýri í svæði sem gæti flætt aftur hvenær sem er hvort sem er. Þrátt fyrir þetta vorum við staðráðnir í að sækja fram.“
tókst að safna 88 stofnar og var verkefninu hleypt af stokkunum í samvinnu við Comune di Venezia og Bisol fjölskyldan undir nafni Venissa . Markmiðið var „að endurheimta þrúgu með bragði sem ómögulegt er að fá annars staðar í heiminum, og aldingarð sem væri stjórnað af staðbundnum bændum.
Veiði í Lóninu
Valinn staður var Mazzorbo, þar sem a múrveggað bú hafði verið yfirgefið frá flóðinu. Eftir margar tilraunir, í september 2010 , uppskeru fyrstu klasana af þessari þrúgu sem vex aðeins einn og hálfan metra frá saltvatni Lónsins og land þeirra er flætt á tveggja eða þriggja ára fresti.
Frá þeirri framleiðslu kom 4.800 flöskur , þó að þeir séu í dag um 3.000 á hverja uppskeru. Þau eru eftirsótt ekki aðeins vegna sérstaks bragðs (það er hvítvín sem minnir á rauðvín vegna uppbyggingar þess), heldur einnig vegna þess. hefðbundin útfærsla sem þroskar þrúguna með hýðinu , upprunalega hálfslítra flösku hennar og blaðagullsmerki sem er búið til af einu handverksfjölskyldunni sem eftir er á svæðinu, Berta Battiloro.
Svo lítil eyja felur í sér mikil leyndarmál eins og Venissa og réttir hennar
Það er því ekki auðvelt að fá flösku af Venissa, þó að þú getir smakkað hana á sumum hótelum á Ítalíu, New York eða París. Fyrir okkur er besti kosturinn að gera það án þess að flytja frá Mazzorbo, á veitingastaðnum sem fjölskyldan opnaði árið 2010 við rætur víngarðanna og það árið 2012 fékk hann sína fyrstu Michelin stjörnu.
Þeir eru í stjórn núna Francesco Brutt (verðlaunaður besti ungi kokkur á Ítalíu) og Chiara Paván . Við borðið, smakkmatseðill með fimm, sjö eða níu réttum með alls kyns sköpun og alltaf útbúinn með staðbundnar vörur , sumar þeirra úr garðinum sjálfum, þar sem ætiþistlar, tómatar, eggaldin, kartöflur, grasker, alls kyns kryddjurtir og ávextir eins og plómur eða ferskjur vaxa allt árið.
Bátsferðir um Mazzorbo
„Við höfum alltaf valið unga kokka sem eru óhræddir við að taka áhættu“ , útskýrir Matteo Bisol, nú forstöðumaður alls þessa verkefnis. „Við viljum bjóða skapandi tillögur með staðbundnum vörum . Og það er að nálægð jarðar við saltvatnið gefur grænmetinu sérstakt bragð sem vert er að nýta sér“.
Í glasinu kom Venissa auðvitað. En einnig nýja Rosso Venissa hans , og þeir láta okkur vita að fljótlega kemur eitthvað meira á óvart, því verkefnið stækkar. Hann gerir það í kringum vínið (sem er að uppskera verðlaun og viðurkenningar), en einnig með a lítill dvalarstaður með aðeins sex herbergjum á sama búi . „Það er sannkallaður lúxus að geta notið þessa friðar í nokkrar mínútur frá Feneyjum og heimsótt mest ferðamannasvæði þegar fólk ákveður einmitt að fara í skoðunarferðir til hinna eyjanna“.
Án þess að flytja héðan höfum við líka valkosti: matreiðslunámskeið til að læra hefðbundnar uppskriftir frá Laguna eða undirbúa pasta, bátsferðir og gondólakennsla, veiðar, Ljósmyndun og auðvitað vínsmökkun . Mazzorbo er enn sem komið er lítill ófundinn gimsteinn aðeins tveimur vaporetto stoppum í burtu.
Dagur í Burano
LÍTIÐ FERÐARLEIÐBEININGAR
Hvernig á að ná
Íbería. Beint flug frá Madríd til Feneyja frá €148. Til að komast til Mazzorbo og Burano skaltu bara taka vaporetto nr 12 í Fondemente Nove . Hægt er að kaupa miðann á Einstök Feneyjargátt eða á viðurkenndum skrifstofum. Eins dags miðinn kostar €20 og leyfir ókeypis notkun á samgöngum á svæðinu í 24 klukkustundir frá fyrstu löggildingu.
Hvar á að borða
**Venissa.** Fondamenta di Santa Caterina 3, Mazzorbo. Kokkurinn Francisco Brutto byggir á mjög áhugaverðri feneyskri matargerð útbúa matseðla alltaf byggða á árstíðabundinni afurð , aldingarður bæjarins og fiskurinn úr Stóra lóninu. Það er líka Nútíma Osteria , óformlegri og með útsýni yfir síkið. Kjallari með meira en 200 tilvísunum.
Trattoria alla Maddalena . Fondamenta di Santa Caterina 7b, Mazzorbo. Hefðbundin feneysk matargerð síðan 1954, árið sem Giulio Simoncin og eiginkona hans, Giulia, hóf fyrirtækið. nú bera þeir það tvær fjölskyldur af Mazzorbo sem hjónabandið veitti stjórnun fyrirtækisins. Góður fiskur.
Að gera
Merletto safnið. Piazza Baldassarre Galuppi 187, Burano (lokað á mánudögum) . Ein af hefðum svæðisins er merletto eða blúndur. Saga þess nær aftur til s. XVI, og nú er því safnað í þessu safni sem er í herbergjum þess sem einu sinni var skóli fyrir allar þær stúlkur sem vildu læra tæknina . Nú geturðu séð nokkra kennara að störfum í beinni útsendingu.
Hús Bepi . Court of Pistor 275, Burano. Öll Burano hús eru litrík máluð, en þetta toppar þau. Bepi var hrifinn af málaralist, en líka kvikmyndagerð, og af þessum sökum huldi hann framhliðina oft með hvítu laki til að sýna kvikmyndir á sumrin.
Innkaup
Palmisano Carmelina . Piazza Galuppi 355, Burano. Enginn getur farið héðan án þess að prófa Bussolà kex frá Carmelina bakaríinu , frægur um allt svæðið.
Hvar á að sofa
Burano hús . Via Giudecca 139, Burano. Tveggja manna herbergi frá €120. Það tilheyrir Bisol fjölskyldunni, eiganda veitingastaðarins Venissa, í Mazzorbo.
*Þessi skýrsla var birt í númer 111 af Condé Nast Traveler Magazine (nóvember). Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (**11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir €24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar**) og njóttu ókeypis aðgangs að stafrænu útgáfunni af Condé Nast Traveler fyrir iPad. Októberhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt.
Nútíma Osteria